mmedved: (Медведь на облаке)
Просто сводный пост о всех поездках по Шотландии, Англии и Уэльсу этим летом.

1. Франкфурт
2. Эдинбург, он же Edinburgh. Часть 1
3. Эдинбург, он же Edinburgh. Часть 2
4. Эдинбург, он же Edinburgh. Часть 3
5. Falkirk Wheel или Шотландское Колесо
6. Stirling, он же Стирлинг
7. The Scone Palace или Скунский Замок
8. Aberdeen, он же Абердин
9. Inverness, он же Инвернесс
10. Loch Ness
11. Fort Augustus
12. Fort William
13. Loch Lomond
14. Glasgow, он же Глазго
15. Дарем, он же Durham
16. Йорк, он же York
17. Лидс, он же Leeds
18. Chester, родина Чеширского Кота
19. Betws-y-coed, городок с непроизносимым названием
20. Деревня Llan-fair-pwll-gwyn-cyll-goger-y-chwyrn-drobwll-pwll-llan-tysilio-g-ogo-coch
21. Beaumaris или Красивое Болото
22. Город, которого не было в путеводителе - Caernarfon
23. Деревня, на которую упал метеорит - Beddgelert
24. Warwick, или как мы не попали в средневековый замок
25. Stratford-upon-Avon, или родина Шекспира
26. Bath, или Бат, или Баня
27. Cardiff, он же Кардифф
28. Stonehenge, он же Стоунхендж
29. Salisbury, он же Солсбери
30. Лондон
31. 3000 километров по Великобритании
mmedved: (Медведь на облаке)
Ну почти 80000 лье под водой.

Итак, закончилась наша поездка. 16 дней по Шотландии, Англии и Уэльсу, 1763 мили или почти 2800 километров (не 3000, конечно, просто три тысячи - очень круглое число).
United-Kingdom Scotland.png England.png Wales.png
Маршрут (я буду писать на английско-шотландско-валлийском языке, потому что с русской транскрипцией многих мест возникнет путаница): Edinburgh - Falkirk - Stirling - Pert - Aberdeen - Keith - Inverness - Drumnadrochit (Loch Ness) - Fort Augustus - Fort William - Balloch (Loch Lomond) - Glasgow - Durham - York - Leeds - Chester - Betws-y-coed - Llanfairpwllgwyncyllgogerychwyrndrobwllpwllllantysiliogogococh - Beaumaris - Holyhead - Caernarfon - Beddgelert - Warwick - Stratford-upon-Avon - Bath - Cardiff - Stonehenge - Salisbury - London.

Map-UK.jpg


Итого 29 мест. А если считать с полетом через Франкфурт, то получится все 30.
Много это или мало?
Да, много увидели, еще больше не увидели.
Далее - просто впечатления, про то, какую Великобританию увидели мы, или, лучше сказать, какой стороной повернулась к нам эта страна.


Люди: Люди очень доброжелательные. Везде и во всем. Дело не в улыбках, хотя все улыбаются всем; а в небольших, и даже в больших городах еще и здороваются со всеми подряд. Просто само отношение, готовность в любое время прийти на помощь - этого никак не ожидаешь от чопорных англичан, которые на проверку оказываются совсем даже не чопорными. Как не оказываются чопорными и шотландцы, и жители Уэльса, и даже множественные иммигранты.


Язык: По наивности, я всегда думал, что по приезду в Великобританию не будет проблем с языком. Надежды юношей питают, а уже давно не юноша, хотя очень даже молод душой (это я так надеюсь).
По крайней мере, в предыдущие визиты в Лондон, в Оксфорд и в Кембридж особых проблем с языком не было.
Как я ошибался.
В Шотландии принят свой, шотландско-английский язык. Наверно для носителя английского языка не составило бы особого труда понять, что говорят люди. Но для нас это оказалось не под силу.
Еще сложнее было в тех местах, где по разным причинам надо было общаться с иммигрантами. У них был очень сложный, шотландско-английский или валлийско-английский язык, отягощенный местным акцентом.

- Сэр желает чаувс?
Этот вопрос вогнал меня в ступор. Дело было в Баллоке, мы сидели в китайском ресторане, половина блюд была абсолютно нечитаема. А тут еще чаувс.
- What is it? - я попытался уточнить
- Это такие части из податоу - внес ясность официант
- Неси - великодушено разрешил я, и официант принес полную тарелку чипсов.

Зато какое обслуживание у азиатских людей. В городе Бате, в таиландском ресторанчике меня называли dear sir, а супругу dear madam.
Dear sir, please, your juice is ready yet, dear sir!
Dear sir, would you like to taste our dishes, dear sir?
Dear sir, are you comfortable, dear sir?
Причем все это произносилось как Dear Sir. С обязательным поклоном.
Мелочь, а приятно. К концу ужина я уже чувствовал себя очень дорогим сэром и искренне неудомевал, почему мне не кланяются все посетители ресторана.

Вообще на обычном, нормальном английском языке в Великобритании говорили только в Бате. В других местах самым нашим частым ответом было: Say it again, please.
Даже в Дареме, который вроде не Шотландия и не Уэльс, а самая что ни на есть настоящая Англия, девушка на рецепшн в гостинице произнесла такую замысловатую фразу, что мы только поняли Now I want to explain ...
Что она хотела нам to explain - осталось совершенно неясным.


Еда: Англичане отличаются от других народов мира тем, что у них нет своей национальной еды.
Немцы - сосиски и пиво. Итальянцы - разные пасты и пицца. Французы... ах, французы. Испанцы балуются разной паэльей. Русские не могут прожить дня без борща и водки. Казахи не могут помыслить жизнь без бешбармака и кумыса. Израильтяне изо всех сил нажимают на хумус и фалафель.
Зато англичане придумали traditional English breakfast.
Традиционный английский завтрак был придумал в средние века неким мизантропом. Раньше он работал в инквизиции, а после Реформации инквизицию упразднили, и он очень скучал по своей работе.
Он долго сидел у окна, думал, как больше всего испортить жизнь людям. И придумал же, на нашу голову.
Итак, традиционный английский завтрак - это консервированные бобы, жареные помидоры, яичница с беконом (для вегетарианцев бекон заменяется соевыми сосисками, которые почему-то жарят), жареный в большом количестве масла треугольник хлеба, масло, джем.
При длительном употреблении гастрит, а также колит, ларингит и прочий -ит гарантирован.

Еще у англичан есть fish and chips.
Это специально для тех, кто спасся от колита, бронхита и синусита после завтрака.
Умереть от фиш-энд-чипс нельзя, но полноценная изжога на весь день обеспечена.


Досуг: Среднестатистические жители Великобритании весь свой досуг проводят в пабах.
Кстати, кто сказал, что в России пьют как лошади? По всей Великобритании пьют не хуже, а может даже и лучше. Причем отмечаются все - и мужчины, и женщины, и старые, и молодые, и толстые, и худые.
В последний день в Лондоне мы решили вечером пройти по Сити, просто так, прощальная прогулка.
11 часов вечера. Вечерний Сити был неуютен, половина зданий были закрыты. Зато в пабах царило невероятное веселье.
Разного типа клерки, не снимая галстуков так лихо вливали в себе такое огромное количество виски с пивом, что становилось страшно за вместимость их желудков.
Большие боссы с большими животами пили с молодыми практикантами почти на брудершафт, а молодые и не очень секретарши уже были готовы исполнить танец живота прямо на столе.
Опять же, как легко рушатся стереотипы, ведь англичан считают чопорными людьми.
Кстати, это была середина недели, следующий день был рабочим.

Про падающих с каблуков женщин я писал в посте про Йорк, а про спящих под остановками шотландских рыцарей - в посте про Абердин.


Дороги: Дороги в Великобритании хорошие и разные.
Во многих местах ужасно узкие. Особенно это приятно в Шотландии и в Уэльсе, с одной стороны скала, с другой стороны ограда, ширина дороги чуть больше ширины машины. И навстречу выезжает трактор.
А как там любят ограничивать скорость. Великобританцев хлебом не корми, дай только поограничивать скорость. Это у них такая национальная забава, они ее любят даже больше, чем fish and chips.
Скоростная трасса. По 4 полосы движения в каждую сторону. Небольшое количество машин. И висит ограничение - 50 миль в час. И камеры слежения каждые метров 400. Или еще лучше - измерение средней скорости, о чем предупреждают заранее. И вот тащится поток машин, долго тащится, нудно тащится. И деваться некуда, потому как контроль ежеминутный.
Расстояние то Дарема до Йорка - менее 80 миль, а мы ехали более 2 часов. Потому что там меряется не только скорость, но и интервал между машинами. Приблизился больше, чем на 2 шеврона (они нарисованы на асфальте) - получи штраф.

А еще мы раз попали в пробку. Нет, пробки там обычное явление. Например, в городе обязаны быть пробки, потому что улицы широкие.
Кто не понял - объясню. Обычная городская дорога, те же 4 полосы движения в каждую сторону.
Первая полоса занята, на ней припаркованы машины.
По второй полосе движется общественный транспорт, никто другой по ней ехать не имеет права.
Четвертая полоса закрыта на ремонт. Если не на ремонт - закрыта просто так.
Весь поток машин едет по одной полосе, под номером три.
Но мы попали в пробку на скоростной трассе. Где-то была авария, и Waze отправил нас проехаться по дорогам старой доброй Англии.
Дороги старой доброй Англии были старыми, разбитыми, и совсем недобрыми.
Как там сказал поэт: "Кто разбил мои дороги"?
Нет, это не поэт сказал. Впрочем, это неважно.
Так вот, на отличной скоростной трассе скорость ограничена 50 милями в час. На разбитой старой английской дороге, последний раз ремонтировавшейся во время Кромвеля тоже стоит ограничения - 50 миль в час. Мы ехали со скоростью 10 миль в час, и я все время боялся, что машина сломается на ухабах.

А еще в Великобритании просто обожают светофоры и круги. В любом городе на каждом перекрестке стоит светофор. Если есть город, есть перекресток и нет светофора - вы не в Великобритании.
Светофоры сильно мешают дорожному движению и создают пробки. Поэтому иногда вместо светофоров строят круги. Хорошо, если есть место построить большой круг, с бордюрами, ограждением и прочими отличительными знаками. А если нет?
Великобританцы нашли отличный выход из положения. Если нет места для большого круга - на земле рисуется маленький круг, диаметром в полметра. Ставится знак кругового движения, и все машины его начинают объезжать. Естественно, когда мало места - тут же создается большая пробка, что и нужно было создателям этого круга.
А еще есть круги на скоростных трассах. Это когда две трассы пересекаются, чтобы не строить развязки.
В кругах на скоростных трассах великобританцы ставят одновременно и круги, и светофоры. Это чтобы не было мучительно больно долго размышлять - что же лучше поставить - или одно, или другое. Ставят и то, и другое, и все довольны, потому что сейчас есть полный комплект всего.
Светофоры ставят так - сначала при въезде на круг, потом по движению на круге, потом при съезде с круга.
Потому что если пробки нет, то ее нужно создать, это традиция такая.


Гостиницы: Мы жили в разных местах. За все время мы успели пожить в 9 разных гостиницах, от самых фешенебельных до самых простых.
И какая интересная закономерность - чем выше класс гостиницы, тем дешевле она стоила.В Абердине мы остановилсь в Хилтоне, отличная гостиница. Цена - 62 паунда.
Роскошный отель при гольф-клубе в Дареме. 70 паундов.
Восхитительный циммер в Уэльсе, с сауной и с бассейном - 85 паундов.
Просто крыша над головой в небольшой комнатке в Бате. 150 паундов.
Ужасный, тесный номер в занюханной гостинице в Лондоне (чтобы вытереться после душа надо было выходить в коридор) - 170 паундов.


Погода: Представьте себе суровый тель-авивский январь. Представили?
Очень хорошо представьте. С дождем, ветром, холодом.
Очень-очень хорошо представьте.
Вот это и есть лето в Великобритании.
Юноши щеголяют в шортах, девушки в коротких открытых маечках.
Лето.

Лето - это маленькая жизнь.


А наше короткое путешествие закончилось, и очень жаль, потому что так хотелось, чтобы лето не кончалось...
Но еще когда-нибудь туда приедем, потому что не попали на остров Скай, не увидели замок в Дареме, не сходили в музей Битлз в Ливерпуле, так и не попали в музей Шерлока Холмса, и не посетили Виндзор, и не полюбовались самым-самым средневековым замком в Уорике....
Да много еще чего не увидели, просто быстро пробежались по стране.


И на этом пока закончим.
Всем спасибо и до встречи.

mmedved: (Медведь на облаке)
В прекрасный день с женой моей мы вышли со двора
- Давай-ка сходим в Букингем, - сказала мне жена
(Почти Михалков и Эль-Регистан)


И в самом деле, почему бы не сходить в Букингемский Дворец, тем более, что там мы ни разу не были.
Почему не были - это совсем другая история. Я все время ждал, что вот-вот английская королева позовет нас на прием, мы придем, будем чинно беседовать, пить чай, рассуждать о мировых проблемах.
Но королева все время была чем-то занята - то приемы, то встречи, то шотландцы с уэльсцами.
А тут вдруг подвернулся случай - на лето королева с домочадцами уехала в Шотландию, в замок Балморал.
Я не знал, приглашали ли нас в замок Балморал, но мы только вернулись из Шотландии, и ехать обратно совсем не хотелось.
Так мы не встретились с английской королевой.
Зато в отсуствии королевы можно было рассмотреть Букингемский Дворец не спеша, в деталях.
И мы собрались и пошли.

Памятник королеве Виктории перед Букингемским Дворцом




Памятник окружают рабочие и ... нет, не колхозницы, а львы. Не надо путать студию Мосфильм и Букингемский Дворец.



Ограда Дворца. Скоро мы туда войдем и будем наслаждаться видами покоев королевы.







Сам Дворец.
Кучи народу, все хотят прикоснуться к роскошной жизни.



The Mall. Это улица так называется.





Мы так еще немного погуляли и пошли во Дворец.
И на этом можно бы закончить рассказ, потому что фотографировать внутри не разрешают, а просто описывать словами - как-то не особо интересно.
Ну, открыты для посещения 14 комнат.
Ну, очень большие комнаты.
Ну, некоторые очень даже красивые.
Ну, можно посмотреть как сервируют столы в парадной столовой по случаю приемов.
Ну, показывают гардероб королевы.
Ну, в общем-то все очень даже неплохо.
Но ни одной фотографии. Просто ни одной.
Там на стенах висят разные фото - вот королева встречается с главным ООНовцем, добрым дедушкой Пан Ги Муном. Или королева встречается с послом республики Буркина-Фасо господином Мгаба-Мгаба Куздра. Или королева смотрит на шотландских гвардейцев. Или королева со своим супругом, принцем Филиппом. Или еще что-то связанное с королевой.
А я? У меня даже ни одной фотографии не осталось от посещения Дворца.
Какой кошмар. Пошел пить валерьянку.

На выходе из Дворца привольно расположилось кафе для туристов. Цены рассчитаны на королей, несмотря на это туристы брали кафе приступом - когда еще доведется выпить чашечку кофе прямо в Букингемском Дворце?
И тут же, не отходя от кафе - сады Дворца.
Откровенно говоря, расположенные рядом Грин Парк и Сент-Джеймс Парк гораздо симпатичнее.
Сравните сами.

Buckingham Palace Gardens











А теперь Green Park, плавно переходящий в Saint James Park

















Здание королевской конной гвардии - Horse Guard Parade





И сами конные гвардейцы







Дальше мы прошли мимо резиденции премьер-министра на Downing Street, 10, но нас тоже почему-то никто не пригласил.
Холодные люди эти англичане, чопорные.

Мы пошли к Биг Бену



В очередной раз посмотрели на колесо London Eye на берегу Темзы





Посмотрели на современный Лондон.













Дальше прошли в Ковент Гарден.
По сравнению с прошедшими двумя годами мало что изменилось, те же фокусники на тех же местах, те же силовые акробаты, те же живые статуи.

Что пропустили в прошлый раз - памятник Агате Кристи.



Дальше мы ходили по Чайна-Тауну, зашли в Сохо, посмотрели на целующихся мальчиков в окрестностях расположенных в изобилии в этом районе гей-баров (зрелище не для слабонервных), и опять пошли куда глаза глядят.





Понемногу стало темнеть.
Тауэр и все, что вокруг















И в конце-концов совсем стемнело.







Лондон был последним городом в нашей поездке.
Но это еще не окончание, потому что:



Окончание следует



mmedved: (Медведь на облаке)
Совсем рядом, буквально двадцать минут езды по кривой дороге от Стоунхенджа - и мы уже в Солсбери.
Солсбери знаменит своим собором, который самый ...
Я уже писал, что англичане в любом месте найдут что-то самое-самое - самый красивый в стране, самый чистый в Европе, самый старый в мире.
Собор в Солсбери самый высокий в Англии, его верняя точка гордо маячит над землей на расстоянии 131 метра.
А также, это самый быстропостроенный собор в (вот тут не было уточнения, то ли в мире, то ли в стране, то ли в самом Солсбери, будем считать что в стране) в Англии.
И был построен в самом начале XII века, всего за 36 лет. А до этого на этом месте стоял другой собор, построенный в IX - X веках.






Рядом с Собором расположены всякие скульптуры, классические и не очень.
Вот, например, классическая скульптура.
Скучная, правда? Идет себе женщина, и сразу видно, что это женщина.



А это более современная скульптура, в ней сразу чувствуется загадка.
Не сразу даже понятно, почему эта скульптура здесь, и что этой скульптуре от нас надо.



Еще одна такая же скульптура.
Наверное, это братья-близнецы. Только один космонавт-водолаз, а второй еще не успел.



Знаете в чем изюминка этих скульптур?
Ладно, я потом расскажу, после того, как посмотрим на все сокровища Собора.
Для особо пытливых - скульптуры называются British Barons, а город называется Sailsbury.
Никаких ассоциаций?
Тогда идем дальше. И небольшое внимание на фотографии, там подсказка.

Это завлекаловка для прихожан, и заодно для туристов, чтобы почаще в церковь ходили.
Красиво, дети в восторге.









Вход в Собор



Внутри Собора.









Посреди Собора установили очень оригинальный фонтан





Колонна, поддерживающие верхние перекрытия. Чем-то похожа на пальму.





Еще немного Собора





Внутренний дворик







И коридор с не менее странными статуями.





Король с короной, рыцарь в шлеме, парочка разноцветных британских баронов-комонавтов...
И надпись Magna Carta.

Теперь все понятно?

Magna Carta, она же Magna Charta Libertatum, она же Великая Хартия Вольностей. Была составлена королем Джоном Леклендом, или, в русской транскрипции - Иоанном Безземельным и главами баронских и рыцарских фамилий Англии в 1215 году.
То есть в этом году Великая Хартия отметила свое 800-летие.
По существу это была первый официальный документ, прообраз конституции. В нем была законодательно ограничена власть короля, и кроме того - носителем суверенитета назывался весь народ, а не только король и его семья.
Вот, прошло 800 лет. Первая прото-конституция была написана в Англии. А настоящей конституции у Великобритании нет до сих пор, хотя государство и называется конституционной монархией.
А почему нет - потому что Великобритания - это страна традиций, а традиция ничего не говорит о конституции.

Но я заболтался. При чем тут Солсбери и Собор?
Первоначально было написано 13 оригинальных копий, 1 для короля и 12 - по количеству баронов и рыцарских родов.
13 листов пергамента, написаных чернилами того времени, на средневековой латыни. До сегодняшнего дня уцелело 4 экземпляра, из которых два находятся находятся в Национальной Британской библиотеке, один в Соборе Линкольна и еще один - в Соборе Солсбери.
На саму Хартию можно посмотреть, и нельзя фотографировать.
Почему нельзя фотографировать - никто не знает, может опасаются незаконного использования авторского права?

Но двигаемся дальше.
Петушок - зеленый гребешок



 Дома рядом с Собором









Мы еще немного прошлись по городу.
Река Эйвон.



Всякие пабы, ресторанчики, магазины.
















Город как город, с самым-самым высоким собором в Англии.



Продолжение следует





mmedved: (Медведь на облаке)
Великий, прославленный, интригующий и прочий Стоунхендж.
История сего места такова: когда-то, очень давно, так давно, что ужасно давно в Великобритании, которая совсем даже не была Великобританией, жили люди.
Никто не знает, что это были за люди. Знают только, что это был вид Homo sapiens, это была эпоха позднего мезолита, а возможно и начало неолита, и это явно были не ордовики - наиболее древний вид современных людей, живущих на Британских островах, и о которых хоть что-то более-менее известно.
Так вот, эти неведомые древние люди и построили то, что сегодня называется Стоунхенджем.



Для чего они это построили - неясно. Как они это построили - неясно. Куда они делись - неясно.
Короче говоря, неясно все, за исключением даты постройки - примерно 5000 лет тому назад, и самих камней - вот они, стоят безмолвно.


Сначала археологи пытались приписать строительство друидам - ведь в посланиях к Септимию Северу один из его военачальников написал, что они разрушили крепость друидов.
Потом оказалось, что крепость разрушили совсем в другом месте, а друидов от начала постройки Стоунхенджа отделяют две с половиной тысячи лет.
Так вопрос первоначальных хозяев строительства остался открытым.

Как это строили? Камней такого типа - огромных булыжников весом в 60-80 тонн поблизости нет, ближайшее место, где водятся такие камни - в Уэльсе, примерно в 300 километрах.
Пройти 300 километров по бездорожью - не совсем тривиальная задача. Притащить пару сотен огромных камней, да еще их обработать по дороге - задача вовсе нетривиальная.
Но тем не менее камни стоят.

Для чего это построили? А тоже никто не знает.
Одни ученые мужи считают, что это было централизованное кладбище. Другие, не менее ученые, но тоже мужи - что это был гигантский храмовый комплекс. Третьи - что это вообще был город, и то, что мы видим сейчас - остатки его центральной площади.
Особо продвинутые называют это древней обсерваторией.
И так далее.

И вот стоит посреди чистого поля такое непонятное сооружение, и привлекает своим видом толпы туристов со всего мира.



Сама история освоения Стоунхенджа началась в XVIII веке, когда некий антиквар случайно забрел на чье-то поле и больно ушиб ногу о стоящий камень.
С тех пор среди лондонской знати появился обычай, можно даже сказать - традиция: пару раз в несколько лет посетить Стоунхендж.
Более-менее серьезные раскопки начались только в начале XX века. Для начала пришли реставраторы, и хорошо все отреставрировали.
Сам процесс реставрации немного затянулся, начали в 1901 году, закончили в 1967.
В процессе реставрации положение камней немного подредактировали, с тем, чтобы луч восходящего солнца во время весеннего равноденствия касался края одного из камней, в древности обрамляющего центральный вход. Тут же не обошлось без проблем - главный редактор был знаком с астрономией понаслышке, хотя очень любил порассуждать о внеземных цивилизациях. И по его подсчетам, день весеннего равноденствия получился 17 марта, а не 21 марта, как оно должно бы быть на планете Земля.
А в 1967 году, когда все реставрационные работы закончились, непродолжительное время стада туристов с веселым гиканьем носились между древних камней.
Потому что в 1972 году на какого-то особо шумного туриста, пытающего залезть на самый верх Стоунхенджа, упал камень.
С тех пор сам Стоунхедж огородили, потом вообще запретили туристам приходить самостоятельно - только на автобусах, только под присмотром.
Потому как туристы - что дети малые, обязательно что-нибудь сломают или обязательно куда-нибудь залезут.

Вот они, туристы, бродят стадами.









Вокруг Стоунхенджа, строго по кругу находятся погребальные курганы.
Время стерло множество курганных вершин, и теперь курганы можно узнать только по небольшим возвышенностям.
Не знаю, видно ли на фотографиях или нет, но небольшие холмики вдалеке - это и есть курганы.





Здесь курган чуть ближе



Здесь стоял древний каменный столб.
Чтобы туристам было интереснее, его укрепили металлическим кольцом. А чтобы любопытные туристы не лезли в кольцо грязными пальцами - залили бетоном.



То, что осталось от Стоунхенджа - это не только стоящие по кругу камни.
Есть камни отдельные, лежащие или стоящие.









Для туристов при входе в Стоунхендж построили небольшую развлекаловку.
Это для того, чтобы турист не чувствовал себя разочарованным. Потому что Стоунхендж Стоунхенджем, обязательный сувенирный магазин - обязательным сувенирным магазином, обязательное кафе с неприлично задранными ценами - обязательным кафе с еще более неприлично задранными ценами, а туриста надо еще чем-то развлечь.

Это современный камень, копия древнего. Среднестатистическому туристу предлагается переместить камешек на пару метров.
Среднестатистический турист тужится, покрывается потом, у него ничего не получается, и турист пристыженно идет в кафе, где цены задраны неприлично.



Потом, опять же для туристов, построили копию древнего дома.
Не того, в котором жили строители Стоунхенджа - никто не знает, кто строил и никто не знает, как жили строители. За основу взят дом уэльского крестьянина примерно X-XI веков.
Турист заходит в дом, смотрит по сторонам и тут же отравляется покупать сувениры.



Ну, и напоследок, еще парочка фотографий Стоунхенджа.









Справедливости ради надо сказать, что Стоунхенджу еще повезло. Хотя бы потому, что с ним плотно поработали археологи.
Находящемуся неподалеку Блухенджу повезло гораздо меньше. Археологи пришли, раскопали и все засыпали обратно.
А, скажем, Караунж ни разу не раскапывался вообще.
И зачем ходить так далеко, возьмем Израиль. Колесо Духов, или Гальгаль Рефаим. Находится среди множества дольменов. Дольмены немного исследовали, а сам комплекс - нет.
В Википедии написано, что исследовали. да еще очень хорошо исследовали.
Люди, не стоит слепо доверять Википедии, там не всегда все правильно.
Да, исследовали 30 или 40 дольменов. Всего их насчитывается более 400.
Сам комплекс Колеса Духов удачно расположился на территории полигона воинской части. Точнее, это полигон воинской части неплохо так расположился прямо территории мегалитического памятника.
Исследования археологов проводились так - приехала экспедиция, получила 2 недели на раскопки. Вообще они просили 2 года, но получили 2 недели.
Определили возраст - примерно те же 5000 лет.
Ближний Восток - один из наиболее изученных регионов в мире в плане археологии. Но ни в одном источнике нет ни одного упоминания о народе, который бы построил такое сооружение, и о цели его строительства. Упоминания о строительстве нет, а сама постройка - есть.
Две недели пролетели и архелогов попросили - военные соскучились, им надо было немного пострелять.
Это было в 1984 году.
В 2007 году военные еще раз раздобрились и выделили целых два месяца. С тех пор никаких особых работ на Колесе Духов не проводилось.

Вот такая история.



Продолжение следует.



mmedved: (Медведь на облаке)
Как я уже писал, в путеводителях Кардифф был указан как место сногсшибательного и фантистического шопинга.
То есть шопингом сначала просто сшибали с ног, а потом опять сшибали с ног, но уже фантастически.
Мы решили не слушаться никаких путеводителей, и просто посмотреть на этот город. Потому что одновременно шопинговать фантастически и сногсшибательно - это немножко страшновато.

Кардифф оказался городом довольно интересным, все таки целая столица целого Уэльса.
В любой столице есть парламент, где сидят парламентарии, которые решают неважно какие вопросы, важно, что они получают хорошие зарплаты.
И в любой столице есть правительство, которое ежедневно осложняет жизнь своих сограждан.
И в любой столице есть Национальный музей, в котором можно хорошо провести время.




Это Парламент, а за ним - музей.



Парламент настолько большой, что просто не влез в кадр. Что, в принципе, естественно - Парламент большой, а фотоаппарат маленький.



А это музей.
Хороший музей, вход бесплатный. Я его сразу полюбил, люблю ходить по музеям с бесплатным входом.
Жалко, что не все музеи такие, обычно они жадные, за вход требуют хрустящие купюры.
А этот довольно неплох.
Кстати, в музее несколько оригинальных работ Родена.
"Мыслителя" там нет, он в Ватикане, но "Любовь" и другие знаменитые работы присуствуют.



А еще в Кардиффе есть замок.
Официально замок считается самым старым замком в Великобритании, ему 2000 лет.
И вот за вход в замок надо платить.
Откровенно говоря, могли бы сделать замок филиалом Национального музея, тогда вход тоже был бы бесплатным.Но какие-то меркантильные эти уэльсцы, то есть валлийцы, за все, кроме музея норовят деньги содрать.







Это было снаружи замка. А теперь - замок изнутри.





Жилые помещения.
Там и сейчас живет семья маркиза Bute.
С этой фамилией маркиза вышла небольшая неурядица. В одном путеводителе фамилилию написали как Бьют, Маркиз Бьют.
В другом написано - маркиз Бьютский.
Кому верить?
Велик могучим русский языка, правда ведь?
Про семью маркиза я расскажу немного позже.



Детишки играют в шахматы. Плохо играют, чемпионы мира из них не получатся.





Катапульта, непонятно с какой целью. Наверно кто-то рассуждал логически - если есть замок, значит должна быть катапульта.
Ну вот она, катапульта.



Еще немного замка





И крепость.
Замок вырос вокруг крепости, и теперь крепость находится как раз посередине всего замкового комплекса.
Крепость старше замка то ли на 700, то ли на 800 лет.



Крепости я нафотографировал столько, что хватило бы на несколько десятков альбомов.
Вот она, крепость, во всей красе, со всех сторон.















Флаг Уэльса над крепостью.



Крепость - самая высокая точка замкового комплекса.
Виды на окружающую действительность с этой самой высокой точки.















Когда-то каждый уважающий себя маркиз держал большое количество сов.
В степях и пустынях принята соколиная охота, но в Великобритании со степями, а тем более с пустынями большая напряженка. Поэтому в качестве ловчих птиц использовали сов.
Маркиз сейчас посещает свой замок в среднем раз в несколько лет, охотой не увлекается. А совы живут и здравствуют.
(Я не орнитолог, но мне кажется, что не все эти совы - совы. В середине явно какие-то соколы или кто-то на них похожий).









Я обещал рассказать о маркизе Бьюте и о его семье.
Те, кому инрересна история, могут прочитать о первом маркизе Бьюте.
Нас же интересует третий маркиз Бьют, тот, который затеял ремонт и полную реставрцию всего замка в 1865 году.
Вообще, это легендарная фигура в масштабе Кардиффа, по существу благодаря именно John Patrick Crichton-Stuart, 3rd Marquess of Bute (это его полное имя с титулом) и существует сегодня современный Кардифф, а не только замок и крепость.
Третий маркиз Бьют умер в Ка рдиффе; его тело лежит в родовой усыпальнице на острове Бьют, Шотландия, а сердце похоронено на Масличной горе, в Иерусалиме.
Замок был передан в опеку жителям Кардиффа после Второй Мировой Войны, в 1947 году, и открыт для посещения.
Но иногда семья маркиза приезжает в замок, и на это время жилые помещения становятся недоступными для туристов.
Сейчас живет и здравствует седьмой маркиз Бьют, более известный как автогонщик Джонни Дамфриз. Широко известен в узких автогоночных кругах, был напарником Аэртона Сенны, и ушел из спорта после трагической гибели последнего.

Итак, внутренние покои замка
Сделано в самом деле великолепно, каждая комната в своем стиле - арабском, китайском, древнеперсидском, прочем.











Библиотека.









В замке и в крепости мы все посмотрели по два раза, надо было идти знакомиться с городом.
Мы вышли и огляделись по сторонам.
Где-то за углом скрывался шопинг, беспощадный, сногсшибательный и фантастический.
Мы посмотрели налево и направо





И решили пойти в парк.
В парке шопинг не настолько страшен, как в диких городских джунглях.

























Река Тафф







Еще немного парка. Точнее, парковой скульптуры.









А это не скульптура, это живая белка.



На этом наша прогулка в основном закончилась и мы пошли к машине.
Несколько красивых фрагментов знадий на прощание.













Продолжение следует.




mmedved: (Медведь на облаке)
Город Bath (вы зря смеетесь, есть такой город, от него произошло англйиское слово "баня") известен давно и хорошо.
Кого там только не было - и римляне, и англы, и саксы, и норманны, и валлийцы.
Нас только там не было. И вот мы приехали.

Мы приехали и припарковались около гостиницы. Тут же подъехала полицейская машина.
- Hi, guys, - сказал приветливый полицейский - where is Blah-blah-blah street?
Мы сразу поняли, что особо полагаться на местную полицию в случае чего-то экстраординарного не стоит.

Город Бат красив и необычен.
Королевский полумесяц - целая жилая улица из 30 или 40 домов, расположенных полукругом. Хорошо смотрится издали, и не очень хорошо смотрится вблизи.




Виды на Бат.







Река Эйвон, та же самая река, что протекает через Стратфорд-на-Эйвоне, родину Шекспира.



Чем-то очень неуловимым Бат напоминает Карловы Вары.
Не могу точно сформулировать, но при первом взгляде на речку проявилось какое-то странное дежавю - я это уже видел, и видел это в Карловых Варах.
Хотя ни речка, ни дома вокруг не похожи.



Мост. Сделан по образу и подобию моста Риальто в Венеции. Как и в Венеции, в мосту расположены магазинчики, кафешки, ресторанчики.
Мы тоже там съели определенное количество еды.
Как бы это сказать - недорого, но и невкусно. Зато насладились видами с моста.



По дороге к мосту









Правда, это здание чем-то похоже на здание почты на набережной Теплы в Карловых Варах?



Парк рядом с мостом















Местный музей, в который мы не попали, потому как уже пресытились огромных количеством просмотренных мест, посещенных и пропущенных замков, дворцов, аббатств, церквей и прочих интересных и малоинтересных достопримечательностей.







И наконец то, что дал название городу - римские купальни, или римские бани.













Древнеримское изображение Минервы, по легенде повторяя имя Минервы и окунаясь в горячие воды можно было излечиться от любых заболеваний.



Горячие источники. Температура воды +46 градусов.
Кстати, термы использовались не только во времена Древнего Рима и не только в средние и не очень средние века, ими пользуются и сегодня.









Пока мы осматривали термы, совсем стемнело.

Батское аббатство.
Не каламбур, просто оно так называется, рифма абсолютно случайна.
При свете дня







И вечером





И немного вечернего Бата















На этом можно было бы закончить, но у Бата очень богатая история.
Можно было рассказать о жизни лондонских дэнди, превративших тихий сонный городок в модный курорт. Можно было рассказать о "Собаке Баскревилей", ведь имение сэра Генри располагалось совсем рядом с Батом. Можно было сослаться на "Заметки Пиквикского клуба", где жизнь в Бате показана такой, какой она была в конце XIX века. А Джейн Остин поместила Бат в центра действия своих двух романов.
Можно, но не нужно.
Потому что Бат знаменит не только своими источниками и целебными водами. Бат еще и знаменит своими целебными, то есть вкусными булочками.
Вначале было... нет, Слово было вначале, но не в Бате.

В конце XVII века в Бат приехала некая француженка Соланж Ланн. Француженка, такая француженка. Местные англичане тут же переделали ее имя в Салли, это чтобы она особо не выделялась.
А она была француженкой, повторяю. И очень любила бриоши.
Те, кто не знают, что такое бриоши, поясню - это таике вкусные французские булки, от котрых любой человек моментально набирает вес. Любой человек, кроме француженок, потому что только они умеют есть бриоши о оставаться в форме. Почему - тайна сие великая есть.
Так вот, великая любиттельница бриошей Салли Ланн решила накормить бриошами соседей, и заодно поесть самой. И ей это удалось.
Ну, не совсем удалось, потому что настоящие бриоши делают только во Франции, в Париже, на Rue de Chardin.
А то, что у нее получилось, стали называть Sally Lunn bun, или булочками Салли Ланн.

Затем, в середине XVIII века в Бате проживал доктор Оливер.
Доктор как доктор, лечил так, как полагалось лечить в те непростые времена - давал каторку, пускал кровь, ставил пиявки, в сосбо тяжелых случах выписывал свинцовые примочки.
Несмотря на все его старания, некоторые больные все же выживали.
Доктор решил, что с этим надо бороться. Он взял рецепт булочек Салли Ланн, изменил рецептуру, добавил много-много сахара. И получилась Батская булочка.
Теперь те пациенты, которые счасливо избежали встречи с ртутными препаратами, начали массово болеть болеть сахарным диабетом.

Затем, после кончины доктора Оливера его рецептом завладел его конюх Аткинс.
Аткинс не был доктором, и понятия не имел, как можно ставить клизмы, но он сразу понял - если после ежедневного поедания булочек с большим количеством сахара кто-то остается здоровым - это абсолютный непорядок. И этот непорядок он моментально устранил - из булочек убрали дрожжи, добавили еще сахара, а также очень много масла и много сыра. И теперь все, кто еще счастливо избегал сахарного диабета, моментально заболели ожирением.
А печенье, в честь доктора назвали Оливером.
Ну, а Аткинс разбогател и прославился.

Вот...
Запомнили, как называется город? Бат, а не Бат-Ям, не перепутайте.
И еще - если кто-то посылает вас в баню - смело езжайте в Bath, город стоит того, чтобы в нем побывать.



Продолжение следует.




mmedved: (Медведь на облаке)
Если бы Шекспира не существовало, то его следовало бы выдумать - так гласит народная мудрость города Стратфорд-на-Эйвоне.
Действительно, кто бы знал об этом маленьком, особо ничем не примечательном городке, когда рядом такой гигант, как Warwick.
Но в Стратфорде был Шекспир, а в Уорике Шекспира не было, и с этим уже никак не поспоришь.
Город живет Шекспиром, дышит Шекспиром и зарабатывает только за счет Шекспира.

Основная достопримечательность - дом-музей Шекспира.
Дополнительные достопримечательности - улицы, дома, лавки, где бывал Шекспир, скамейки, где сидел Шекспир, деревья, на которые мог смотреть Шекспир.

Итак, для начала:
Улица, на которой стоит дом-музей Шекспира




Дом, мимо которого когда-то ходил Шекспир.
Заодно и мороженщик, у которого Шекспир никогда ничего не покупал





Магазин елочных рождественских игрушек, в котором Шекспир тоже ничего и никогда не покупал



И, наконец - дом-музей самого Шекспира.
Да-да-да, в этом доме жил сам Шекспир.



При доме сад, эти груши Шекспир никогда не ел.



Это не ужас, летящий на крыльях ночи, и не семейное привидение Шекспиров. Это просто чучело, называется "Тетя за уборкой помещения".
Им пугают непослушных детей.



А это экскурсовод, рассказывает о тяжелой жизни во времена молодого Шекспира.



Дом Шекспира с другой стороны.



Дворик при доме.
Актеры местного театра разыгрывают небольшие сценки из произведений Шекспира.







Мы закончили с осмотром дома и пошли смотреть дополнительные опции - надо же увидеть все, что так или иначе связанное с Шекспиром.



Эта часовня с Шекспиром никак не связана



А эта гостиница была основана более чем за сто лет до рождения Шекспира.



Tea room имени Шекспира



Улица, по которой ходил Шекспир



В этот дом юный Шекспир ходил в гости, и теперь там сейчас филиал дома-музея.
Я не шучу, это в самом деле так.



Очень старый банк, они просто молятся на Шекспира.
Ведь если бы не он, кто бы смог привезти в город такую ораву туристов со всего света?



Отель сети Mercury. Название отеля, конечно же, Shakespeare.



Какая-то церковь. Возможно, мимо этой церкви ходил Шекспир.



Дом зятя Шекспира, доктора Холла.
В этом доме точно бывал Шекспир, и как-то раз даже прожил в нем несколько дней.
Кстати, доктор Холл тоже оставил свой след в истории. Его ученик и коллега доктор Гарвей открыл круги кровообращения.




При дворе доктора небольшой садик









А еще во дворе стоит памятник. То ли Шекспиру, то ли доктору, то ли кругам кровообращения.





Церковь, в которой крестили, а потом отпевали Шекспира.





И его последнеее место успокоения.
Рядом могила его жены, Энн Хатавэй.



Вообще в биографии Шекспира очень много неясностей.
Никто не знает ни точную дату рождения, ни точную дату смерти Вильяма Шекспира; все даты его жизни в Стратфорде и в Лондоне очень приблизительны; никто даже толком не описал как он выглядел, как одевался, что любил и что не любил. Нет ни одного прижизненного портрета Шекспира, его образ основан на рисунке одного из его почитателей, нарисованного уже после его смерти.
Жизнь его родителей, примечательных только тем, что они произвели на свет маленького Вильяма исследована и описана более детально, чем жизнь самого Шекспира.
Слава к Шекспиру пришла через почти полтора века после его смерти; интерес проснулся в середине XVIII века, а вал шекспиромании начался с середины XIX века и продолжается до сих пор.

Вот примерно так выглядел Шекспир



А так его представляют современные художники.
Я не буду ничего говорить о современных художниках и о современном искусстве, скажу только, что сегодня современное искусство приобретается на вес, килограммами.







Страшно, да?
Не бойтесь, это только современное искусство, оно не кусается.

Кстати, для расширения кругозора: русский царь Иван Грозный и английский драматург Вильям Шекспир - современники.

Но продолжаем.
У нас было еще немного времени, и мы немного прошлись по городу.

Наверно, это реклама фильма про любовь.
Но смотрится неплохо.



Неожиданно. Или можно даже сказать - внезапно.





Площадь









Это здание, больше похожее на небольшой свечной заводик - Королевский Шекспировский театр.



Памятник великому барду в окружении его основных героев













На этом с городом Шекспира мы попрощались и поехали в главный Банный город всей Великобритании.


Продолжение следует.



mmedved: (Медведь на облаке)
На следующий день мы покинули Уэльс и опять вернулись в Англию.
Гостиница у нас была заказана в городе Bath, и по дороге мы собирались заехать еще в пару городов - передохнуть и набраться новых впечатлений.
Первым городом стал Warwik, или в русской транскрипции - Уорик, хотя более правильно было бы сказать Ворик. Но Ворик как-то не очень-то звучит на русском языке, так что пусть останется Уориком.

В Ворике-Уорике есть одна, но очень яркая достопримечательность - замок.
Замок начали строить еще в X веке, потом окончательно построили в XI веке, и с тех пор его только перестраивали.
Этот замок считается самым хорошо сохранившемся замком во всей Европе.
Англичане вообще любят находить все самое-самое.
То замок лучше всех сохранился, то туалет самый чистый, то музей самый музейный.
Если не получается найти что-то самое-самое во вселенском маштабе, начинают искать в масштабе всей страны. Или в маштабе всей области, всего города, всего городского района. Важно, чтобы оно, вот именно оно - самое-самое.
Самая кривая дорога во всей Шотландии.
Самая непонятная надпись во всем Уэльсе.
Самые разрушенные руины во всей Англии.

Ну да ладно.
Мы приехали в Уорик, и пошли в замок. Хотя почему так - мы пошли в Замок. Или даже - мы пошли в ЗАМОК, потому что ЗАМОК - самый-самый.

Для начала сфотографировали небольшую церковь святого... очередного святого, давайте эхто будет церковь святого Николая, никто не против?




Потом сфотографировали дом



Потом еще несколько домов



Потом издалека сфотографировали сам замок, точнее ЗАМОК



И потом пошли к кассе.
Здесь я должен сказать, что по времени мы были довольно ограничены, и на все осмотры замков и прочего могли выделить от силы часа полтора.

В кассе сидел молодой англичанин, и весь его вид говорил об осознании им его великой значимости - он продавал билеты в ЗАМОК!
- 2 билета - попросил я
- One moment... Please, 96 pounds, sir.
Тут мы задумались. С одной стороны, такой замок, ну просто исключительно замечательный ЗАМОК, с другой стороны - жаба, которая может задушить просто так, в силу своей природы.
Жаба победила.
- А может есть билеты подешевле? - робко поинтересовались мы
- Вы не понимаете, это же ЗАМОК - глаза английского кассира стали большие от негодования, - там же ЮНЕСКО, минимум 4 часа на просмотр залов, батальные сражения, музей восковых фигур, обязательный фильм, гиды, камеры пыток, туалеты, мороженое, с собаками не входить...

Вот примерно так и не попали в замок, который ЗАМОК.

Но в качестве утешения мы зато попали в собор святой Марии











Хороший собор, большой.
Наверно есть соборы и пособористее, но этот тоже очень неплох.

И в заключение - графитти, самые лучшие графитти во всем Уорике, самые-самые, как дополнительная компенсация за непопадание в замок, то есть в Замок, то есть в ЗАМОК.




А мы поехали дальше.



Продолжение следует




mmedved: (Медведь на облаке)
Мы ехали по Уэльсу в сторону своей уже родной Betws-y-coed, более того, мы даже научились выговаривать эти слова без запинки.
Мы ехали, ехали, ехали и вдруг увидели такое






Не зайти в гости к Биллу и Бену было бы просто непростительной ошибкой.
И мы остановились, что осмотреться, на людей посмотреть и понять, что это вообще такое.

Это "вообще такое" оказалось village (ну нету адекватного перевода на русский язык, деревня как-то не звучит, поселок - слишком по советски, пусть будет village) Beddgelert.
В этом (или в этой, как правильней?) вилладже живет менее 500 человек, и находится он (она) на перекрестке двух рек - river Colwyn и river Glaslyn.
Но основная слава этого (этой) вилладжа не в этом.
21 сентября 1949 года ранним утром, когда ничего не предвещало, некий постоялец гостиницы Prince Llywelyn отлучился на минуту из своей кровати. Когда он вернулся, то под кроватью лежал небольшой камень, а сама кровать и крыша над кроватью были пробиты.
Человеку явно очень повезло, не на каждого рано утром падают метеориты, разрушая при этом окружающие предметы.

Речка. Только не спрашивайте, какая именно - Colwyn или Glaslyn, все равно не скажу.



















Вода, много воды. Бежит себе между зеленых берегов.
И даже бежит с гор.
Белое сверху - это туман.



Мы немного прошлись по вилладжу



Вот та самая гостиница, крышу которой пробил метеорит.



Какая-то церковь на фоне тумана



Даже не знаю, что это.
Может это Страшила?



Еще одна тема для гордости.
В 1997 году Beddgelert по итогам ожесточенного, но очень объективного соревнования завоевал звание самого чистого туалета Европы.
Не каждый (каждая) вилладже может таким похвастаться, однако.
Так что, если будете в тех краях - посещение туалета обязательно, это гордость всех жителей этого прекрасного края.



А так живут простые бедгелертцы и бедгелертки (или правильней все же беджелертцы и беджелертки).



И маленький кучосек Сноудонии. В Шотландии озера называют лохами, Лох Несс, Лох Ломонд.
Страна лохов, короче говоря.
Уэльсцы, они же валлийцы, совсем не лохи, и озера у них называются линами, Llyn Dinas, Llyn Gwellyn, Llyn Gwynant.
Это как раз Llyn Gwynant.
Хоть и лин, но как похож на лох...









Дорога, дорога...



На следующий день мы покинули Уэльс и поехали на юг, в сторону Южной Англии.


Продолжение следует.




mmedved: (Медведь на облаке)
Мы остановились на том, что пошел дождь.
Мы находились в Бьюмарисе, сидели в машине, жевали сэндвичи и смотрели на дождь. Сэндвичи быстро закончились, в отличие от дождя.
Делать было нечего. Точнее, надо было что-то делать, но делать-то было нечего, потому что шел дождь.
И мы решили поехать в Holyhead,к тому же путеводитель рекламировал этот городок как самый что ни на есть курорт - там и принц такой купался, и принц другой играл в мяч, и еще сам король Георг под порядковым номером 4 его когда-то, во времена доисторического империализма, посетить изволил.
И мы приехали в город Holyhead.
Кстати, само название Holyhead - это англизированное название города Haliheved, а вовсе даже не Святая Голова, как можно было подумать.
Расстояние от Бьюмариса до Холихеда - примерно 50 километров, и если в Бьюмарисе шел дождь, то точно такой же дождь шел и в Холихеде.
Мы еще немного покрутились по Холихеду, даже доехали до моря. Рядом с морем были расставлены большие тенты, крутилась карусель и играла громкая музыка. Людей не было, вместо людей был дождь.
И мы поехали через весь Англси обратно. Поехали к себе домой, в деревушку с непроизносимым названием Betws-y-coed, потому что в путеводителе было много сказано про остров Англси, было много сказано про сногсшибательный, он же фантастический шопинг в Кардиффе и больше про Уэльс не было сказано ничего.
Итак, мы ехали, ехали и ехали и случайно (!) заехали в городок Caernarfon. Даже не знаю, как это по русски - Каернарфон, Кернарфон, Карнарфон?
Что в итоге - один путеводитель об этом городе молчал аки партизан, второй путеводитель ограничился кратким сообщением на одну строчку - есть такой город.
И это всё!
Хорошо, что есть Википедия!

Не успели мы въехать в город как  дождь моментально перестал, и мы пошли осматривать достопримечательности.

Церковь, точнее бывшая церковь. Сейчас там магазин.




Хороший магазин, никогда не видел такого магазина.



Просто домик напротив церкви



Еще один домик, раскрашенный.



Скульптура на фронтоне, отгоняет злых духов.



Так мы шли и шли, целых минут 5 или даже 7 шли, пока не дошли до стен средневекового города.







Паб с очень символичным названием.
Хорошая идея, называется "социальная справедливость".
Особенно мне понравилось I pay for all.





А дальше была крепость, в которую мы не попали, потому что было уже поздно.
А могли бы и попасть, если бы авторы путеводителя не решили играть в партизан, и не скрыли бы от нас всю достоверную информацию об этом городе.















Мы обошли крепость со всех сторон.
Хорошая крепость, крепкая. И никак внутри не пройти, все крепостные работники пошли по пабам, и затем по домам.

Прошлись по площади рядом с крепостью.





Валлийский, он же уэльский дракон на фоне церкви.
Как-то они не очень сочетаются, или мне это только кажется?



Гостиница



Просто домики



Памятник Дэвиду Ллойд Джорджу, он сделал что-то хорошее для Уэльса во время своего премьерства.



Местный яхт-клуб



Напротив - парк, почти культуры и отдыха.
Мост через реску под странным названием Afon Seriont.
У меня есть смутные подозрения, что Afon в переводе с узльского, он же валлийский - река.
Подозрения потому, что очень я славб в уэльском, и в валлийском тоже слаб.



И мы поехали дальше.

Кстати, хозяйке на заметку - хозяйка, не доверяй путеводителям, они заведут не туда.


Продолжение следует.



mmedved: (Медведь на облаке)
После особо удачного шопинга в деревне Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­rych­wyrn­dro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch (все уже свободно выговаривают это название?) мы поехали в очередную достопримечательность острова Англси - крепость Бьюмарис. Или Бомарис, как говорят в Уэльсе.
Путеводитель прямо стонал от восторга - эту крепость посетил король Георг и остался доволен. А еще эту крепость посетила королева Виктория, и тоже осталась ужасно довольная. А принц Чарльз был настолько счастлив, что просто словами не передать.
Ну вот, приехали.
Beaumaris переводится как красивое болото. Потому что когда на этом месте не было крепости, то там было болото. Наверное ужасно красивое, не могу сказать. Давно это было, в XII веке.
Так вот, король Эдуард под порядковым номером 1 повоевал в этих землях и решил построить крепость. Чтобы все его боялись.
Строил он крепость, строил, да так и не выстроил.
Это потому что у всех королей есть одна особенность - плохи они в логистике. Ну не получается у них все хорошо просчитать с самого начала.
Так получилось и с болотом, хоть и красивым. В середине строительства внезапно кончились деньги.
Проект свернули, строителей распустили по домам, архитектора расстреляли.
Печаль...

С тех пор крепость так и стоит недостроенная, и только незадачливые туристы изредка бродят по руинам.

Пролив Менай, связан с Ирландским морем. Справа - горы Сноудонии.




Погода нас в тот день совсем перестала баловать.
Если по дороге в Betws-y-coed вся область Сноудонии была как на ладони (красивейший вид, должен я сказать, ужасно обидно, что было невозможно остановиться на трассе и сделать хоть пару снимков), то в день нашего визита на Англси небо нахмурилось, тучи упали на землю, а сама гора Сноудон и почти весь прилегающий район укутался толстой пеленой тумана.



Где-то там, за туманами - красивая гора и красивый горный район.







Стоят машины, в машинах сидят люди, ждут хорошей погоды. Потому как выглянет солнце - и пейзаж моментально станет веселым и красочным.



Но вернемся к крепости.





Все как надо - ров с водой, крепостные стены. Только эта крепость никогда не была крепостью.
Вода желтая из-за частичек торфа, все же когда-то на этом месте было болото.



























Всякие птицы вокруг - серые чайки



Белые чайки



Опять серые чайки



Гадкий утенок.
Гадкий утенок сзади, а впереди - обычный себе лебедь.



Серое небо, зеленое поле.



Мы обошли крепость раза три.
Как-то странно - королева была в восторге, король был в полном восторге, а принц был в экстазе.
А у нас не то что оргазма - никакого намека на удовлетворение не было.

Главная улица городка Бьюмарис



Мы вышли из замка, пошли в кафе, купили сэндвич и тут начался дождь.



Продолжение следует




mmedved: (Медведь на облаке)
Путеводитель буквально был переполнен хвалебными отзывами об Англси (Anglesey).
Это и курорт, это и остров, это и прекрасные виды, это и филиал рая на земле.
Ах, там отдыхает принц Чарльз.
Ах, туда поехал принц Гарри.
Ах-ах-ах, там побывал принц Эндрю.
И самый большой "ах", даже можно сказать "АХ" - там деревня с самым длинным названием в мире.

Деревня в самом деле есть. Называется она так - Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­rych­wyrn­dro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch.
Прочитали? Стало понятно и легко на душе?
Тогда в русской транскрипции - Ллан­вайр­пулл­гвин­гилл­го­ге­рых­верн­дро­булл­ллан­ти­си­лйо­го­го­го́х.
Опять сложно?
Тогда перевод - Церковь святой Марии в ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной пещеры.
Теперь все ясно, понятно и приятно.
Название специально придумали в середине уже позапрошлого века, чтобы привлекать туристов.

И турист клюнул и поехал за названием.

Эта железнодорожная надпись является самым фотографируемым объектом во всей Великобритании.
То есть не Биг Бен, ни Букингемский дворец, ни другие достопримечательности - только эта надпись.
Человек, который придумал такое название, без сомнения был гением.

Я табличку тоже сфотографировал, не могу же не сфотографировать то, для чего другие едут за многие тысячи километров.




Такая табличка не одна, там все здание железнодорожной станции обвешано такими табличками.









И наконец, ради чего все это затевалось - торговый центр.
Делать в деревне с самым длинным в мире названием особо нечего, поэтому специально для туристов построили торговый центр.
Торговый центр большой, хороший, на нем тоже есть такие же таблички.
Можно там что-нибудь прикупить по цене ровно в 2 раза дороже, чем в других местах.
Наверное это и назвается фантастическим шопингом. А может и сногсшибательным шопингом. А может и фантастическим и сногсшибательным одновременно.

Туристы прибыли фантастически и сногсшибательно пошопинговать на автобусах.





Но это не самое длинное название в мире.

В США, в штате Массачуссетс есть озеро Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg, или в русской транскрипции Чаргоггагоггманчауггагоггчаубунагунгамаугг.
Перевод - "Ты ловишь рыбу на своей стороне, я ловлю рыбу на своей, и никто не ловит рыбу посредине".

В Новой Зеландии есть гора под названием Tau­ma­ta­wha­ka­tan­gi­han­ga­ko­au­au­ota­ma­tea­tu­ri­pu­ka­ka­pi­ki­ma­un­ga­ho­ro­nu­ku­po­ka­iwhe­nu­aki­ta­na­ta­hu, или по русски Тау­­ма­­та­ф­а­­ка­­та­н­ги­­ха­н­га­­ко­ау­­ау­о­та­­ма­­те­а­­ту­­ри­­пу­­ка­­ка­­пи­­ки­­ма­у­н­га­­хо­­ро­­ну­­ку­­по­­ка­и­ну­­фе­­­ну­­а­ки­­та­­на­­та­­ху, которая переводится как "Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими коленями, который скатывался, забирался и проглатывал горы, известный как поедатель земли, играл на своей флейте для своей возлюбленной".

Вот так, скромно и со вкусом.
Ну что же, американцы явно пролетели, у них название очень короткое. И что это такое - ты ловишь рыбу, я ловлю рыбу... Рыбаки, елки-палки.
А новозеландцы молодцы, не подкачали. И идея про мужчину с большими ушами очень даже неплоха.
Но лучшее название для населенного пункта все таки в Уэльсе.
И не надо спорить!
Потому что теперь я могу с гордостью сказать: "Когда я был в деревне Лланвай... Лланвам... той, которая заканчивается на -гогох" - и все будут мне завидовать.


А мы поехали дальше по острову Англси.



mmedved: (Медведь на облаке)
Валлийский, или уэльский язык очень оригинален.
Вот попробуйте произнести название городка - Betws-y-coed.
Как, получилось с первого раза?

Наша гостиница располагалась по адресу - дорога на Betws-y-coed, поворот налево.
Более точных координат придумать трудно.

Сам городок (в Уэльсе это назвается город, как же, население больше 500 человек) мал, красив, симпатичен и скучен.
Там хорошо сидеть у камина, слушать как шуршит дождь за окном и потягивать виски.




Наша гостиница располагалась немного выше, на горе. И действительно, она была слева от дороги, не обманули.
На наш вопрос - а как пройти в город хозяйка (она использовала не town, а village)  сказала - сначала мимо фермы, потом по тропинке, потом перейдете через мост, дойдете до железнодорожного музея (там даже есть железнодорожный музей!), повернете и окажетесь на месте.

- Куда ведешь, тропинка узкая, - подумали мы и пошли. Мы шли по узкой тропинке, потом еще более узкой тропинке, потом дошли до калитки, прошли мимо коров и овец, опять прошли по тропинке, которая стала совсем узкой и вышли к мосту.



Река, тоже узкая





Городок маленький, симпатичный. Но делать там абсолютно нечего.
Можно поесть в одной из кафешек, можно что-нибудь купить в местном супермаркете.
И всё, на этом все развлечения заканчиваются.







Местный водопад




На следующее утро мы поехали на остров Англси.



mmedved: (Медведь на облаке)
Дальше наш путь пролегал мимо Честера, столицы графства Чешир.
Проехать мимо родины чеширского кота, который исчезает и от него остается только улыбка, мы никак не могли.
К тому же, по опросам 2014 года Честер был признан самым удобным для проживания городом.

Кафедральный собор. В соборе должен жить Чеширский Кот.



Часы - не часы?
Но оригинально.




Внутри собора.
Птичка на постаменте



Инсталляция на тему "Вифлеемская ослица".



Орган



А вот и Белый Кролик



И наконец - Чеширский Кот.
Не обманули, в самом деле кот, и в самом деле - в столице Чешира.



Внутренний садик Собора.



Там же какая-то скульптура.
Ужас-ужас-ужас.



А перед Собором стоит еще один такой же ужас-ужас-ужас



Улицы Честера









Одна из достопримечательностей Честера - древние городские ворота.
Ворота закрыли на реставрацию, нам оставили только картинку, повествующую о том, как должны выглядеть эти ворота.



Уличные артисты.
Мэри Поппинс. Девушка очень хорошо танцевала, профессионально.





Барабанщик.
Хорошо, что не волынщик



Древний центр города



Памятник слоненку.
Памятник был поставлен в 30-е годы прошлого, когда в местный зоопарк привезли слоненка.
Местный скульптор изваял каменного слоненка из расчета 1:1



Дом рядом с древней городской стеной



И сама стена - обязательный туристический аттракцион.



Виды со стены.






И мы поехали себе дальше, в Уэльс.




mmedved: (Медведь на облаке)
В Лидс мы заезжать не думали совсем. Точно также, как ранее в Глазго.
Но если про Глазго в путеводителе было написано полторы строчки, то про Лидс не было написано ничего.
В другом путеводителе было написано, что в Лидсе фантастический шопинг.
Ага, мы пролетелеи пару тысяч километров и проехали еще пару сотен миль по неправильной стороне дороги только для того, чтобы фантастически пошопиться в Лидсе.
В том же путеводителе тоже было написано про Кардифф, что в городе сногсшибальный шопинг.
Блин, я бы бросил чем-нибудь сногсшибательным в составителя этого путеводителя, чтобы он фантастически сшибся с ног во время очередного головокружительного виража на шопинге.

Для начал нам встретилось такое здание




Неплохое начало фантастического шопинга
Потом появилась мозаика



Потом вот такая криво расположенная церковь
Это она строит на пригорке, поэтому все так криво.



И опять поразившее нас здание



Ратуша
Перед ратушей какие-то хорошие люди с плохими манерами поставили ужасные палатки белого и черного цвета. И вся красивая площадь и половина ратуши оказались заблокированы этими палатками.
Не иначе, эти люди были связаны с составителями путеводителя, и хотели чтобы мы фантастически пошопинговали в Лидсе.
Мафия, кругом мафия.
Из-за палаток пришлось снять только часть ратуши. Криво, косо, и под углом.





Скульптура называется "Руки загребущие".



Вдалеке ратуша, чуть ближе - уродливая черная палатка, еще чуть ближе - загребущие руки.
И кто разрешил этим замечательным людям поставить такую черную палатку на такой замечательной площади перед такой замечательной ратушей?
Так и хочется пожелать им любви, счастья, процветания и длительного несварения желудка.



Просто домики



А это очередная загадка. Как вы думаете, что это? Замок, библиотека, музей?
Ответ стандартный - больница.





Рядом продолжение больницы, но уже в современном здании.
А перед больницей стоит скульптурная группа. Непонятно, это мужчины или женщины, и почему они в таких позах?
Может они андрогины? Может они корчатся от боли, или танцуют от радости?
На всякий случай я бы не советовал связываться с этой больницей.



Церковь святого Георгия, или Джорджа, на английский манер.
Нам повезло, церковь была закрыта, иначе пришлось бы заходить, осматривать, потом делиться впечатлениями.





Идем дальше по Лидсу











Мэрия.
Мэрия большая, не влезла в объектив.





Свадебная суета около мэрии



Сейчас я буду совсем неполиткорректен.
Кто-нибудь, скажите этой альтернативно стройной девушке, что красное платье ей не совсем подходит.
Я бы даже сказал, что совсем не подходит.
Белое со шлейфом, тоже не подходит, кстати.





Идем дальше.
Опять загадка. Что это - музей, школа, больница?
Кто сказал "больница"?
На самом деле - ресторан.









Отражение в зеркале.
Довольно оригинально получилось.
Еще немного, глядишь, научусь фотографировать и стану великим фотографом.



Вон там, под стеклянным куполом, за домами - фантастический шопинг. И сногсшибательный, заодно.



Просто дома
Красивые дома







Биржа зерна.
Построена в середине XIX века. У здания прозрачный купол, чтобы никто - ни продавец, ни покупатель не мог обмануть друг друга.
Сейчас внутри много магазинов и кафе.







Ну и наконец, на радость авторам путеводителя - торговая улица.











Уличный музыкант, прямиком из джунглей Амазонки.
Мы все-таки увлеклись фантастическим шопингом, купили и съели по какому-то невкусному сэндвичу, наслаждаясь звуками перуанской музыки.



Почему-то скульптура рабочего - китайца перед очередным торговым центром.



И на этом наше знакомство с Лидсом закончилось.
Резюме: приятный город.


Продолжение следует



mmedved: (Медведь на облаке)
Город Йорк. Все всегда спрашивают про про New York City - а где же Old York?
Так вот он - старый город Йорк.




Сначала Йорк облюбовали римляне.
Первым город посещает император Адриан.
Потом, для развития сюжета, в этом городе умирает император Септимий Север.
Затем, опять же, для развития интриги, в Йорке умирает очередной римский император - Констанций Хлор.
И тут же, опять же в Йорке Йорке провозглашают императором Константина Великого.
Очень деятельный город.

Потом там было много разных перепетий, а потом в город приехали мы, собственными персонами.

Аббатство Йоркминстер, очень большое.







Внутри аббатства









Рядом с аббатством, церковь святого Михаила. Или Майкла, на английский лад.



Столп



Старый средневековый Йорк любовно отреставрирован.





Примерно так выглядели дома и улицы в XIV - XV веках.





Стены специально сделали кривыми, чтобы подчеркнуть аутентичность и ветхость.









Еще одна церковь



Более современные здания, XVIII - XIX века.



Йорский Тауэр.
Очень печальное место.
Еще со времен Древнего Рима в Британии начали селиться евреи. Потом Рим закончился, римляне ушли, а евреи остались.
Приходили норманны, викинги, бритты, англы, саксы, а евреи продолжали жить в Йорке. За почти 1000 лет евреи смогли накопить достаточно богатств, чтобы финансировать разных рыцарей и королей. И все продолжалось более-менее неплохо до той поры, пока на трон Англии не взошел король Ричард Львиное Сердце.
Ричард Львиное Сердце был одним из самых неудачливых королей Англии за все времена, хотя легенда говорит обратное.
Он не только проиграл все сражения (победа была только в тех случаях, когда операцию планировал Фридрих Барбаросса, и он же лично руководил войсками Ричарда), в которые ввязывался во время Крестовых походов, но и ухитрился попасть в плен.
Постоянная война требовала денег, и много денег. Ричард ввел драконовские налоги, и занял очень большие суммы у еврейской общины.
Для вызволения из плена тоже надо было платить. И Ричард влез в новые долги.
В конечном итоге сумма всех долгов оказалась такой, что английская казна была не в силах их оплатить.
Что делает монарх в таких случаях?
Если долг небольшой, то оплата долга - проблема должника. А если долг огромный, то возврат денег - проблема кредитора.
Ричард решил по монаршьи: нет кредиторов - нет проблем.
В один очень нехороший день в Йорке начался еврейский погром. Евреи заперлись в башне, вход в который забаррикадировали.
Тем не менее им это не помогло, в башне начался пожар, и все люди, находящиеся внутри погибли.
А через несколько дней вышел указ, запрещающий евреям жить в Англии.
Нет кредиторов - нет долгов.

Остатки той самой башни.





Местный музей





Йорк стоит на месте слияния двух рек - Foss и Ouse (Фосс м Уз? Ус? Не знаю как правильно).

Дома на берегу второй реки.





Просто дом



Часы





Парк
Парк уже закрывался, поэтому мы просто пробежались по аллеям.

















Йорк - самый мистический город Великобритании.
Говорят, что по количеству привидений на один квадратный метр Йорк впереди всех других английских городов.
Мы там были, ночевали, привидений не видели.

Тем не менее экскурсии по разным местам, особо полюбившимся привидениям разных мастей набирают толпы желающих





И еще одно обязательное туристическое место - прогулка по крепостной стене XIV века.
Прогулка как прогулка, стена как стена, ничего такого, чтобы затронуло бы тонкие струны души.









Потом мы спустились со стены и пошли питаться в ближайшее таиландское кафе.
Почему в таиландское? Потому что в отличие от всех других народов англичане не имеют собственной национальной кухни.
В самом деле, очень трудно назвать национальной кухней рисовый пудинг.
Еще более трудно назвать кухней традиционное блюдо под замысловатым названием "овсянка, сэр".
А от известной fish and chips изжога на несколько дней гарантированно обеспечена.

Итак, мы зашли в таиландское кафе.
Был конец недели, вечер субботы. В углу сидела небольшая компания, 6 или 7 чопорных англичан.
Обычные английские джентельмены, вполне себе при галстуках.
Что я там говорил про самые шумные народы мира? Итальянцы, жители Андалусии, израильтяне, арабы?
Люди, каюсь, я был категорически неправ.
Чопорные английские джентельмены, в пиджаках и галстуках легко перекричали бы полк итальянцев с андалусийцами впридачу. Если бы рядом случайно приземлился какой-нибудь заблудший Боинг-747 - то никто бы и не услышал.
Англичане тихи и скромны только в рабочее время, зато потом они отыгрываются за долгие часы молчания и скромности.

Кстати, кто сказал, что пьют до посинения только в России?
В городе Абердине около остановки нам попался некий шотландский джентельмен. Это было тоже вечером субботы.
Джентельмен сильно утомился, половина его тела лежала под остановкой, вторая половина привольно расположилась на тротуаре. Рядом с джентельменом с безутешным видом стояла молодая шотландская леди.
- Вставай, Джонни, let's go home - потерянно повторяла юная девушка.
- Уйди, старушка, я в большой печали - говорил джентельмен, при этом постепенно скрываясь под остановкой.

В городе Йорке гендерные роли немного поменялись местами. Если во всем мире верная Пенелопа ждет своего не в меру наевшегося Одиссея, то в Йорке верные мужья подхватывали своих боевых подруг, идущих летящей походкой с очередного девичника.
Зрелище незабываемое. И не для слабонерных.


Продолжение следует.



mmedved: (Медведь на облаке)
Итак, мы покинули Шотландию и поехали в старую добрую Англию.
Первым посещенным нами городом в старой доброй Англии стал Дарем.




История основания Дарема очень необычна.
Жил-был святой. Обычный святой, их было много во времена раннего средневековья, так что никто даже не удивлялся, что где-то рядом по соседству живет святой.
Надо сказать, что по сравнению с другими странами Англии не очень повезло на святых. В соседних Франции и Испании плотность святых на один квадратный километр превышала все разумные пределы, а в Англии святые жили довольно привольно, не испытывая особой конкуренции со стороны других таких же святых.
В Португалии со святыми тоже наблюдался некоторый дефицит, но там постоянно являлась Дева Мария, собственной персоной. Всем подряд - королям, королевским сановникам, монахам, мирянам, простым детям.
А Англию Дева Мария почему-то не сильно жаловала, поэтому англичанам в те непростые времена приходилось довольствоваться обычными святыми.

Дальше особо впечатлительным особам и беременным женщинам читать не рекомендуется, потому как оказалось, что  сценарии фильмов "Мумия" и "Мумия возвращается" были написаны более 1000 лет назад.

Итак, этой святой жил себе, жил, и вдруг умер. Бывает такое иногда со святыми.
Почившего святого положили в гроб, и вроде бы все на этом закончилось. Но на самом деле все только начиналось.
У святого были ученики. И в один день, года через три после смерти святого один из учеников решил по какой-то абсолютно неведомой причине открыть гроб.
Никто не знает, зачем он это сделал - то ли был некрофилом, то ли был некромантом, то ли приключилось с ним некое расстройство.
Итак, гроб открыли, и увидели, цитирую "тело святого не тронул тлен".
В переводе на обычный язык - тело мумифицировалось.
И тут ученики моментально поняли, что этот святой - не просто святой, очень даже святой.
И решили его похоронить.
Непонятно, почему они его не похоронили раньше, но раз так получилось - то надо же было что-то сделать.
И пошли они искать место для захоронения.
Шли они, шли, долго шли. Проходили дни, месяцы, годы, светило солнце, проливались дожди, а они все шли. Целых 150 лет шли.
Откровенно говоря, за 150 лет можно было ползком пробежаться по всем Британским островам, а они обошли только половину Англии.
Итак, они шли, и тут внезапно встретили корову. Корова сказала "му", и они сразу поняли, что нашли именно то место, которое так давно искали.
Так был основан город Дарем.

Вот так они шли.



Ужасная история.

Но вернемся к современному городу.

Собор святого Николая.
Собор красив снаружи. Внутри - небольшое кафе, в котором можно выпить чай и съесть печенье.



Памятник Нептуну.
Никто не знает, почему в центре Дарема, напротив собора святого Николая стоит памятник Нептуну.
Но раз он стоит - значит это кому-то нужно.



Муниципалитет и памятник погибшим в Первую Мировую войну.



Даремский собор.
Собор красив и необычен.
В соборе похоронен Беда Достопочтенный, чтимый как католической, так и православной и протестанской церквями. Редкий случай в церковной практике, обычно эти ребята не очень жалуют своих оппонентов, кто, по их мнению, неправильно верует в Христа.
А тут вдруг редкое взаимопонимание.



Напротив Собора - Даремский Замок.



И Собор и Замок стали прототипами школы Хогвартс в серии о Гарри Поттере.
Большая часть натурных съемок почти всех фильмов прошла именно здесь. К сожалению, в Замок мы нтак и не смогли попасть - то ли в эти дни там снимали очередное похождение неутомимого Гарри, то ли там был фестиваль о том же Гарри и его верной подруге Гермионе, но замок был закрыт для посещений.
А жалко, так хотелось покататься на метле и поиграть в квиддич.
Но не получилось, придется повторить попытку в другой раз.

Рядом здания университета.







Университет стал известен после того, как Галуст Гюльбенкян передал ему в дар коллекцию произведений античного искусства.
На коллекцию мы тоже не посмотрели, потому что коллекция в замке, а в замок нас не пустили.

Пошли бродить по городу. Нашли какую-то очень узкую улицу.
Таких узких улиц я еще не видел.







И вышли к реке.



Через город течет река Wear.
Логичное название (wear по английский - одежда или также стирать или запруда, в зависимости от контекста).

Мост через реку. На берегу - замок





Вид на собор со стороны реки







Еще один мост



Национальный спорт - гребля на байдарках и каноэ.
Вся река то в байдарсках, то в каноэ. Просто не протолкнуться.









Эту группу в полосатых купальниках я сфотографировал несколько раз, и умный Google сделал из снимков анимацию.





Быстро ребята гребут, прямо в глазах рябит.

Еще несколько фотографий реки и около реки













Вот...
Очень хороший, тихий и спокойный город.
За кадром осталось многое, и веселые студенты,идущие из кампуса к автобусу; и степенные пенсионеры, неспешно пьющие чай в традиционный файв-о-клок в соборе святого Николая; и загребной большой байдарки, отдающий команды громким командирским голосом; и грустная девушка, стоящая на мосту и глядящая на текущую воду; и художник, рисующий картины в стиле Шагала (кстати, хорошие картины); и уличный музыкант, играющий грустные баллады; и толпы туристов...

А мы поехали в свою гостиницу.



Какой-то парадокс.
В этой поездке у нас получилось, что чем более известнее и комфортабельнее гостиница, тем ниже стоимость проживания в ней.
Самой дешевой оказалась гостиница Hilton в Абердине, а самой дорогой - какой-то мелкий отель в Лондоне.
В Дареме мы остановились в гольф-клубе.
За использование поля для гольфа надо заплатить более 300 паундов. И за проживание надо заплатить более 100 паундов в сутки.
А если не играть в гольф, то проживание стоит менее 70 паундов за номер.
Вот такой парадокс, и нам он очень понравился.

И английский язык.
Английский язык во всех частях Великобритании разный. Так, как говорят в Шотландии, не говорят в Англии, а выговор в Уэльсе очень отличается от выговора в Лондоне.
Лучше всего с нами говорили в Южной Англии, по крайней мере было все понятно.
Может там до сих пор живут разные народы?

Закат



И поля для гольфа








Дальше мы поехали в Йорк.



Продолжение следует.


mmedved: (Медведь на облаке)
Изначально в Глазго ехать мы не планировали. То есть абсолютно.
В путеводителе было ясно написано - город не представляет никакой особой туристической ценности, лучше насладиться прелестями Лох Ломонда.
Прелестями Лох Ломонда мы понаслаждались, один день.
На второй день прелести нас так прельстили, что мы решили проверить - а вдруг путеводитель ошибается. Ведь может случиться так, что автор путеводителя тайный ненавистник Глазго, сам там был, что-то интересное увидел и теперь не хочет нам об этом рассказать.
И мы оказались правы.
Глазго оказался очень даже неплохим городом.

Юноше, обдумывающему житье - не принимай путеводитель как руководство к действию, иначе пропустишь много интересного в своей жизни.

Скажу больше - нас даже не испугал Веселый Роджер. Вот какие мы смелые.




Это было немного необычно. Я ожидал встретить все, что угодно, но гастроном, который одновременно склеп под названием "Березка" в центре Глазго - явление неординарное.



Великобритания - очень необычная страна.
То в Эдинбурге разместят школу в здании, похожем на замок и музей одновременно, то в Стирлинге на больницу повесят фигурку клоуна.

Что это такое? Собор, церковь, часовня?





Никто не угадал, это здание университета.
Нового университета, должен уточнить. Потому что в Глазго еще есть старый университет, а новый открыли совсем недавно, в XVIII веке.
Кстати, человек, открывший новый университет был известен благотворительностью. Кроме университета он еще открыл приют для одиноких мужчин преклонного возраста.
Попасть в приют мог любой желающий, главное, чтобы он соответствовал возрастным критериям.
Преклонным возрастом считались 45 лет; мужчина в возрасте 50 лет считался глубоким стариком.

Но двигаемся дальше.
Дальше - Кафедрал. Точнее, площадь перед Кафедралом. На площади памятники.







И сам Кафедрал.





Внутри Собора.
Протестанские церкви отличаются от католических, а тем более от православных простотой внутреннего убранства, поэтому ничего особенного внутри Кафедрала нет.



Рядом с Кафедралом больница, причем больница с очень славной историей.
В середине XIX века один из врачей, готовясь к операции, случайно уронил инструменты с емкость с карболовой кислотой. А пока доставал инструменты, то случайно помыл руки.
После операции, несмотря на все старания врачей больной выжил. Так были открыты антисептики. И вообще, с этого неправильного по меркам врачей того времени инцидента стала развиваться современнная медицина.
А еще в этой же больнице впервые был применен аппарат Рентгена.



Памятник королеве Виктории



Некрополь рядом с Кафедралом.
Вход в Некрополь.



Ужасно не люблю фотографировать могилы. Поэтому я их не фотографировал, зато Некрополь находится на возвышенности, а оттуда довольно неплохие виды на город.











Памятник Джону Ноксу.
Сам Джон Нокс похоронен в Эдинбурге, но памятник ему почему-то в Глазго.



Дом XIV (или XV) века. Единственный дом в столь почтенном возрасте, сохранившийся в Глазго.



Садик около дома.





А мы пошли дальше.
И тут внезапно закончилось короткое шотландское лето. Пошел дождь.
Пришлось фотографировать граффити.





Неплохо, скромно и со вкусом.
Дождь закончился и мы вышли на одну из центральных площадей - George Square.

Торговая палата Глазго.



В центре - памятник Вальтеру Скотту.
В принципе Скотт бывал в Глазго только проездом. Он родился в Эдинбурге, учился в Эдинбурге и вся его жизнь так или иначе была связана с Эдинбургом.
Но в свое время в Глазго на площади решили поставить памятник какому-то королю. Король не пользовался особой любовью своих подданых, и поэтому вместо памятника королю поставили памятник Скотту.



На площади стоит еще много памятников





Памятник Джеймсу Ватту



Еще раз площадь



От площади начинаются торговые центры и торговые улицы.
Там же всякие уличные музыканты и живые статуи.
Почему на этой статуе оранжевая шапка - будет ясно позже.



Точно такую живую статую мы видели в Вероне, один в один



Оригинальное оформление витрины



В этом помещении были какие-то склады. Потом помещение пустовало, потом его продали предприимчивым людям и они сделали одно очень большое кафе. Точнее, много небольших кафе под одной крышей.





Внутри довольно уютно и мило.









Маятник Фуко.



Рядом Пассаж, в Пассаже всякие престижные ювелирные магазины.
Можно прикупить часы, недорогие, всего тысяч за 40 - 45 паундов.

И на трубе будут яблони цвести. Или не яблони, просто растения.



Магазин для альтернативно стройных женщин



Просто дома.
Курильщики должны помнить марку сигарет - Sovereign.
В этом доме когда-то находилась штаб-квартира этой компании. Вообще Глазго разбогател в первую очередь на табаке, особенно на табаке сорта Вирджиния.



Еще дома





Тут тяжелый случай - галерея современного искусства.
Теперь понятно, кого копирует живая статуя?



Идем дальше по Глазго











Прохладно так стоять, или я ошибаюсь?





Забрели во двор. Ничего вроде не предвещало, а там - современное искусство.
Какая досада. Весь день пошел насмарку.





Автомобильная стоянка.
Ценна не стоянка, а граффити. Неплохо, глаз радует, настроение поднимает после небольшого куска современного искусства.







Так мы вернулись в исходную точку нашей прогулки по Глазго.



Неизменный единорог.



Глазго был последним городом в Шотландии, который мы побаловали своим визитом.
На следующий день мы поехали в Англию.



Продолжение следует.



mmedved: (Медведь на облаке)
Очередной Лох, теперь уже Лох Ломонд.
Мы остановились в городке под названием Balloch. Произносится как "Баллок", что неудивительно, учитывая что это не английский язык.
Вообще в той части Великобритании английский язык не в особой чести, рядом с Баллоком городок Alexandria, который произносится как "Алезандриа".
Трудно с этими шотландцами, ой как трудно.

Гостиница тоже была удивительная. Никто бы не догадался, что вход в гостиницу проходит через женский туалет.
Спокойно подходишь к двери с женским силуэтом и с надписью "Ladies", открываешь дверь и идешь к себе в номер.
Нестандартное решение.
Зато номер двухкомнатный, на 4 человек, хотя мы жили вдвоем.
Очень оригинальная гостиница.

Но вернемся к Лох Ломонду.
Этот Лох считается самым красивым Лохом из всех шотландских Лохов.
Не могу сказать наверняка, после нескольких дней любования на разные Лохи они стали для меня на одно лицо.
Но раз министерство туризма Шотландии говорит, что этот Лох - самый что ни на есть красивый Лох - пусть так и будет.






В самом городке делать нечего, от слова "абсолютно". Из всех развлечений - парк, довольно красивый; замок, в который мы так и не попали и катание на кораблике по озеру.

Кораблик, почти "Чунга-чанга"



Озеро





Замок, в который мы не попали.
Замок симпатичен издалека. В путеводителе написано, что внутри нет ничего интересного.
Мы решили послушаться совета умных людей и в замок не ходить.









Парк
Парк большой и приятный.









Последнее туристической развлечение - катание на кораблике.

Выход из гавани







Выходим в открытое море, то есть в открытое озеро









По правому борту - парк и замок





По левому борту - какой-то пароход



И очень пафосная гостиница на берегу.
В этой гостинице жил какой-то граф. А может даже не граф, а маркиз. Или, еще хуже - барон.
Короче говоря, он там жил, жил и внезапно обеднел.
Точнее сказать, он жил не в гостинице, а в своем доме, который по традиции (а в Великобритании очень чтут традиции) одновременно был замком.
Так вот, этот граф, а может маркиз, а может барон обеднел и продал свой замок какой-то компании.
Компания моментально вложила 20 миллионов паундов, перестроила замок в гостиницу и потом также моментально продала уже гостиницу, а не замок другой компании за 16 миллионов паундов.
Вот.
Бизнесмены они, наверное, те ребята в первой компании.





Гостиница мало того, что пафосная, она еще и дорогая.
Поэтому туда приезжают всякие Шоны О'Коннери, Майклы Джексоны, Биллы Гейтсы и прочие не самые бедные люди.

Вот кто-то прилетел на собственном гидросамолете, чтобы не ездить по узким шотландским дорогам.



Какие-то отчаянные ребята устроили гонки на скуттерах.





А мы поплыли себе дальше.



Впереди - остров Inchmurrin. Наверно произносится как "Инкмурин"? Не знаю, сложно с этими шотландцами.





Остров находится в частной собственности, и владеет им семья какого-то графа. Или не графа, а просто семья.
Семья исповедует свободный стиль одежды. Как бы это сказать дипломатично?
Короче говоря, кроме этой семьи на острове еще и клуб натуристов. Это те люди, которые постоянно ходят обнаженные, их еще нудистами называют.
Наверное это очень закаленные люди, несколько проблематично ходить обнаженным при дневной температуре воздуха не превышающей +14 градусов.
Но они так ходят. И, скорее всего они счастливы при этом.



А мы поплыли дальше.





Радуга где-то вдалеке







Тем временем поплыли обратно
















А на следующий день мы поехали в Глазго.



Profile

mmedved: (Default)
mmedved

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314 151617
18192021222324
25 262728293031

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 22/07/2017 10:44
Powered by Dreamwidth Studios