mmedved: (Медведь на облаке)
Ну вот, в принципе поездка по Греции завершена.
Небольшие обобщения:
Сразу хочу сказать, что это мой личный взгляд на страну и на людей, то, что увидел, услышал и почуствовал.
Мы были в Греции как туристы менее двух недель, поэтому этот пост вряд ли может рассчитывать на полную объективность. Это просто частное мнение.

Итак, вся поездка заняла 11 дней, из которых трое суток в Афинах (А), затем сутки в Лутраки (В), включая поездку в Коринф (C), проезд через Патры (D) в Дельфы (E). Там были сутки и затем поехали через Трикалу (F) в Метеору (G), где остановились на двое суток. Затем заехали в Касторию (H) и уже затем в Салоники (I), где и оставались последние двое с половиной суток. И еще сутки заняли перелеты.

Map

Всего проехали 1200 километров. Много это или мало - сказать сложно, так как на машине мы ехали всего пять дней, и проезжали каждый день разное расстояние. От Афин до Лутраки всего 90 км и дорога очень хорошего качества. Далее, от Лутраки до Патр дорога только строится, поэтому ехать там было не очень комфортно - одна полоса, стройка и прочие прелести. От Патр до Дельф дорога хорошего качества, но Дельфы расположены в горах, посему не очень крутые серпантины и не очень резкие повороты. Далее, от Дельф до Метеор дорогу можно поделить на две части - горная и равнинная. Горная - с постоянными поворотами, подъемами, спусками и прочими радостями и равнинная - прямая  и почему-то пыльная. И от Метеор до Кастории и далее до Салоник - за исключением первых 30 километров - отличная скоростная трасса с мостами через пропасти, с туннелями длиной до 4 км и с разрешенной скоростью 130 км/час.

Итак, дороги. Дороги мне понравились. Качество довольно высокое, по обычной дороге можно спокойно ехать 100 - 110 км/ч и не бояться выбоин или каких-то неприятных сюрпризов. Скоростные трассы - это отдельный разговор. Могу сказать лишь одно - трасса номер 6, которой так гордятся израильтяне не идет ни в какое сравнение с обычной скоростной дорогой в Греции.
Довольно интересна манера вождения местного люда - все же большая часть местных дорог - однополосные. Поэтому местные едут по обочине - половина машине на трассе, половина - на обочине. Для однополосной дороги это естественно - не мешает обгону. Но привычка - вторая натура, и вот едет человек по отличной скоростной трассе Янина - Салоники, и едет так, как он ехать привык, то есть - половина машины на трассе, а вторая половина - на обочине.
Где дороги, там и пешеходы. Обычно принято ругать израильских пешеходов - лезут под колеса, не смотрят на цвет светофора и т.д. Так вот, пешеход израильский перед пешеходом греческим - это все равно как начинающий шахматист перед Каспаровым и Анандом в одном лице. Я так подозреваю, что греки еще в детстве стараются найти какой-то извращенный и непонятный непосвященным смысл резкого бросания под движущийся автомобиль.
Особенно преуспели в этом нелегком деле Патры. Там пешеходы все, от мала до велика смирно стоят на зеленый свет. Но как только переключается красный, то они веселой гурьбой рвутся наперегонки на волю, в пампасы под колеса. Причем, в этом нелегком деле у греков полное равноправие - под колеса бросаются все - и мужчины, и женщины, и дети, и старики... Даже собаки и те внимательно высматривают автомобиль и, как только он приблизится, начинают неспешно переходить улицу.
Я не знаю, может это такая особенность национального характера. Или это такие правила дорожного движения.
Насчет правил дорожного движения: там тоже есть особая изюминка. С зеленого на красный светофор переключается практически моментально, желтый только успевает моргнуть. Поэтому все едут на красный. А на зеленый или стоят или едут с большой неохотой.

Еда. Чем славится Греция? Правильно, салатами.
Самый вкусный салат - это цацики. Иди дзадзики. Или даже дзцадзцики. У меня не разу не получилось произнести это название правильно. Но вещь очень вкусная, причем в каждом месте его готовят по разному.
На втором месте - традиционный греческий салат. Так, как его делают в Греции его не делают нигде. Я пытался делать то же самое, салат состоит из самых простых ингредиентов. И у меня ничего не получилось.
Что еще - вегетарианская мусака. (Не знаю где правильно ставить ударение). Вообще мусака - это блюдо с бараниной, но мяса мы не едим уже много лет, поэтому вместо баранины были баклажаны. Вкус - просто ... !

Природа. Природа потрясающая. Ее надо видеть, описывать бесполезно.
Но надо видеть природу, а не крупные города. В крупных городах Греции делать нечего.

Люди и прочее. Ну что же, люди в Греции оригинальные. Иногда даже очень.
Как все знают, сегодня в Греции кризис. Точнее, кризис не сегодня, кризис был вчера, позавчера, позапозавчера и даже еще раньше. Побывав не только на островах, но и в материковой Греции я, как мне теперь кажется, понял, почему в Греции кризис.
В южных странах, и в Греции в том числе летом жарко. Даже слишком жарко. Поэтому в летнее время в южных странах практикуется то, что носит название сиеста.
В принципе, ничего плохого в самой сиесте нет. Во времена оно люди выходили на работу утром, работали, пока солнце не начинало сильно припекать, потом спокойно пережидали пока не спадет жара и далее продолжали работать. Это было во времена давние, когда про социальную справедливость никто не знал. С тех пор многое изменилось.
В первую очередь сиесту возвели в ранг закона. То есть теперь люди начинают работать, потом становится жарко и они идут домой. В древности вечером они опять выходили из дома, для того, чтобы работу доработать. Но сейчас не то, что было раньше. Сейчас вечером надо расслабляться. И они расслабляются. Причем хорошо расслабляются.
То, что всякие разные банки или государственные учреждения работают с 11 до 14 туристу не очень интересно, туриста это не касается. А вот то, что вся остальная жизнь (за исключением кафе) привязана к часам работы банков и гос.учреждений - туриста касается даже очень.
Я вообще не понял, как живут и как, что и где покупают местные жители. Обычный магазин, который по идее должен работать все семь дней в неделю. На самом деле ежедневно магазин работает с 10 до 14, затем перерыв до 16 и закрывается в 18. Два раза в неделю, по вторникам и четвергам магазин после обеда не работает. Ну, а в субботу и воскресенье сам Бог велел отдыхать. И Бог бы с ним, каким-то мелким частным магазином. Но ведь так работают практически все крупные торговые сети. Попробуйте заправиться вечером или ночью на заправке. "Фиг вам" жилище индейца называется.
К сиесте греков начинают приучать с младых ногтей. Мы проезжали городок Трикала. Заехали в город - тихо. Городок просто вымер. Где люди - на сиесте. Единственное оживление - в центре города, там несколько кафе, в них сидит молодежь и играет в нарды и в карты. Еще раз - город Трикала. По идее, это как бы столица Фессалии. Это не курортный Лутраки, куда люди едут отдыхать. Трикала - это обычный город, вроде даже промышленный. Люди в кафе - не туристы, и даже не пенсионеры. Вполне себе такие ребята работоспособного возраста, хорошо выглядят.
Замечательный город Кастория. В самом деле, город очень хороший. Расположен на берегу озера. С одной стороны у озера множество кафешек, с другой стороны - красивая набережная. На набережной - никого, в кафешках - полный аншлаг. Сидят девчонки, сидят в сторонке, платочки в руках теребя Сидят крепкие ребята, пьют кофе. Долго сидят, хорошо сидят, красиво сидят. Мы успели пройтись по городу, объехать озеро, посмотреть на демонстрацию, пофотографировать, даже зайти в монастырь и вернуться пообедать. Ребята как сидели, так и продолжали сидеть. Что поделать - сиеста, у нее свои законы.
И вот, в замечательном городе Кастория перед зданием местного муниципалитета проходит митинг. Профсоюзный оратор, взвинчивая сам себя надсадно вещает в громкоговоритель. Смысл в основном понятен - "Не отдадим наше святое право на святую сиесту. Ни шагу назад. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Все должны отдыхать! Сиеста - это наше все".

IMG_6391

IMG_6389

В тот же вечер мы приехали в Салоники. И тут же напоролись на демонстрацию коммунистов. Некто с юношеским задором и с хорошо поставленным голосом вещал "Пока мы едины - мы непобедимы". Толпа с красными флагами, воодушевленная оригинальными лозунгами дружно подхватывала "Пиночета на фонарь". И дружно наворачивали круги вокруг памятники Аристотелю.



Серпасто-молоткастые греческие коммунисты. Это их Салониковский обком, скорее всего.



Печально, если говорить откровенно.
Что еще бросается в глаза - бесчисленные граффити везде. На стенах, на памятниках, на каких-то исторических зданиях. Видно без граффити молодые греки просто не знаю, как еще можно утвердиться в этой жизни. Испоганил памятник - и все, жизнь удалась. У меня сегодня радость, я соседу сделал гадость.



Что еще - греки очень много курят. Причем курят везде, и где можно и где нельзя.
В кафе есть места для курящих, как правило это на улице, и для некурящих - это внутри помещения. Сидят обычные ребята, внутри кафе прямо под красной табличкой с перечеркнутой сигаретой и курят одну сигарету за другой. Причем некоторые, особо продвинутые прикуривают одну от другой - все же кризис, спички экономить надо.
Некоторые туристы тоже не отстают: в один из дней рядом с нами в кафе сидела англоязычная пара очень среднего возраста, мужик пил пиво, а его спутница не только пила пиво, но и курила. Причем курил так, как я не курил в свои лучшие курительные годы - то есть одну за другой. За неполные 20 минут почтенная леди ухитрилась выкурить 5 сигарет. Сраженный такой курительной скоростью наповал один из официантов решил было помещать этому пиршеству духа душеспасительной противоникотиновой беседой. "Yes, you are right" - ответила ему дама и закурила шестую сигарету.

Справедливости ради надо отметить, что в Греции, в отличие от, скажем Италии, все же соблюдается некоторый порядок. То есть, если у музея время работы с 10 до 16, то он будет работать с 10 до 16. В Италии музей с аналогичными часами рабты может открыться и в 11, и в 12, а может и не открыться вовсе.

Что понравилось - отношение к Израилю. Греки очень хорошо относятся к Израилю, может быть потому, что не очень любят мусульман, в частности турок.
Мы ехали через Фессалию. Кстати, в небольших деревнях кризис чувствуется сильнее всего. Закрытые заправки, закрытые придорожные кафе, какие-то брошенные недостроенные дома, бродячие собаки... Так вот, ехали мы довольно долго. Надо было где-то перекусить. Ни одного кафе, ничего. Проезжаем через какой-то небольшой городок. В центре городка заправка (открытая!) и рядом с ней магазинчик. В магазинчике никого, зато рядом с магазинчиком скаиейка со столиком и с шестью мужиками, играющими в нарды. Один из мужиков оказался хозяином этого заведения. Никаким языком, кроме греческого он не владел. Кое-как, знаками мы купили у него что-то перекусить. Так же знаками он спросил нас откуда мы. Услышав "Израиль" он просто просиял и полез обниматься. Весь его словарный запас английского исчерпывался двумя словами Israel и good. Было приятно, не часто тебя обнимают просто за то, что ты живешь в каком-либо месте.

Ну вот наверно и все...

Обратный полет.
Билеты у нас были заказаны через Афины и Ларнаку, поэтому надо было из Салоник как-то попасть в Афины.
Билет на полет из Салоник в Афины на двоих обошелся всего в 64 евро. Ау, EL-AL, Arkia и Israir с вашими скидками и мероприятиями на полеты из Тель-Авива в Эйлат по ценам как минимум в 2.5 раза выше.

В Ларнаке делать было абсолютно нечего... Греческий салат по кипрски оказался совсем не греческим салатом, а дзадзики тоже по кипрски оказался просто несъедобным.

Где не успели побывать в Греции - на западе, на севере, на Пелопонессе... Надеюсь, что все еще впереди.
mmedved: (Медведь на облаке)
Последний город в поездке - Салоники
Салоники более европейский, чем греческий город. Может быть потому, что в отличие от всех других городов Греции он был основан сразу как город и оставался городом на протяжении всех веков своего существования.





Греки считают Салоники культурной столицей своей страны - много театров, постоянно работающие выставки, самый крупный университет страны, более культурная публика. В отличие от остальных городов много зелени. Хотя по странной привычке расстояние между домами сужено до минимума - двум машинам никак не разъехаться.



Памятник Аристотелю.
Никто не знает как на самом деле выглядел Аристотель, но памятник поставили. На всякий случай.



На площади Аристотеля. Это центральная площадь города.







Ротонда.
Здание построили как мавзолей Филиппа Македонского, отца Александра Македонского.
Но Филипп очень некстати умер вдалеке от Салоник, поэтому здание постояло несколько веков, а когда в Грецию пришло христинаство Ротонду превратили в церковь. Потом пришли турки и преобразовали церковь в мечеть. Потом турков прогнали и долго не могли понять, что же с таким зданием делать. В конце-концов решили отреставрировать и превратить в музей.
Сейчас здание как раз в процессе реставрации.



Внутри Ротонды. Фрески в процессе реставрации.



Триумфальная арка в честь победы над персами. 3-ий век до нашей эры.
Арка неплохо сохранилась.



В Салониках довольно большая проблема со строительством - только начали строить новый дом - откопали древнюю торговую площадь.





Начали ремонт местного водопровода - откопали древний ипподром.





Археологи за работой



В некоторых случаях решили не церемониться - древние стены отдельно, а новые дома - отдельно. Так и стоят новые многоэтажки среди древних стен.
А стали строить метро и обнаружили кучу древних артефактов. Решили просто - сделать на месте раскопок станции и поместить все находки под стекло. Пусть пассажиры культурно развиваются.







Ни один уважающий себя греческий город не может обойтись без Акрополя, и Салоники не исключение. Только еще в очень древние времена в Салоники пришли византийцы и на месте Акрополя соорудили свою крепость.















Рядом с крепостью расположился Верхний город. В путеводителе написано, что он очень красивый, очень романтичный, очень-очень-очень... По мне, улочки Цфата гораздо красивее и романтичнее.
Что я не смог понять - как они по этим красивым и романтичным улочкам ездят зимой, у них ведь снег выпадает. Наклон в некоторых местах почти 45 градусов.





Церковь в старом городе. Вечерняя съемка.



Церковь святого Димитрия.



Внутри церкви



Во времена турецкого владычества почти все церкви были превращены в мечети. В том числе и церковь святого Димитрия. Турки замазали множество фресок и икон штукатуркой. Только благодаря штукатурке фрески сохранились до наших дней, хотя и сильно пострадали.





Современный город.
Телебашня



Какая-то странная современная скульптура. Наверно, обозначает что-то глубокомысленное.



Просто улица



Ночной фонтан. Набрели случайно



Несколько фотографий набережной













Ресторанчик на улице. Кстати, еда там была довольно вкусная.



И напоследок - произведения кулинарного исскуства.









Все!

Будет еще одна запись - подведение итогов.
mmedved: (Медведь на облаке)
Изначально мы в Касторию ехать не планировали. Более того, мы даже не знали, что существует такое замечательное место.
Последним пунктом нашего путешествия по Греции должны были стать Салоники. В запасе была пара часов и мы решили заехать по дороге в какое-нибудь интересное место. И мы не пожалели.

IMG_6404

Кастория отличается от обычных греческих городов тем, что:
- много зелени
- город расположен на берегу озера
- в городе огромный и довольно ухоженный парк
Поэтому в городе так много албанцев. Не тех албанцев, которые "учи олбанский", а обычные албанцы-христиане. В свое время, сразу после Второй Мировой войны они убежали от албанцев-мусульман и от Энвера Ходжи с его коммунизмом китайского типа и осели в этих местах.
Если бы там жили одни греки, то они обязательно вырубили все деревья и застроили все пространство одинаковыми бетонными кубами.



В этот город невозможно не влюбиться с первого взгляда.

По дороге в Касторию
IMG_6375

IMG_6374

IMG_6373

IMG_6372

В Кастории -монастырь 11 века. Фрески настоящие, наружные, нереставрированные

IMG_6410

IMG_6409

Новая церковь. Довольно импозантная.



Центральная площадь. Какие-то девчонки сидят... А может девчонка и мальчишка.





Это мусорное ведро.
Стоит влюбиться в город с первого взгляда только за такие мусорные ведра.



И сам город.
Просто смотреть на фото и наслаждаться...



























Кастория на картах Google


Будете в тех краях - обязательно загляните в этот город. Вам понравится, гарантирую!

Далее - последний пункт поездки город Салоники


mmedved: (Медведь на облаке)
Продолжаем творить нетленку.

Метеоры



Допустим, вы едите по Фессалии. Равнина плоская как стол. Бегают одичавшие собаки, деловито снуют хлопкоуборочные комбайны. И вдруг на горизонте появляется небольшая возвышенность. По мере приближения возвышенность понемногу преращается в (нет, не брюки превращаются в элегантные шорты) гору, затем становится видно, что это не одна гора, а несколько, и даже не гора, а скала, и даже не скала, а что-то непонятное.



Итак, что такое Метеоры.



Итак, много-много лет тому назад, чуть более 60 миллионов на этом месте было дно моря. По каким-то причинам дно моря встало вспучиваться. Были ли это когда-то острова - история умалчивает. 
Что это на самом деле - огромные, просто гиганские камни. Когда-то это был один каменный массив, но под действием ветра, температуры, воды и прочего он раскоколся на несколько более мелких фрагментов. Максимальная высота скал сегодня - примерно 650 метров.
Метеоры - это то место, где надо побывать хотя бы раз в жизни. Никакая фотография и никакая видеосъемка не могут передать всего очарования этих мест.
История заселения Метеор началась примерно в 9 веке нашей эры, когда несколько безымянных монахов решили основать на неприступных вершинах гор монастырь. С тех пор количество монастырей и монахов постоянно то увеличивалось, то уменьшалось. В период расцвета на Метеорах находилось 34 монастыря. До сегодняшнего дня дожили 6 монастырей.
Прямо у подножия скал расположился небольшой городок Каламбака (по английски) или Калампака (по гречески). За городком расположена деревня Кастраки. И на выезде из деревни как раз и начинаются сами Метеоры.
Небольшой совет тем, кто собирается в те края - снимайте гостиницу в деревне. Нет проблем с парковкой и цены ниже по сравнению с городом почти в два раза. Расстояние от деревни до города - менее 2 км.

Фотографии (ну куда же без них)

Это руины разрушенных монастырей. Как на эти скалы доставляли стройматериалы - непонятно. И как строили - тоже непонятно.




Сегодня грузы в монастырь доставляют по канатной дороге. Люди идут пешком. В зависимости от монастыря подъем может быть или довольно крутым и тяжелым, или достаточно легким.


Проход в монастырь


Винная бочка. Монахам было особенно нечем заниматься, поэтому долгими зимними вечерами они делали вино.
Диаметр бочки - более 2-х метров. Длина - более 10 метров. Объем посчитайте сами.
Вопрос - где монахи брали сырье для вина и кому они это вино продавали?


Еще несколько фото из монастырей







Монастырские дворики





Вид на Каламбаку - Калампаку и на Кастраки. Заодно и вид на долину.






Ну и виды самих гор и монастырей



























Вот...
Надеюсь, что не утомил своими фотографиями :-)

В продолжении: Кастория и Салоники


mmedved: (Медведь на облаке)
Итак, Трикала

Какой-то странный город. Просто до неприличия странный.
Начнем с истории - город был основан еще до нашей эры. Согласно легенде, в этом городе родился Бог врачевания Асклепий. Опять же, в седой древности город славился своими врачами.
Что сегодня? А сегодня это обычный греческий городок с обычными греческими плюсами и минусами.
Современные греки очень хотели построить обычный греческий городок. Я уже писал об отношении современных греков к архитектуре - они не дружат. Все греческие архитектурные изыски утонули в песках времен; в античности греки так напряглись, что сил на современность уже не осталось.
Сразу надо сказать, у современных греков побороться с архитектурой очень даже получилось - большинство городов представляют собой почти одинаковые бетонные блоки с почти одинаковыми домами и кварталами. Зеленые насаждения современные греки не любят и борются с ними не на жизнь, а на смерть. В случае с Трикалой греки сильно обломались - посреди городка течет речка. В принципе чувствовалось, что они и речку пытались закатать в асфальт; но силы были неравны и природа пока победила. Пока, потому что греки, как и подобает потомкам древних героев, попыток задавить природу бетоном не оставляют.

IMG_6338



При въезде в город вас встречает безмолвие. Город погрузился в сиесту навсегда. Вообще в Греции сиесту любят. Даже очень любят. Вся страна погружается в сиесту утром и возвращается из жизни только вечером - потому что сиеста сиестой, но кушать иногда все же надо.
Одна из главных достпримечательностей - бывшая турецкая крепость на месте бывшего же Акрополя.

IMG_6330

Крепость стоит на холме, посреди квартала Старого города. Сам квартал являет собой довольно печальное зрелище - его пытались отреставрировать, но что-то помешало - то ли начавшийся кризис, то ли вечная сиеста.
Кстати, в крепость мы не попали - все было закрыто. Насладившись незабываемым видом часов на башне, мы пошли ближе к центру города. Прогулка была тоже не очень веселой - целые кварталы закрывшихся магазинчиков, кафе и прочих заведений с табличками "ΠΩΛΕΙΤΑΙ" - "ПРОДАЕТСЯ".
Трикала не избалована туристами. Человеку, не знакомому с греческим языком в городе делать нечего. Поэтому появление двух людей явно нездешнего вида, на шее одного их которых висел фотоаппарат произвело фуррор среди туземцев. Нас провожали долгими, внимательными и недоуменными взглядами. Молодежь выворачивала шеи, наблюдая за пришельцами, пенсионеры временно прекратили играть в нарды... Какой-то ребенок приготовился заплакать.

IMG_6336

Памятник Асклепию
IMG_6335

Все же греки молодцы. Наверное, они долго думали, чем можно прославить свой родной город. Они думали, думали и придумали. Все знают, что в Брюсселе есть писающий мальчик. Трикальцы решительно переплюнули брюссельцев - трикальский мальчик не только писает, трикальский мальчик одновременно плюется. Просто так справить малую нужду может любой, а вот сотворить два дело одновременно - это удел избранных.

IMG_6339

IMG_6340

Кстати, мальчик довольно продуктивный, записал и заплевал уже целый пруд.

Вот такой он, этот необычный город Трикала.

А мы двинемся дальше, впереди - Метеора, Кастория и Салоники.


UPD: Кстати, Трикала - это не ругательство. Там много таких оригинальных названий. Два дня мы жили в деревне Кастраки, а потом заблудились в деревне Маньяки.
mmedved: (Медведь на облаке)
Дельфы

Абсолютно замечательное место, был бы поэтом - написал бы поэму
На самом деле место супер красивое, супер романтичное, супер приятное и много дальнейших "супер"

Говоря о Дельфах, просто необходимо поговорить об истории.




Дельфы - маленький городок страны Фокида. Страна была очень слабой и канула бы в безвестности, особенно на фоне противостояния Аттики и Спарты, но! В Фокиде были Дельфы!
Дельфы - это центр древнего мира, в Дельфах находился священный камень - "пуп Земли"
Согласно легенде, во время битвы богов с титанами Апполон сразился с титаном Пифием (или Пифоном), и естественно, победил его. Так как Пифон обладал всем знанием о прошлом, настоящем и будущем Земли, то это знание перешло к Апполону. 
Служители Апполона также получили часть этих знаний. 
Для того, чтобы передать их простым смертным верховная жрица - пифия совершала необходимые обряды, входила в транс и выдавала ответы на интересующие этих самых простых смертных вопросы.
Надо сказать, что ответы зачастую были довольно туманные. Так, на вопрос царя Креза стоит ли ему нападать на персов, пифия дала ответ: "Великий царь великое царство разрушит". Крез напал на персов, проиграл войну, лишился трона и чудом остался жив. На его претензии жрецы ответили: "Бог имел в виду твое собственное царство".
Надо ли говорить, что жрецы предсказывали не бесплатно. Поэтому все окрестные большие и маленькие цари и царьки старались пожертвовать как можно больше в надежде на более благоприятный прогноз.
Так, тот же Крез, известный своим богатством подарил статую льва из чистого золота.
Дельфы стали финансовым центром всего античного мира. Афины, Спарта, Аккадия хранили в Дельфах свои богатства. Причем, в отличие от соседей у Фокиды не было своей армии - слава Дельфийского Оракула защищала маленькое государство лучше любой вооруженной силы.
В Дельфах находился Кастальский ключ - ручей, бравший свое начало на горе Парнас (по преданию, именно там обитает крылатый конь Пегас; сам Парнас находится в 20 километрах от Дельф). 

Кроме прочего, в память о поверженном титане Апполон повелел раз в 4 года устраивать Пифийские Игры. Эти игры были гораздо популярнее игр Олимпийских, а победитель, кроме награждения лавровым венком  мог поставить на стадионе свою статую.
В 30-е годы прошедшего века некий художники и поэт, вдохновленный успехом Пьера Де Кубертена и возрождением Олимпийских Игр, решил также возродить Пифийские игры.
К сожалению, художник забыл, что он не настолько богат, как французский барон, и у него нет настолько влиятельных друзей, которые бы могли финансово помочь в восстановлении древних состязаний. Кроме того, к участию в играх допускались только мужчины и во время состязаний они не могли покрывать свое тело одеждой; большого количества известных спорстменов, согласных выступать голыми в то время не нашлось.
Художник со своей женой (кстати, это была родная сестра Айседоры Дункан) на свои средства сумели провести Игры два раза, после чего были вынуждены уехать в Америку без денег.

Фотографии:

Вид на долину


Тут когда-то распологались храмы


Храм Афины


Общий вид на святилища


Развалины храмов






Примерно в таком здании находилась главная сокровищница Афин


Развалины Храма Апполона













Древний театр, очень неплохо сохранившийся


Стадион. Практически не реставрировался, но сохранился очень даже неплохо.




Еще один общий вид


Кастальский источник. В настоящее время уже практически не действует.


Еще одно фото с развалин Храма Афины


Натуральный цвет древних колонн. Если бы эти здания простояли до наших дней, то они были бы такого вот цвета.


Еще фото развалин Храма Апполона




Храм Афины, вдалеке - Храм Апполона


Музей. Сфинкс.
Кстати, этот сфинкс затем трасформировался в христианской мифологии в дьявола


Еще скульптуры в музее


Пуп Земли.
Коричневые части - оригинальные, белые - отреставрированные.


Вид из Дельф на Коринфский залив.


Далее - Трикала, Метеора, Касторья и Салоники.
Продолжение следует ...
mmedved: (Медведь на облаке)
Более унылого города, чем Патры наверное не найти на всей планете.
Только здесь современные греки показали всю свою мощь неприятия никаких архитектурных идей.
При всем при том, у города богатейшая история - первое поселение в этих местах появилось примерно в 6 веке до нашей эры. В городе был распят Апостол Андрей Первозванный. И так далее.
И ничего от этого в городе нет. Единственная достопримечательность - остатки византийской крепости, построенной на месте Акрополя.

Вид на Патры

IMG_5910



Сплошные ряды практически одинаковых бетонных коробок, узкие улочки, шум, вечные пробки на ровном месте из-за узости улиц ...  Зелень в городе искорена как класс. Изредка может попасться какое-нибудь замученное деревце, растущее не благодаря, а вопреки потугам местных жителей.
Увидеть Париж и умереть. Увидеть Патры и убежать.
Единственное здание, хоть как-то отличающееся от остальной массы зданий - Церковь Святого Андрея. И то, построена в 60-х года прошлого века.
Это третий по величине город Греции с населением в четверть миллиона человек.

Это граффити на всю стенку лучше всего отражает дух Патр.
Очень печально.

IMG_5895

Свелое пятно - бывшая византийская крепость. Там есть хоть какая-то зелень и можно немного фографировать.

На территории крепости. Контраст с городом просто поразительный.

IMG_5914

IMG_5911

IMG_5908

IMG_5907

IMG_5905

IMG_5904

IMG_5903

IMG_5902

IMG_5901

IMG_5900

Вид на залив

IMG_5892

Главная достопримечательность - мост через залив.
Мост действительно грандиозный - общая длина моста вместе с подъездными путями - более 5 километров, над водой - около 3 километров, при этом у моста всего 4 пролета.
Правда, цена проезда по мосту немного кусается - более 13 евро за легковую машину.
Но мост действительно замечательный.

IMG_5919

По дороге из Патр в Дельфы
Очень приятные пасторальные виды

IMG_5933

IMG_5931

IMG_5930

IMG_5926

Опять вид на мост

IMG_5929

Недостроенный храм в селении Holy Monastery

IMG_5928

Продолжение - очаровательные Дельфы, странная Трикала, чудесная Метеора, абсолютно замечательная Кастория и далее по маршруту.
Оставайтесь с нами :-)

mmedved: (Медведь на облаке)
Лутраки - маленький, очень уютный курортный городок.

Рядом с Коринфом, на другом берегу залива.
В 50-60-70 годы Лутраки был модным курортом. Сейчас о былом величии напоминает только здание спа с невероятными ценами - за удовольствие полежать в ванне с теплой водичкой в течение 20 минут просят всего 12 евро.
А так городок неплохой, чем-то неуловимо напиминает израильскую Тверию.

У меня он вызвал странные чувства - вроде приезда к старой, любимой тетушке... Дом у нее старый, знакомый, уютный, но требует ремонта, а сил и денег на ремонт нету... 


Фотографии:

Лутраки вечерний

IMG_5877

IMG_5876

IMG_5873

IMG_5871

IMG_5867

Лутраки ночной

IMG_5882

IMG_5881

Лутраки утренний

На верхней фотографии корабль, ждущий прохода через пролив.

IMG_5890

IMG_5889

IMG_5888

Новый Коринф на другом берегу залива

IMG_5886

IMG_5885

Лутраки на карте:



Продолжение - Патра, Дельфы, Метеора и далее по маршруту.
Не переключайтесь, вы на правильном канале.
(С) Не мое.
mmedved: (Медведь на облаке)
Покидаем Афины и несемся вперед. На волю, в пампасы!

Мы заказали Opel Astra, но, по какой-то неведомой причине нам дали гибридный Toyota Prius.
Сразу хочу сказать, что потом мы ни разу об этом не пожалели - машина вела себя довольно хорошо, в горку ехала очень даже неплохо, а расход на общий пробег в 1200 км составил всего 60 литров.
Так что горячо рекомендую.

Итак, Коринф.

 



В древности Коринф был богатейшим городом. Существовала даже поговорка - "Не каждому дано попасть в Коринф".
Расположенный прямо на перешейке, соединяющий Пелопонесс с материком и омываемый водами Коринфского залива с запада и Саронского залива с востока город богател только за счет своего географического положения.
В Коринфе были изобретены прототип современной дрезины и прототип современных рельсовых дорог.
Первые попытки прорыть канал, соединяющий два залива предпринимались еще в 3 веке до нашей эры. В те времена это не позволила сделать технология, и тогда был построен волок - грузы или иногда даже небольшие корабли перетаскивали по суше. Естественно, за такой способ доставки надо было платить, и платить немало, но владельцы кораблей соглашались с оплатой - переправка через перешеек сокращала путь вокруг полуострова как минимум на 400 километров, что было очень даже немало в те времена, когда корабли использовали в качестве двигателей или мускульную силу гребцов или силу ветра.

IMG_5860

В Коринфе жил Диоген, тот самый, который устроил свое жилье в бочке; тот самый, который бегал днем по городу с заженным факелом и кричал "Ищу человека"; тот самый, который попросил отодвинуться от его бочки Александра Македонского со словами "Отойди, ты закрываешь мне солнце"
Еще в Коринф два раза наведовался Апостол Павел. Его "Первое послание к коринфянам" и "Второе послание к коринфянам" вошли в Деяния Апостолов - часть Нового Завета.

Немного фотографий:

Коринфский пролив. Построен в конце 19 - начале 20 века совместно греками и французами.
В настоящее время крупные суда по нему не проходят - пролив оказался довольно узким, к тому же реверсное движение по проливу практически не дает никакого выигрыша по времени. 
Сейчас в основном используется для прохода небольших некрупнотоннажных судов.

Фото с центра пролива, на верхнем фото Саронский залив, на нижнем - Коринфский.

IMG_5800

IMG_5798

Вот примерно в такой бочке, только гораздо более крупных размеров обитал Диоген.

IMG_5833

Вид на Акрокоринф - крепость на возвышенности рядом с древним городом на расстоянии около 3 км.

IMG_5853

Современная церковь в деревне рядом с раскопками.
В 19 веке произошло сильное землятрясение, и остатки древнего Коринфа были прочти полностью разрушены. На месте осталась маленькая деревушка, а в 6 километрах от древненго города построили новый город, который так и назвали - Коринф. Сегодня это небольшой и ничем не примечательный городок, и к древности он не имеет ну никакого отношения.

IMG_5812

И сами раскопки

IMG_5861

IMG_5858

IMG_5847

IMG_5846

IMG_5844

IMG_5839

IMG_5838

IMG_5836

IMG_5835

IMG_5834

IMG_5830

IMG_5829

IMG_5828

IMG_5827

IMG_5825

IMG_5824

IMG_5821

IMG_5819

IMG_5814

IMG_5813

IMG_5811

IMG_5808

IMG_5807

IMG_5806

IMG_5805

IMG_5804

Остатки древнего стадиона и древнего театра

IMG_5865

IMG_5864

Все же жалко - жили люди, радовались жизни, любили и прочее. И от них остались только эти развалины.
Gloria mundi sic transit...

Продолжение - Лутраки, Патра, Дельфы, Метеора и далее...

mmedved: (Медведь на облаке)
Смена караула у стен Парламента.

Дано: здание парламента
Здание так себе, я уже говорил, что современные греки крепко не дружат с архитектурой.

IMG_5697

Смена происходит каждый час, и каждый час набивается немерянное количество туристов и просто зевак.
В путеводителях написано, что это действо привлекает японцев. Неправда, это действо привлекает всех подряд.



Несколько фотографий крупным планом

Часовой.
Часовые одеты в традиционную форму партизан времен греко-турецкой войны начала 19 века.
Одежда состоит из плиссированной юбки с 400 складками - по количеству лет, когда Греция находилась под турками (кстати, кто сказал, что это только шотланцы ходят в своих кильтах? Греки тоже могут похвастаться своей национальной одеждой); чулков-гетров с подвязками; специальных деревянных башмаков с помпонами и железными подковками; фески с длинным хвостом и винтовки образца первой трети 19 века.
Кстати, ходят они довольно оригинально, театрально задирая ноги и тщательно пристукивая подковками.
Церемония довольно интересная, очень жаль что не снял ее на видео.

IMG_5750

Начало церемонии

IMG_5724

Смена караула

IMG_5727

IMG_5745

IMG_5743

IMG_5730

IMG_5729

Окончание. Смена караула закончена.

IMG_5740

IMG_5749


IMG_5719

IMG_5698

И фотография напоследок. Памятник Венизелосу - самому популярному греческому премьер-министру.

IMG_5708

В продолжение - поездка в Коринф, Лутраки, Патра и далее по маршруту.
Не отключайтесь, вы на правильном канале.
(С) Не мое.
mmedved: (Медведь на облаке)
Афины вызывают сложное чувство - с одной строны богатейшая история, первая в мире демократия, Боги-олимпийцы и прочее и прочее и прочее. С другой стороны - сегодняшнее состояние памятников прошлого...
Практически все памятники - это новострой. Даже знаменитый Парфенон, простоявший более 2000 лет и полуразрушенный и практически полностью разграбленный - это новострой. Театр Диониса - новострой. Римская агора - новострой. С древних времен уцелели только два памятника - Башня Ветров, которая сохранилась благодаря частым ремонтам на протяжении веков и колонны Храма Зевса Олимпиского.
Все остальное - тщательно (а иногда и не тщательно) восстановленные здания.



Под катом - много фотографий, некоторые с комментариями

Парфенон
Разные виды. Сам Акрополь в строительных лесах, со строительными кранами и другими механизмами. Фотографировать было крайне затруднительно, как ни старался - все равно в некотрые кадры попала строительная техника.

IMG_5771

IMG_5687

IMG_5585

IMG_5581

IMG_5423

IMG_5576

IMG_5589

IMG_5534

IMG_5532

IMG_5530

IMG_5523

Театры Диониса и Герода Аттика
В театрах того времени представления проводились два раза в год. Ставились три пьесы, и потом голосованием определялся победитель. Победитель (автор и актеры) получали щедрые денежные призы.
Посещение театра считалось исполнением важного государственного долга, а так как представление шло весь день, то правительство платило всем минимальную дневную зарплату, если переводить на современный язык.

IMG_5498

IMG_5592

IMG_5572

IMG_5571

IMG_5515

IMG_5514

IMG_5507

IMG_5506

IMG_5505

Холм Пникс
Небольшой холм рядом с Акрополем. В древности на нем проводились народные собрания, а также заседал Ареопаг - Высший Суд, опять же, если переводить на современный язык.
На нем выступали Платон, Сократ, Демокрит и многие другие известные люди, оставившие свой след в истории.
С этого же холма в первом веке нашей эры к собравшимся обращался Апостол Павел, но был поднят на смех стоиками и эпикурейцами. Единственный, кто последовал за Павлом - Дионисий, ставший потом первым епископом Афин.

IMG_5527

Холм Филопаппа
В древности - место собрания всего народа.
Сейчас - просто красивая возвышенность, с которой открывается неплохой вид на Афины.

IMG_5778

IMG_5770

Храм Зевса Олимпийского.
Строительство Храма продолжалось более 600 лет, если быть совсем точным - 617 лет.
Храм был разграблен варварами, затем свою лепту вносили все, кому не лень - христиане, мусульмане, просто невежественные люди.
В средние века на вершине одной из колонн в подражание Симеону Столпнику жил некий монах. 
В 19 века несколько колонн рухнули во время землятрясения, а в 50-х годах века двадцатого одна из колонн упала во время сильного урагана.
Сегодня от Храма осталось несколько колонн ...

IMG_5696

IMG_5693

IMG_5692

IMG_5691

IMG_5489

IMG_5504

IMG_5487

IMG_5435

IMG_5557

Римская агора и Храм Гефеста

IMG_5641

IMG_5640

IMG_5629

IMG_5627

IMG_5620

IMG_5528

IMG_5525

Порт Пирей

IMG_5675

IMG_5658

Вид на холм Левикатос 
Самая высокая точка Афин, 267 метров над уровнем моря

IMG_5543

IMG_5537

IMG_5536

И немного по мелочам:
Римская агора, выход на рынок

IMG_5767

Стелла Лисистрата, Плака

IMG_5494

Башня Ветров. Зданию 1700 лет.

IMG_5422

Распопки в центре Афин

IMG_5695

Туристические трамвайчики.

IMG_5414

IMG_5443


Продолжение следует...

mmedved: (Медведь на облаке)
Итак, продолжаем.

Афины.
Откровенно говоря, я хотел все впечатать в один пост, но, посмотрев количество фотографий понял, что одним постом отделаться никак не получится. Так что рассчитывайте на поста 3 -4.
Про древнюю историю Афин говорить не буду, ее и так достаточно во всемозможных энциклопедиях и спарвочниках; поговорим о новой истории и о современности.

Сегодня в Афинах живет почти 4 миллиона человек, и это почти треть населения всей Греции.
С трех сторон город окружен горами, с четвертой стороны морем. К морю прилегает район Пирей, когда-то это был отдельным городом, и был присоединен к Афинам еще во времена Перикла. Во времена упадка отделился от Афин, превратился в маленькую рыбацкую деревушку, а затем, по мере роста основного центра опять стал районом большого города.
Что отличает Афины от любой другой европейской столицы - абсолютное отсуствие столичной жизни.
Город огромен, с ужасающе уродливой архитектурой, без единого участка зелени. Единственные парки на весь мегаполис -  в туристических местах, все остальное - одинаковые бетонные коробки. 
Такое ощущение, что греки хорошо построили храмы в древности, и это их так напрягло, что про правила современной архитектуры они стараются не вспоминать.

IMG_5445



С чего это все началось - в первой трети 19 века, когда при помощи великих держав того времени греки добились независимости, встал вопрос - а где будет столица нового государства. Уже был назначен король греков - германский принц Отто, сменивший имя на короля Георга, а столицы не было.
Сначала хотели объявить столицей Коринф, благо в древности Коринф был одним богатейших городов античности. Но тут приключилось землятрясение, и Коринф рухнул в буквальном смысле этого слова. И выбор пал на Афины.
Афины начала 19 века - сильно занюханная деревушка, с населением то ли 200, то ли 2000 человек (в разных источниках по разному). Основное занятие населения - пастьба коз и сбор оливок. К слову сказать, сегодня в Афинах нет ни коз, ни оливок, а население, как я уже говорил, вплотную приближается к 4 миллионам.
Итак, стали строить город. Кстати говоря, строили город довольно неплохо, к началу 20 века это уже был неплохой буржуазный европейский городок. Но... после окончания Первой Мировой войны греки решили еще немного повоевать с турками - у них с давних времен были не самые дружественные отношения. Результатом войны стало переселение этнических турок из Греции в Турцию , а этнических греков из Турции - в Грецию.
(Руководил этой операцией Фритьоф Нансен, за что получил в 1922 году Нобелевскую премию мира.
Что интересно, когда в начале 21 века эту же идею по обмену населением между Палестинской автономией и Израилем попытался озвучить Авигдор Либерман, то вся международная "прогрессивная" общественность дружно назвала его фашистом. 
O tempora! O mores!)
Итак, в начале 1920-х годов в Афинах появляется еще более миллиона человек. Возникают трущобы и все, что с трущобами связано. Кстати, сегодня один таких трущобных районов Плака - вполне себе респектабельный район, довольно дорогой, с кучей магазинчиков и ресторанчиков.
Итак, греки так и жили примерно до 60-х годов. А в 60-х годах в Греции случился строительный бум. Бум был громким и шумным. Снесли все трущобы, упоминаемую выше Плаку благоустроили. Но под нож попали и практически все здания 19 века...
В итоге - огромный город с почти одинаковыми трех-четырехэтажными зданиями, задыхающийся летом от духоты, а зимой заливаемый дождями... Грустно.

Несколько фотографий Афин:


IMG_5784

IMG_5555

IMG_5553

IMG_5552

IMG_5551

IMG_5473

IMG_5467

IMG_5466

IMG_5465

IMG_5450

IMG_5445

Но не все так плохо...
Все же некоторые здания уцелели

IMG_5486

IMG_5703

Олимпийские стадионы:

IMG_5681

IMG_5475

IMG_5472

Район Плака:

IMG_5611

IMG_5610

IMG_5609

IMG_5607

IMG_5606

IMG_5605

IMG_5602

IMG_5601

Современные здания в Пирее:

IMG_5663

IMG_5661

И напоследок - пара фотографий из Ботанического сада.
Чтобы не казалось, что Афины совсем уж такие каменные джунгли.

IMG_5438

IMG_5437

Что будет дальше - небольшой рассказ об афинских туристических местах, еще один рассказ о церемонии смены караула около здания парламента, и, возможно еще один о том, что не войдет в эти три поста.

А потом - Коринф, Лутраки, Патра, Дельфы и далее по маршруту.

Не переключайтесь, вы на правильном канале (С) Не мое 
:-)

Page generated 20/09/2017 09:12
Powered by Dreamwidth Studios