mmedved: (Медведь на облаке)
Ну вот, поездка по Стране Басков, Наварре, Астурии и Галисии (со случайным заездом в Португалию) подошла к концу.

SpainMap.jpg

Проехали много сотен километров, потратили два полных бака дизтоплива.
Чем еще запомнилась эта поездка?

Люди.
Мы уже были в разных частях Испании. Были в Мадриде, были в Кастилия-Леоне и в Кастилия - Ла-Манче, были в Каталонии, были в Андалусии.
Что можно сказать - испанцы очень разные.

Андалусийцы шумные и энергичные, почти как израильтяне. Такие же громогласые и такие же непосредственные.
Каталонцы неприветливые. Самый популярный лозунг в Каталонии: "Turist, go home". Это при том, что добрая половина Каталонии живет за счет туризма.
Баски наоборот, оказались очень доброжелательным народом. В первый день было очень непривычно здороваться со всеми встречными.
Идешь себе по Бильбао, открыв рот, а тут с тобой здоровается абсолютно неизвестный тебе человек. Я его никогда не видел до этого, и наверное больше никогда не увижу, а он здоровается. Потом здоровается второй, потом здоровается третий. Да они просто ходят по улицам и со всеми здороваются.
Здорово это, когда здороваются.

А какая там чистота на улицах. Прямо как в Великобритании, в маленьких городках.

Единственная проблема, и довольно серьезная проблема - язык.

Испания - это объединение разных народов. То, что мы называем испанским языком, на самом деле является языком Кастилии. Объединившиеся в XV веке Кастилия и Леон затем завоевали весь Пиренейский полуостров, и так возникла Испания. Соответственно кастильский язык стал основным языком общения.

Но тем не менее, местные языки все равно существовали. В годы диктатуры Франко на местных языках было запрещено выпускать газеты, учить, даже разговаривать. И после смерти диктатора пружина развернулась, я бы даже сказал - сильно развернулась.
Поэтому в первую очередь с тобой начинают говорить на местном языке. Когда видят, что диалог как-то не клеится - переходят на испанский, который все учили в школе. А если собеседник опять тупит и ничего не понимает - то это уже его проблема.
И это не преувеличение. В гостинице в маленьком городке Лестробе, рядом с Саньяго-де-Компостела, никто не говорил ни на английском, ни на португальском. Строго галисийский и испанский.
Пришлось общаться жестами и использовать Google translate.
В Бильбао, в не самой маленькой гостинице половина людей на рецепшн говорила строго на эускара и абсолютно не понимала английского. Русский и иврит они тоже не понимали, кстати.
Итак, в Стране Басков и в Наварре говорят на эускара, или баскском языке; в Астурии говорят на астурлеонском; в Галисии - на галисийском.
Поэтому, если решили путешествовать по Испании - учите местные языки.

Погода.
С погодой нам повезло. Не было жарко, и не было холодно. Но очень чувствовалась близость океана - на небе могло светить солнце, через 15 минут все небо заволакивалось тучами, а еще через 15 минут опять появлялось солнце.
Было несколько дождей, но не очень сильных, и они довольно быстро заканчивались.

Судя по отзывам бывалых путешественников, такая погода характерна для всего севера Испании в течение всего года.

Транспорт и дороги.
С общественным транспортом нам не довелось познакомиться. Хотя в Бильбао есть метро, мы им не воспользовались.
Пару дней ходили по городу пешком, потом взяли машину и поехали по разным местам, городам и поселкам.

Дороги в этой части Испании отличного качества, и довольно живописные.
И практически все платные. Причем система оплаты устанавливается каким-то непонятным образом. Можно проехать 30-40-50 километров и заплатить 2 или 3 евро. А можно проехать километра 2 и заплатить 6 евро за этот короткий отрезок пути.

Еда.
Близость океана накладывает свой отпечаток.
Основная еда связана с морепродуктами - рыба, моллюски, крабы, устрицы, осьминоги, прочая морская живность. Тем, кто любит - раздолье.
Кто не любит - надо приспосабливаться.

Для гурманов: в Бильбао 3 ресторана с тремя Мишленовскими звездами, и порядка полутора десятков мест меньшей звездности. Больше только в Париже.
Заказывать места в таких ресторанах надо сильно и сильно заранее.
Хотите попробовать морского черта в пузырьках чаколи (я не знаю, что такое чаколи) с фуа-гра и в геле из хамона с цветами, и запить все это чаем из луковой шелухи - приготовьте примерно 300 евро на человека и позаботьтесь о столике примерно за полгода вперед.

Для не гурманов: поесть в Стране Басков и в прилегающих к ней районах довольно проблематично.
Причин две - местные традиции и сиеста.

Традиция принятия пищи довольно своеобразна и отличается от таковой у других европейских народов.
Завтрак очень скромный, буквально один помидор, размятый в пюре, и один ломтик злеба, политый оливковым маслом.
Обед ранний, тоже довольно простой.
Потом идет сиеста, и поздним вечером плотный и обильный ужин.
Поэтому обычно рестораны открываются в 12 часов дня, и тяжело и много работают до 14 часов. Затем все уходят на сиесту и возвращаются только в 20:00. А в 23:00 все рестораны закрываются.
Поесть днем - mission impossible. Элементарно негде.

И не верьте тому, что пишут сами рестораны в разных Facebook, Google + или Tripadvisor.
Если даже написано, что ресторан открыт - это значит, что там будут сидеть местные старички и старушки, пить кофе с круассонами и заедать это мороженым.
Нормальной еды в это время в Стране басков нет нигде. Только если вы напроситесь в гости домой к какому-нибудь местному жителю.

Сиеста.
Сиеста - это бич Божий всего региона.
Про рестораны я писал. Но под удар сиесты попадает абсолютно все - и магазины, и банки, и даже музеи, и транспорт - все, тотально.
Во время сиесты жизнь замирает, можно идти по центру города и не встретить ни одного человека. Если все же кто-то встречается - со стопроцентной уверенностью можно сказать, что перед вами турист.
Если честно, то я не понимаю, что они делают во время сиесты? Спят? Так ведь можно опухнуть от сна.

Причем что странно: в Андалусии, где гораздо жарче и дневной отдых оправдан логически, сиеста не такая свирепая, чем в гораздо более прохладной Стране Басков.

Цены.
Цены примерно такие же, как и в Израиле, немного дороже.
Причем интересная закономерность - чем ближе к Стране Басков, тем цены выше.
Хотя логика в этом есть - как еще можно заработать в стране вечной сиесты, если только не высокими ценами.

Что понравилось и что не понравилось.
Для начала то, что не понравилось.
Не понравилась Витория. Какой-то негостеприимный город.
Разочаровал Сантьяго-де-Компостела. Мы ожидали от него гораздо-гораздо большего. Возможно, это разочарование было из-за несбывшихся ожиданий.
Не понравились Понтеведра и Виго, опять же скорее потому, что мы попали в них в неподходящее время.

Оставила ранодушными Памплона. Может мы ее просто не распробовали, не знаю.
Герника тоже оставила равнодушными. Маленький, сонный, провинциальный городок

Очень понравился Бильбао. Какой-то неожиданный город.
Понравился Сан-Себастьян. Хорошо чувствовать себя аристократом.
Удивил раскрашенный лес, это было неожиданно.
Приятно удивила Ковадонга.
Невероятно понравился Овьедо.
Ла-Корунья оставила впечатление недосказанности, надо было еще остаться там еще на несколько часов или даже на день.

Ну вот, принципе и все.
Не знаю, попадем ли мы в эти края еще...
Наверное попадем, потому что еще не все увидели в разноцветном лесу, не сфотографировали все памятники Овьедо, недобродили по Бильбао, недосмторели Сан-Себастиан и не успели насладиться Ла-Коруньей.



Оглавление:

Бильбао, начало
Бильбао, продолжение
Бильбао, музей Гуггенхейма
Сан-Себастиан, он же Доностия
Разноцветный лес или Bosque de Oma
Герника
Витория, она же Гастейс
Памплона
Ковадонга. Место, откуда началась Реконкиста
Овьедо, город тысячи статуй
Ла-Корунья, она же А-Корунья
Сантьяго-де-Компостела
Понтеведра
Виго
Брага, Португалия


+
mmedved: (Медведь на облаке)
В последний день нашего северо-испанского путешествия мы решили поехать в Брагу.
Почему именно в Брагу - по разным причинам.
Во-первых, потому что основную программу по Испании мы уже выполнили, и даже перевыполнили, заехав в Понтеведру и в Виго, Никто не ожидал, что Сантьяго-де-Компостела окажется всего на половину дня, мы-то рассчитывали на дня два-три минимум.
Во-вторых, от нашей гостиницы до границы с Португалией было всего 60 километров, просто грех было не воспользоваться случаем.
В-третьих, мы уже были в Браге, ровно 2 года назад, но тогда шел дождь, а нам так хотелось посмотреть на недождливую Брагу.
И в четвертых... Постоянные читатели моего блога, да, все три постоянных читателя (один из которых я сам, а вторая - моя жена; тут было бы уместно поговорить о тяжелой женской доле) моего популярного блога знают, как я отношусь к шоппингу. Если кто не знает - я к нему не отношусь положительно. То есть я его не люблю.
( И в этом мне повезло, моя жена тоже не любит шоппинг. Она не любит шоппинг, а я заставляю ее периодически читать свой блог, какая несправедливость).
Но мы были в Португалии 2 года назад и купили португальскую обувь.
Любит ли кто-то португальскую обувь так же, как люблю ее я? Да всякая итальянская, испанская, французская и прочая обувь ей просто в подметки не годится.
Долгих два года купленная португальская обувь согревала нам душу, сердце, печень, почки и ноги. И мы с ужасом думали, что будет, когда эта обувь отживет свое, и опять придется покупать на ноги что-то непортугальское. От таких мыслей сердце тоскливо сжималось в груди, печень начинала барахлить, почки булькали, а ноги начинали мерзнуть.
А тут - такой случай.
Кстати, граф Толстой все время ходил в лаптях. И написал кучу романов.
А была бы у него португальская обувь? Анна Каренина осталась бы жива, Наташа Ростова совсем по другому отправилась бы на бал, и высокое небо Аустерлица было бы совсем другого цвета.

Но я заболтался.
Мы поехали. Пересекли реку Миньо, на одном берегу плакат "España", потом мост, на другом берегу плакат "Portugal".
Та же дорога, та же погода, те же горы. Только время в Португалии отличается от времени в Испании на час. И еще все надписи на португальском (одном), а не на испанском и галисийском (а иногда еще и астурлеонском).

Мы ехали, ехали. И приехали в Брагу.
За прошедшие два года в Браге мало что изменилось. Только дождя не было, и это было совсем неплохо.

Те же самые центральные улицы






Те же самые исторические здания





Те же церкви









Опять же не обошлось без современного искусства.















Что удивительно - разгар дня, а на улицах люди. В Испании все сидят по домам и отмечают сиесту, а в Португалии люди ходят по улицам.
И даже открыты кафе, и никто не закрывает магазины.
Сказка, а не страна.

Но продолжаем двигаться по Браге.

Фонтан



Памятник



Мэрия



Потом был процусс шоппинга.
Это очень интимный процесс, я его показвать не буду. Скажу только, что теперь португальской обуви нам хватит на несколько лет, а ротом все равно придется лететь в Португалию, потому что  там такая обувь... хотя я об этом уже говорил.
А потом мы решили съездить в Бон-Жесус-ду-Монти. Мы там уже были два года назад и промокли до нитки, пыьаясь насладиться видами дождливой Браги.
Сечас погода была более лояльна к посещению. И мы поехали.

По дороге к святым местам







Разные зеленые насаждения







Вид на Брагу с высоты



Церковь



Грот рядом с церковью





Внутри церкви.
Два года наза церковь была закрыта на реставрацию.
Сейчас наконец отреставрировали, перед алтарем целам диорама из жизни ангелов и архангелов.





Разные статуи рядом с церковью

- Ну что это ты? - как бы спрашивает один персонаж у другого.



- Да я вообще тут ни причем - как бы отвечает второй



- Это он, это он, - как бы говорит третий



- Последнюю рубаху отдам - как бы говорит четвертый



- Да не надо мне ничего - как бы говорит пятый



- Да вы только на него посмотрите - как бы говорит шестой



- Всем молчать, я тут главный, у меня копье - как бы говорит последний



Оставим их в сторне, пусть сами разбираются.
А мы спускаемся вниз, мимо клумб с цветами.









Спускаемся ниже, ниже и ниже.











Доходим до самого низа лестницы и начинаем любоваться Брагой.
В путеводителе было написано: надо обязательно полюбоваться Брагой. Мы люди послушные, стоим и любуемся.









Вид снизу на церковь и лестницу совсем даже неплох.



Потом мы поднимаемся.
Спускаться легче, чем подниматься, однако.

Наверху золотая осень.



Уже вечереет, а нам еще надо возвращаться в Испанию. Если в Португалии всего 5 часов вечера, то в Испании уже 6.

Прощальная прогулка по Браге.



















Традиционная португальская азулежу.
Все-таки португальцы здорово придумали облицовывать свои дома разноцветной плиткой.



Потом была дорога в Испанию, мост через реку, только теперь уже плакаты с надписями  "Portugal" и "España" поменялись местами, потом мы ужинали в каком-то придорожном кафе.
А на следующий день был самолет в Мадрид, и в Мадриде был дождь, а потом, опять же под дождем был полет домой через Стамбул...

Но на этом пока остановимся.
Остался еще заключительный пост, который будет через очень короткое время.


mmedved: (Медведь на облаке)
Это сводный указатель о всех португальских постах.
Если вдруг кому-нибудь захочется почитать на досуге

Цюрих - http://m-just-m.livejournal.com/34946.html
Лиссабон. Часть 1. - http://m-just-m.livejournal.com/35081.html
Лиссабон. Замок святого Георгия и прочие достопримечательности. - http://m-just-m.livejournal.com/35408.html
Лиссабон. Площадь Коммерции и иные места. - http://m-just-m.livejournal.com/35744.html
Лиссабон. Парк Эдуарда VII - http://m-just-m.livejournal.com/36013.html
Лиссабон, Кришту Рей - http://m-just-m.livejournal.com/36324.html
Лиссабон, Белен - http://m-just-m.livejournal.com/36409.html
Эшторил - http://m-just-m.livejournal.com/36769.html
Синтра - http://m-just-m.livejournal.com/36988.html
Синтра. Quinta da Regaleira или Дворец Аристократов - http://m-just-m.livejournal.com/37183.html
Синтра, Монсеррейт - http://m-just-m.livejournal.com/37397.html
Синтра, монастырь капуцинов - http://m-just-m.livejournal.com/37655.html
Мыс Рока - http://m-just-m.livejournal.com/37910.html
Синтра, Дворец Пена - http://m-just-m.livejournal.com/38176.html
Синтра, Замок мавров. - http://m-just-m.livejournal.com/38614.html
Мафра - http://m-just-m.livejournal.com/38791.html
Обидуш - http://m-just-m.livejournal.com/38938.html
Назаре - http://m-just-m.livejournal.com/39274.html
Алкобаса - http://m-just-m.livejournal.com/39596.html
Баталья - http://m-just-m.livejournal.com/39685.html
Фатима - http://m-just-m.livejournal.com/40021.html
Томар - http://m-just-m.livejournal.com/40198.html
Авейру - http://m-just-m.livejournal.com/40609.html
Порту, часть 1 - http://m-just-m.livejournal.com/40858.html
Порту, часть 2 - http://m-just-m.livejournal.com/40960.html
Порту ночнойhttp://m-just-m.livejournal.com/41416.html
Порту дождливыйhttp://m-just-m.livejournal.com/41496.html
Брага http://m-just-m.livejournal.com/41967.html
Гимарайнш http://m-just-m.livejournal.com/42149.html
Порту, окончаниеhttp://m-just-m.livejournal.com/42416.html
Коимбраhttp://m-just-m.livejournal.com/42579.html
Коимбра, парк Мини-Португалияhttp://m-just-m.livejournal.com/42579.html
mmedved: (Медведь на облаке)
Ну вот, это последний пост по итогам нашей поездки по Португалии.
И заканчивается весь этот цикл видами Португалии в миниатюре.

Я думаю, что с этим парком нам очень повезло, что-то мы уже увидели, и узнали это в миниатюре.
Что-то не увидели, и не узнали, что тоже в общем-то и неплохо.




Почему-то парк нигде не рекламируется, в путеводителях о нем ни слова. В Интернете его можно найти только в том случае, если специально искать.
А зря, парк заслуживает всяческих похвал.

В парке, кроме самой Португалии есть кусочки Африки, Азии и Латинской Америки.
Все-таки Португалия владела крупнымы колониями - Бразилией, Анголой, Мозамбиком, Гоа, Макао...

Не знаю как и что тут можно комментировать, просто смотрите фотографии. Конечно, если хотите. А если не хотите - то не смотрите.





































































































И на этом все.

Потом мы вернулись в Лиссабон, еще немного побродили по лиссабонским площадям, вечером улетели в Цюрих и на следующее утро вылетели в Тель-Авив.

Юноше, обдумывающему житье: юноше, съезди в Португалию, это замечательная страна.

На этом прощаюсь,
Искренне ваш


mmedved: (Медведь на облаке)
Последний город, который мы посетили в Португалии - Коимбра.
В нем мы остановились всего на один день, и этого оказалось откровенно мало.



Но для начала - гостиница.
Гостиница называлась несколько претенциозно - Small Luxury Hotel.
Small - это они явно поскромничали, а Luxury - это в самом деле было роскошно.
Когда-то там был замок. Может не замок, но бывшее владение какого-то графа - это точно.
Потом там был гольф-клуб.
Потом там был парк, естественно, как все парки в Португалии - ландшафтный.
А потом на этом месте сделали гостиницу, причем и гольф и парк остались на месте.

Это подъезд к гостинице






А это сама гостиница, только рецепшн.



А это ресторан при гостинице.
Ресторан очень приятный, оригинальный, люксовый, с отличным обслуживанием, прочее. И очень дорогой.
Но приятный. Но дорогой. Но очень приятный. Так что - рекомендую.



Выход в парк - прямо из номера. Очень удачно. Чувствуешь себя если не королем, то меньшей мере графом.

В парке всякие псевдопруды, псевдоречки, псевдоразвалины ...



Растения настоящие.
Заросли бамбука.



Баньяновые деревья.







Это не крокодил, это корень баньяна



Еще какие-то деревья с кроватью.
Может, там спит Тарзан?



Что-то я заболтался о гостинице.
Надо бы поговорить о Коимбре.

Монастырь Святой Катарины (или Екатерины, или Катерины). Мы туда не пошли, и так съэкономили кучу времени, потому как монастырь был закрыт.



Сам город, по давней португальской традиции расположен на холме. А на вершине холма расположен университет.





Река Монтегу.
Вообще какое- то безобразие в Португалии с реками. Лиссабон стоит на реке Тежу, Порту стоит на реке Дору, Коимбра стоит на реке Монтегу.
Нет чтобы все города стояли на одной реке, как это было бы здорово, не надо было бы запоминать такое большое количество названий.
Вот в Словении есть река, которая называется просто - Река. Просто и со вкусом.





На вершину холма мы поднимались долго, медленно и упорно. Но все же поднялись.
Хорошо, что день был не жаркий, иначе пришлось бы совсем невесело.

Виды с вершины холма.





На вершине еще с незапамятных времен, а точнее с конца XIII века расположился университет.
Если быть более точным, то университете сначала был основан в Лиссабоне, потом переехал в Коимбру, потом опять вернулся в Лиссабон, и потом, уже королевским указом окончательно вернулся в Коимбру.

Памятник Димишу Первому, основателю университета.



Скромные студенты приехали за знаниями.



Свободных мест для парковки нет. Вот как простые португальские люди тянутся погрызть гранит науки.



Основное здание университета.
Зданию 700 лет. Почти самое старое здание в мире, используемое только по одному назначению - в качестве места для учебы.





Симпатичные такие строения, похожие на храмы.
Кстати, понятие "храм науки" и "храм знаний" пошли именно отсюда.
Храм науки - понятно, главный кампус похож на храм.
А храм знаний - это библиотека. Она в самом деле очень похожа на храм, с портретами мыслителей, меценатов, высокими потолками и прочей аттрибутикой.
А вот фотографий библиотеки нету, потому как в ней нельзя было фотографировать.

Один из входов (а точнее - выходов) в (из) библиотеку (библиотеки)



А это фотография короля Жуана под номером 3.
Король знаменит тем, что воссоздал университет.
Еще он печально знаменит полным разгулом инквизиции во времена своего правления.
И еще он несчастно знаменит тем, что всего шестеро сыновей умерли еще при его жизни; и корону наследовал его внук Себастьян.



Эти странные млолодые люди в черном - не прилетевшие по осени грачи, не карнавальные пингвины и даже не ортодоксальные иудеи.
Это традиционное студенческое одеяние в Коимбре.
Они сейчас соберутся, посовещаются и будут заниматься единственно стоящим португальским делом - петь грустные фаду.







В кампус университета можно подняться, и оттуда даже посмотреть на Коимбру и окрестности.

Это большое здание по центру - старый Кафедральный собор.
В Коимбре два Кафедральных собора - старый и новый. Старый был построен в XII веке, а Новый - в XVI веке.
Почему два - Коимбра была когда-то столицей Португалии.
Когда-то в районе Гимарайнша немного повздорили кастильская мама с сыном, и сын стал португальцем и заодно королем.
Новому королю потребовалась новая столица. Гимарайнш не подходил - мама была где-то рядом, и столицей стала Коимбра.
И в Коимбре последовательно родились короли:
Саншу I
Афонсу с номера II по номер IV
Педру под номером I
И Фернанду, тоже под номером I
Итого: 6 штук.
Король Педру Первый довольно сильно чудил и оставил после себя настолько запутанный вопрос о наследовании трона, что его преемники решили за лучшее убежать подальше на юг, в Лиссабон, чем разбираться в хитросплетениях любовных связей своего предка.
Так Коимбра перестала быть столицей Португалии.











Тут, за домами - новый Кафедральный собор.



Бывшая церковь, а ныне  музей



Это чтобы не забыли, в каком городе мы находимся



Далее мы пошли по Кафедральным соьорам. Но фотографий внутренностей тут не будет - что-то меня переклинило от столь большой концентрации соборов, алтарей, церквей, базилик и прочих мест поклонения, что уже не хотелось что-либо фотографировать внутри.

Лучше посмотрим на очень крутые и очень узкие улочки старой Коимбры.
По крутизне улиц Коимбра легко переплюнет и Порту и Лиссабон.









По этим улицам ездят машины.
Португальцы - великие фокусники, они ухитряются проезжать по узким улицам не только на мотоциклах, но и на грузовиках и на автобусах.





Какие-то странные украшения на домах.
Но красиво, вписывается в интерьер.





Скульптура.
Сегодня это была бы девушка с веслом. В стародавние времена это была девушка с кувшином.



Муза



Э... что-то там написано угрожающее.



Эта арка делила город на две части - сверху жила аристократия, внизу - простой люд.



Еще немного фотографий Коимбры - центральная туристическая и торговая улица города





Монастырь Санту-Круз



И вот такой сладкий холодильник - на десерт.



И если вы думаете, что на этом все закончилось - вы ошибаетесь.
Это не последний пост про Португалию, а всего лишь предпоследний, так что не радуйтесь преждевременно.
Последний пост будет о парке мини-Португалия, и это будет скоро.


mmedved: (Медведь на облаке)
Последний день в Порту выдался солнечным.
Боги дождя, воды, тумана и грозовых туч утомились и решили отдохнуть, на небо появилось Солнце, и само небо перестало быть серым и вернуло свой голубой цвет.

И мы пошли фотографировать Порту с высоты моста имени короля Луиша под порядковым номером 1.
И в самом деле, почему бы на прощание не сделать сотню-другую фотографий?

Снизу по мосту ездят машины и ходят люди. Точнее, туристы.
Сверху по мосту ходит скоростной трамвай, он же метрополитен. И тоже ходят туристы.
Чем отличается обычный человек от туриста?
Турист обязательно норовит броситься под машину. Если человек не бросается под машину, значит он местный житель.
Еще туристы просто обожают резко остановиться на переходе и начать выяснять - где они, зачем они тут оказались, куда они идут, и вообще - зачем это они тут, когда они должны быть там.
Это правило, но в любом правиле есть исключения. Например, в городе Патры все местные жители ведут себя как туристы.

Юноше, обдумывающему житье: будешь в Патрах - не дави несчастных пешеходов. У них идеосинкразия на железные механические средства передвижения.




Виды с моста.
Часть - Порту, часть - Вила-Нова-да-Гайа или просто Гайа.
Это фотография Гайи.





А это Порту.
Фотография называется "Эти глаза напротив"



А это и Порту и Гайа. И река Дору посередине.



Еще немного Порту.
Город удивительно живописен с высоты моста.







Опять Гайа. Какой-то индустриальный пейзаж.
Основная ценность фотографии - вагончик канатной дороги. Канатная дорога идет от порта Гайи к Золотой Башне.
В Золотой Башне можно надегустироваться портвейна и потом пошатывающейся походкой дойти до канатной дороги. А потом долго выяснять посреди пешеходного перехода - "где я , кто я, зачем я" и требовать продолжения банкета,



В Гайе не все так мрачно. Кроме винных погребов и прочей промышленности есть даже парк.



И еще фотографии Порту. Все-таки очень красивый город.



















Вездесущий Гугл из фотографий склеил панораму.
И спасибо Гуглу за это, я его не просил, а он склеил.



Ну вот, видами Порту, Гайи, реки и моста мы насладились.
Дальше, рядом с мостом были живописные развалины. Развалины разваливались, зарастали вьюном и плющом и получилось вот такое:



Развалины еще не полностью пропали под растительностью, но еще немного - и можно будет запускать археологов, палеонтологов и прочих ботаников.

А потом мы все же попали в Парк Хрустального Дворца.
Первый Хрустальный дворец был сооружен в Лондоне.
Лондонцы настолько возгордились своим дворцом, что по всему миру тут же стали строить аналогичные хрустальные сооружения.
Для начала американцы построил свой дворец в Нью-Йорке, немцы построили аналогичный дворец в Мюнхене. Португальцы решили не отставать и построили дворец в Порту.
Правда, дворец в Порту строили не совсем португальцы, в Порту этот дворец построил король Сардинии.

С Сардинией царствующим и прочим руководящим особам как-то все время не очень везло. Сначала король собирался построить такой дворец у себя, на острове. Но помешали всякие интриги, восстание черни, времена года и разные другие обстоятельства.
Потом с Сардинией было много разных перепетий, потом там приобрел себе скромный особнячок тогдашний премьер Италии Берлускони. Не успел он в него въехать, как его тут же посадили.
Но перед посадкой друг Сильвио успел продать особняк другу Владимиру. За скромную сумму в 50 миллионов евро.
После покупки друг Владимир моментально потерял связь с реальностью, и даже ни разу не смог побывать и поглядеть на свое новое приобретение. Да, в принципе, это ему и не надо, у него по всей России есть 26 небольших дворцов. Домик на Сардинии он приобрел так, на черный день.

Ну так вот, возвращаемся к Хрустальному Дворцу.
Почему-то все Хрустальные Дворцы погибали по причине пожара, и дворец в Порту не стал исключением.
А парк Хрустального Дворца остался.
Парк ландшафтный, потому как король-то был сардинский, но мастера-то были португальские. А португальцев хлебом не корми - дай только построить ландшафтный парк.



































И фотография напоследок



А мы поехали в Коимбру.


mmedved: (Медведь на облаке)
В Порту шел дождь, в Браге шел дождь. В Гимарайнше шел сильный дождь.
Путеводитель советовал насладиться красивыми холмами вокруг города.

Ага, насладились.
Невероятно красиво и фотогенично.



Не волнуйтесь, у меня есть фотографии не такие расплывчатые.
Это красивый Гимарайнш, не на холмах.




В историю Гимарайнш попал благодаря семейной сорре.
Поссорились мама с сыном. Сейчас уже никто не скажет, что послужило причиной ссоры - то ли мама запретила ребенку гулять, то ли особо настойчиво советовала одеть шапку-ушанку (странная мама, зачем нужна шапка-ушанка в субтропической Португалии), то ли еще по какой веской причине.
Короче говоря, семейный ссору решили силой. Сынуля собрал войско; мама тоже подтянула преданных вассалов.
Поединок выиграл сынуля, потому как он был молод, строен, весел и полон кипучей энергии. А мама была пожилой и привыкла к дворцовой роскоши.
Сын на радостях провозгласил себя королем Афонсу I и заключил маму в монастырь.
Так на карте мира появилась Португалия.

Хозяйке на заметку: не привыкайте к дворцовой роскоши и не заставляйте ребенка носить шапку-ушанку в теплом климате. Это чревато.

Король на радостях поселился вот в этом замке.



А вот и сам король, угрожает маме мечом.
Охальник, одним словом.





Так вот, сынуля начал жить в замке.
Телевизоров тогда еще не было, и он по вечерам смотрел на гобелен. И не только он, собиралась вся семья и весь вечер они смотрели на гобелен.



Когда было холодно, вся семья собиралась у камина и смотрела на камин.



Потом они шли обедать и смотрели на другой гобелен.





Иногда они выходили во внутренний дворик.



И тут их заствавало чувство раскаяния. И они шли в церковь.
И там они каялись, и каялись и каялись.





После искреннего расскаяния они опять шли ужинать



И опять смотрели на гобелен. Это все потому, что телевизора у них не было.



Потом король писал деловую записку



Еще немного грелся у камина.



И шел спать. А утром просыпался и опять смотрел на гобелен.



Так продолжалось день за днем, год за годом, век за веком.
Потом королю стало скучно и он умер.
Вот такая печальная и берущая за душу история.

Король умер и неблагодарные потомки в его бывшем замке расместили современное искусство.
Это не насмешка, в замке несколько залов отданы под прекрасное, и на это прекрасное мы наткнулись.
Я уже как-то раз потоптался по современному искусству. Больше как-то не хочется, и так пост получается ужасно печальным.
Но придется.
Наверное, я стар. Скорее всего, я даже не просто стар, а совсем суперстар... но это нескромно.
Так вот, в дни моей бурной молодости, это тогда, когда деревья были большими, трава была зеленой, а девушки все как одна были красивыми...
Так вот, в те древние времена считалось, что певец - это тот, кто умеет петь. Музыкант - это тот, кто умеет играть. Художник - это тот, кто умеет рисовать. Инженер - это тот, кто умеет инженерить. Ну и так далее.
Потом, с течением времени все поменялось. Когда-то, в очень даже незапямятные времена, люди жили в пещерах. И в моде была наскальная живопись. Всякие черточки, междометья, подчеркивания, абстракции.
Затем человечество научилось внятно рисовать. И ваять, что немаловажно. Там всякие Веласкесы, Микеланджелы, прочие Фидии.
А потом появилось современное искусство. То есть человек решил вернуться к своим истокам - в пещеру. И вернулся же, как его не отговаривали. Потому что нарисовать как Караваджо может каждый; и сделать скульптуру как Лисипп тоже каждый умеет, одной левой пяткой. У Лисиппа лучше получалось, так он же древний, а тут - современный художник.
Не каждый современный художник умеет рисовать; в принципе для него это не важно. Современный художник умеет делать инсталляции.
Для тех, кто не знает - сантехника на иврите зовут инсталлятором.
Я как-то раз забрел на такую инсталляцию современного искусства. Захожу в зал, а там - вот те на - инсталляция. Я сразу понял, что работал профессионал. Он там же неподалеку крутился. А у меня как раз дома проблемы с сантехникой. Я сразу к нему - мол, прийди, помоги, надо что-то с унитазом сделать. И вы думаете, что он пришел?

Чего-то я заботался.
Современное искусство в замке.

Композиция называется "Горе, горе, крокодил Солнце в небе проглотил".



Изнанка проглотившего Солнце крокодила.



Композиция назвается "Пила"



А это результат работы пилы.
Это того самого крокодила, который проглотил Солнце, распилили.
Справа - женщина.



Человек. Наверное.
Особенно хорошо в композиции смотрится противопожарный баллон.



Композиция "Сомнение". Художник как бы спрашивает - я это или не я?
Справа - опять женщина. Слева - крокодил, после проглатывания Солнца.



И опять художник мучается сомнением - человек я или тварь дрожащая?
А может это просто пингвин, вынырнувший из унитаза



Змеецапля. Змеецапля сомневатеся, она ли это или не она ли это. Сомнения клубятся на левой картине.
А может это слон в шляпе? Или шляпа в слоне?
Змеецапля мучается вопросами и не может найти ответа.



Это шедевр. Называется... не буду говорить.
Маленькие дети обычно очень восприимчивы к современноу искусству.
Маленький ребенок посмотрел на это и сразу сказал - "Я тоже могу такую задницу нарисовать".



Помните, был такой журнал "Крокодил". И там была такая рубрика "Вилы в бок".
Вот они, эти вилы, цветные.



Откровенно говрря, уже устал от современного искусства.
Лучше посмотрим на Гимарайнш.

Хотя, откровенно говоря, фотографий очень мало. Мы не смогли пройтись по историческому центру, не смогли пройтись по центральной площади.
Да и вообще, мы были в Гимарайнше, прятались в замке от дождя и не видели самого Гимарайнша.
И это очень обидно.







Вот такой туманный Гимарайнш у нас получился.



А потом мы вернулись в Порту. А на следующий день дождь закончился и выглянуло солнце. И жизнь сразу стала приятной и удивительной.


mmedved: (Медведь на облаке)
В Порту шел дождь. В попытке убежать от дождливой погоды мы поехали в Брагу.
В Браге тоже шел дождь. Такой же, как и в Порту.
"Дождь идет над всей Португалией" - догадались мы.
Деваться было некуда. Мы были в Португалии, время неумолимо двигалось к окончанию поездки, надо было что-то делать.
И мы пошли в дождь.

Кстати, брага - это хмельной напиток, а Брага - город в Португалии.
Чем отличаются - если с маленькой буквы, то его пьют, а если с большой буквы, то по нему ходят.
Теперь понятно?

Кафедральный собор.
Невозможно представить себе португальский город без кафедрального собора.
А этот Кафедральный собор был построен в XI веке. Это просто для справки.






Внутри собора музей, со всякими захоронениями и прочими прелестями.
Откровенно говоря, сильно на любителя. Я не любитель, поэтому музей не произвел особого впечатления.



Сквер рядом с музеем.
Сразу скажу про фотографии. Капли воды все же попали на объектив, как я его не защищал и не закрывал, а потом и прочищал. Что-то не увидел, что-то пропустил, но стекло осталось грязным. И фотографии очень невысокого качества...
Но это же не фотовыставка, правда?



Улицы Браги







Мокро и мало людей.
Вышли к муниципалитету.







Попали на какую-то площадь



Пошли дальше, встретили ангела.



Центральная улица. Красиво.



И площадь. Тоже мокрая.





Когда лето и тепло, тут должно быть очень красиво и приятно.
Но над Португалией шли дождевые тучи.



Церковь Святого... не помню, короче говоря Святая Церковь.



Не замечаете ничего странного? Совсем?



А так?
Кто ходит по такой лестнице вечерней порой?



Какие-то странные скульптуры на улицах. Но прикольные.







А это современная скульптура.
Только зачем фонтан включили в дождь? Сверху вода, снизу вода.



Бывший дворец епископа, а ныне городская библиотека.
Перед дворцом, который нынче библиотека разбиты сады Варвары. Или Барбары, португальский язык очень непрост, не знаешь как какую букву правильно прочитать.
Дворец был построен в XIV веке, сады разбиты в XVII.
С тех пор так и стоят на этом месте.







Еще одна церковь.



И еще одна. Перед ней почему-то нарисованы всякие разные коровки и овечки.
Может это церковь Святого Покровителя домашних животных?



Где-то за этой церковью должны были находиться две достопримечательности Браги - Фонтан Идола и Дом Мексиканца.
Фонтан Идола спрятался за огромной ржавой дверью. Дверь была закрыта, и на стук никто не отзывался.
А Дом Мексиканца оказался полуразвалившимся зданием в стиле баухаус.
В Южном Тель-Авиве много таких домов.

На обратном пути встретили вот такое здание. Его отремонтировать и ему бы цены не было.











Откровенно говоря, очень обидно что не смогли посмотреть Брагу. Короткая пробежка под дождем не в счет, основные мысли были не "посмотри, как красиво", а "осторожно, не наступи в лужу".

Рядом с Брагой, примерно в 5 километрах находится церковь Христа на Голгофе. Построена в XVII веке.
Путеводитель описывает ее как один из мировых шедевров. Мимо мирового шедевра мы не могли пройти.

В том же путеводителе рекомендуется с высоты церковного холма полюбоваться Брагой.
Посмотрели. Как-то не очень полюбуешься туманом.



Перед церковью.





Здесь же, рядом с церковью находится гостиница.



Опять полюбовались на Брагу.



Церковь стоит на вершине холма. По хорошему, к ней надо подниматься снизу, но мы решили спускаться.
Правда, потом все равно пришлось подниматься, но это же потом.



Вниз по холму уходят террасы, каждая что-то означает, и на каждой собственный фонтан и собственные скульптурные композиции.





Еще раз полюбовались Брагой.





Начал накрапывать дождик. Мы уже почти в самом начале лестницы.



Брагой уже не получается любоваться, тьма поглотила Брагу. Ну, не тьма, а туман с дождем.



Зато какой вид церкви с самого низа лестницы.
Еще бы голубое небо...



После этого кадра разверзлись хляби небесные.
Лестница построена очень красиво, но защита от Божьей влаги на ней не предусмотрена. А португальские зонтики, как оказалось, смотрятся очень замечательно, но от дождя спасают не так чтобы очень. Короче говоря, до верха лестницы мы добрались основательно мокрыми.

И в надежде на улучшение погоды мы поехали в Гимарайнш.

mmedved: (Медведь на облаке)
На следующий день приключился дождь.
Метеорологи предупреждали о дожде, и он пришел.
Не могли подождать до нашего отъезда, что ли?

Дождь дождем, но мы в Португалии, занимаемся туризмом, за все заплачено, надо ходить и наслаждаться красотами.

Под дождем лучше всего ходить в Кафедральный собор.



Прямо напротив собора - позорный столб.
Любой уважающий себя собор обязан иметь как минимум один позорный столб.




Внутри собора. Это орган.
Не орган, а орган, на котором играют.



А это внутренний дворик



А это роспись внутри собора



А это Иисус



И еще Иисус. Что-то много Иисусов в одном соборе.



В соборе мы прикоснулись к прекрасному.
В последний раз современное искусство в католическом соборе я видел в Ницце. Тогда оно произвело ошеломительное впечатление.
Но то Франция, во Франции жил Вольтер и другие вольнодумцы.
А в Португалии религия до сих пор пользуется особым почетом.

Так вот, современное исеусство в соборе.
Кончено, художника обидеть может каждый, вот этим каждым, обижающим художника я сейчас и буду.

Картина называется "Рождение наследника" (или что-то в этом роде).
Леди с могучими телесами и с замотанным в бересту младенцем - это счастливая мама.
Рядом с ней толстопопые микроцефалы. Те, кто с крыльями - это ангелы.
Красные толстопопые - это друзья, синие толстопопые - это враги. Мама хорошо потопталась по синим толстопопым.
В левой стороне картины долженг стоять король и вся его королевкая рать.
У художника плохо получалось изображение человеческих фигур, и вместо короля и его главного визиря на картине присуствуют те же микроцефалы-гопники.
Они как бы говорят: "Что это такое, кто это, зачем это, откуда это, что оно все тут делает".
И нет ответа. Они все спрашивают, а ответа все нет и нет. Вот они и застыли в недоумении.
Внизу лягушка на курьих ножках. И еще какие-то представители местной фауны.
Их присуствие на картине особо важно - во-первых, художник должен был чем-то закрасить часть полотна. Во-вторых, это символ непонимания гопников-микроцефалов.

Удачная картина.
Я, как только на нее посмотрел, сразу придумал стихотворение:
Родила царица в ночь
не то сына, не то дочь

А потом оказалось, что это Пушкин АС уже давно до меня придумал.
Вот какой Пушкин оказался, придумал стихотворение до меня. Наверное он тоже был в Порту.
Недаром же он АС.



Отвлечемся от прекрасного, вернемся к красивому.
Внутренний дворик с азулежу.



Епископский дворец.
Епископ оказался негостеприимным, не пригласил нас к себе. Хотя мог, что ему стоило?.



Вид на Гайю.



Мужик на коне, рядом кучка туристов. Восхищаются, никто из них не умеет так на коне сидеть.



А тут туристы рассосались



Красивая антикварная машина. На ходу. При нас завелась и уехала. Не сама, внутри был водитель.



Мелкий дождь, туман.





Какой-то паб, очень красочный.



Памятник поэту да Гама. К Вашку да Гама он отношения не имеет, просто этот поэт всю жизнь прожил в Порту и писал стихи о Порту.
Он писал пронзительные стихи, насыщенные любовью к своему городу, вних было все - и страсть, и нежность, и отчаяние, и еще какие-то чувства...
Жалко, я их не читал.



Я обещал рассказать про мост Луиша I?
Рассказываю.
Это вид на мост из города.



Это спуск к мосту (можно спуститься на фуникулере, но мы решили пройтись пешком. Спускаться вниз - это не подниматься вверх).



А это сам мост.



Так вот, мост.
Про этот мост знают все, кто учил в школе физику, резонансные колебания. Помните этот леденящий душу рассказ о солдатах, которые шли строем по мосту?
Так вот, этот случай был именно с этим мостом. Точнее, не с этим, а с тем, который был на этом же самом месте до нынешнего моста.
Итак, это произошло в 1807 году. Наполеон завоевывал Европу, и его войска дошли до Португалии.
Передовой отряд французских солдат шел по мосту.
Блестели кирасы, отражали свет забралы, гремела музыка... или нет, кирас у них уже не было. Но они шли строем, громко печатая шаги.
"Раз-два, левой-правой" - громко задавал такт седоусый капрал (а может он не был седоусым, и может даже не был капралом).
Мост стал раскачиваться.
"Раз-два, раз-два".
Мост стал раскачиваться сильнее. И еще сильнее. И рухнул.
Погибло много народу.

Недалеко от моста висит памятный знак, напоминание о том проишествии.



Вот так Португалия выиграла войну с Наполеоном.
А на самом деле странно, резонанс был хорошо известен со времен Архимеда. Наполеоновские генералы очень плохо учили в школе физику, и поэтому получили такой результат.

Юноше, обдумывающему житье: хорошо учись в школе, а не то попадешь на остров Святой Елены. Или упадешь с моста.

И в довершении рассказа о мосте: с тех пор все армейские отряды переходят все мосты не в ногу.
И еще в довершении: новый мост почти через 70 лет постоили другие французы, ученики Гюстава Эйфеля, того самого, который спроектировал Эйфелеву башню в Париже.
А сам Эйфель построил в Порту другой мост - железнодорожный мост Марии-Пии.



Еще немного фотографий дождливого Порту



Какие-то развалины рядом с мостом. "И плющ смывает закрывает все следы"



Очередное граффити
Рядом с граффити был магазин, и мы там наконец-то добрались до шоппинга и совершили сделку века - купили сувенирную тарелку.



Туристический туктук



Потом опять поднялись наверх





Побродили по узким улицам





Потом решили дойти до Хрустального дворца
Но по дороге дождь стал сильнее





И мы решили в этот день больше не фотографировать.
В парк Хрустального Дворца мы все же попали, уже в хорошую погоду, а пока...
На следующий день мы поехали в Брагу, а потом в Гимарайнш.

mmedved: (Медведь на облаке)
Вечером мы отправились бродить по Порту.
Предупреждаю сразу - шедевров вы тут не увидите.
Мой фотоаппарат дает максимальную автоматическую чуствительность в 3200 ISO, а если установить вручную, то можно поднять до 6400. При этом на кадре видно больше шумов, чем полезной информации. И к тому же я фотографировал с рук, трипод остался дома.
Поэтому получилось то, что получилось.
Не судите строго.





Дома стоят прямо, а земля все время под углом.
Это не искажения объектива, это Португалия.
Прямой поверхности нет, все время надо или подниматься вверх, или спускаться вниз.
Зато все португальцы спортивные и стройные.







Вокзал Сан-Бенту с всемирно известными азулежу.
Про "всемирно известные" написано в путеводителе, а путеводителю надо верить.
Я так и не понял, как их делают - или сначала кладут плитку, а потом разрисовывают (по типу фресок), или уже изготавливают и потом на месте собирают в виде пазла?
Тайна это великая есть.
Кстати, в самом деле красиво.









Потом мы пошли искать какую-то церковь. То ли она была очень древней, то ли очень известной, то ли еще что-то с ней происходило.
По дороге нашли граффити.



И вот такой антикварный Ситроен



Пошли к реке. На реке вечером фотографии получаются особенно хорошо.

Это не Порту, это Гайя.





Золотая башня в Гайе.
Золотая потому, что там расположены винные погреба.
Самое знаменитое вино Порту - портвейн делается не в Порту, а в Гайе.
Рядом мост Луиша I, мост очень известен, я о нем расскажу позже.





А это уже Порту. Рыжие здания... откровенно плохие фото, извините



Пока гуляли - пошел дождь. Метеорологи обещали дождь ночью и не обманули.













Мы немного промокли, и пошли в гостиницу.
Дальше будет несколько очень дождливых постов.


mmedved: (Медведь на облаке)
Мы долго ехали в автобусе. Долго ехали, очень долго ехали. И еще ехали. И в конце-концов решили сойти.
Потому как устали ехать.

И сразу оказались перед такой башней.
В башне 300 ступенек.
Обычно мы сразу забираемся на башню, чтобы потом сказать - "Мы были тут".
А в этот раз как-то не сложилось, уже не помню по какой причине - то ли вход уже был закрыт, то ли лень обуяла.
И на башню мы так и не залезли, на следующий день пошел дождь, потом опять был дождь, а когда дождь кончился нам надо было уезжать из Порту.
И башня осталась необследованной.
(Какая досада, хоть опять возвращайся в Порту)




Пошли дальше, в сторону Площади Республики







По дороге встретилась церковь. Открытая.





Рядом с церковью - памятник разносчику газет.
Наверное это был хороший парень - разносчик газет. Он разносил газеты, рассказывал истоии, вообще отличался хорошим и приветливым нравом.
Я уже говорил, что португальцы плохим людям памятники не ставят?



И мы вышли на Площадь Республики



















Понемногу стемнело и мы пошли домой.

Это виды из окна гостиницы.
Я говорил, что гостиница в самом историческом центре, это вокзал Сан Бенту.





И башня, на которую мы так и не залезли.



Долго мы в гостинице не просидели, потому как делать там было особо нечего. И пошли бродить по ночному городу.
Продолжение - Порту ночной.

mmedved: (Медведь на облаке)
Наконец-то мы добрались до Порту.
Можно сказать, что я уже ничего не боюсь (в смысле - автомобильных дорог). Я ездил от Синтры до мыса Рока, я ездил через дикое поле в Назаре, а еще я ездил в историческом центре Порту.
Не могу сказать, где было более запутано.
Гостиница, где мы должны были остановиться на 3 ночи в Порту, находилась в самом историческом центре города.

Вид церкви напротив гостиницы внушал оптимизм.



А скульптура, встречающая гостей в холле гостиницы этот оптимизм усиливала.




А потом мы решили припарковать машину. На платную парковку от гостиницы, потому как в историческом центре мест для парковок нет. Ну просто нет.
А в гостинице есть. Но платная.
Так вот, с такой парковкой я еще не сталкивался.
В Марселе мы застряли на Audi A7 в подземной пятиэтажной парковке, но все-таки смогли выехать.
В Словении мы нашли парковку в Птуе.
В Испании, в Гранаде, мы смогли припарковаться недалеко от Альгамбры.
И даже в Греции, в Дельфах, смогли найти свободной место.
Парковка в Порту была не просто небольшой, она была экстремально крошечной. В подвале, рассчитаном от силы на 4 машины, стояло как минимум штук 10 автомобилей.
Чтобы припарковаться, требовались усилия 3 человек: один за рулем, второй руководит спереди, третий помогает сзади.
Выглядело это примерно так:
- Так, теперь 14 миллиметров вправо. Стоп. Теперь назад на 8 миллиметров. Стоп. Теперь поверни колеса на 90 градусов. Теперь еще раз поверни колеса на 90 градусов. Сейчас на 3 миллиметра вперед, потом можешь отъехать назад на целых 2 сантиметра. Все, выключай машину и вылезай через багажник.
Кстати, выезжали мы с парковки примерно так же.

Мы припарковались и пошли осматривать город.

Это магазин рядом с гостиницей.
- Заверните два литра, пожалуйста.
Обман, всюду обман. Написано "Молоко", а продают какую-то одежду.



А еще рядом с гостиницей была остановка туристического автобуса. И мы совершили стратегическую ошибку - поехали на туристическом автобусе.
Почему ошибку - исторический центр в Порту небольшой и довольно компактный. А улицы узкие и большей частью односторонние. И из автобуса было очень плохо фотографировать. Поэтому потом мы тот же самый путь проделали пешком.
А потом автобус поехал в Гайю.
Сам Большой Порту состоит из двух городов; тот, который на левом берегу - Порту, а на правом - Вила-Нова-да-Гайа.
Что сказать про Гайю... неплохая красивая набережная... и это все.
С таким же успехом мы могли попутешествовать по Новосибирску.

Но все же несколько фотографий из автобуса получилось.

Национальный театр.



Городской муниципалитет на Площади Республики.





Площадь Республики.





Памятник Аделю Салазару.
Сначала я думал, что это памятник Антониу Салазару, бывшему президенту, премьер-министру, диктатору и прочее.
Кстати, по последнему опросу, Салазара избрали Великим Португальцем (именно так, с большой буквы) тысячелетия, причем он обошел таких знаменитостей, как генрих Мореплаватель и король Афонсу I.
Но это Адель Салазар, кто он такой и чем он знаменит - мне неизвестно.
Наверное это хороший человек, португальцы не поставят памятник плохому человеку.



Периодически автобус останавливался, или на светофоре, или в пробках. Тогда можно было сделать несколько фотографий.
Дома на набережной реки Дору.





А это виды Вила-Нова-да-Гайа





Это опять Порту.
Домики очень живописные. Но жить в них, скорее всего. не очень приятно.

















Мост через реку.
Всего мостов в Порту шесть штук, с одним из них связана очень интерсная история, я ее расскажу потом.



















Пока все, продолжение рассказа о Порту следует.


mmedved: (Медведь на облаке)
Мы распростились с Назаре и поехали в Порту, где у нас была заказана очередная гостиница.
Дорога в Порту лежала через Авейру, небольшой городок, который называют португальской Венецией.



Как и в Венеции, в Авейру есть каналы (в Венеции каналов больше), есть гондолы, и даже есть гондольеры (в Венеции они более аутентичные).

Про Авейру в путеводителе написано до удивления мало.
Написано, что город похож на Венецию и что обязательно надо попробовать пирожные и сравнить их с пирожными из Белена.

С пирожными тут же возникла проблема - мы их не пробовали в Белене, и решили не пробовать в Авейру. Потому как если бы попробовали в Авейру, то пришлось бы срочно ехать в Белен. А по дороге обратно забыли бы вкус одних пирожных, и пришлось бы опять возвращаться. И так бы мы крутились по Португалии до сих пор.
А мы решили проблему просто - не пробовали ни в том, ни в другом месте.
Юноше, обдумывающему житье: относись к жизни проще, и многие проблемы решатся сами собой.


Но пирожные - это полбеды, нам надо было узнать историю этих мест. Потому если  не знать историю - как можно есть пирожные в Авейру, не зная истории Авейру?
Хозяйке на заметку: всегда, перед поеданием пирожных узнавайте историю этих пирожных!

Так вот, история оказалась довольно незамысловатой.
Перескажу конспективно: сначала было ... да, было Слово, но я сейчас не об этом.
Так вот, сначала был поселок в первом тысячелетии до нашей эры, тра-та-та, потом римляне, тра-та-та, потом вестготы, тра-та-та, потом еще кто-то, потом опять тра-та-та, потом в Авейру стали добывать соль. А потом появилась Португалия.
Историю Португалии теперь можно изучать так: сначала соль, потом Португалия.
А все эти "тра-та-та" - простые междометия, обычно никто не любит читать про длинные исторические события, поэтому я их сократил.
Ведь это же был конспективный рассказ.

Но вернемся к Авейру.
Кроме соли в Авейру был порт, и порт конкурировал с Порту и с Лиссабоном. А еще в Авейру был самый крупный в Португалии рыболовецкий флот, и моряки отправлялись за рыбой даже до Африки. А потом, в конце XVI века случился шторм, порт засыпало песком, добыча соли прекратилась и город стал хиреть на глазах.
Так он хирел до конца века XIX, пока кто-то не приехал и и не сказал: "Ребята, а не расчистить ли нам порт? Не возродить ли нам лагуну? Не прорыть ли нам каналы, чтобы потом катать по ним туристов?"
Вот так, благодаря неизвестному Кому-то город возродился.

Погода была пасмурная, поэтому все фотографии серые. Точнее, фотографии цветные, а небо серое.





Дома очень оригинальные. Часть даже отреставрирована.



Памятник ... э, не знаю кому этот памятник.
Португальцы вообще любят ставить памятники всем подряд.
Хозяйке на заметку: хозяйка, если увидишь человека, лихорадочно ставящего памятник, знай - это португалец.



Гондолы, гондольеры и туристы, катающиеся на гондолах.











Домики на набережной.
Очень симпатично.



Это не завал горизонта, это искажения объектива.
Надо все таки покупать себе хороший объектив, этот travel kit уже немного утомил.



Церковь ... не помню имени кого. Но церковь.



Внутри церкви.



Просто жилой дом, с такой приятной азулежу. Оригинально и необычно для нас, для португальцев это самая что ни на есть обыденность.



Городская ратуша



Городская улица с украшениями в виде современного искусства.
Удивительно, но современное искусство в данном случае не выглядит диссонансно.







Еще одна улица.



Кафедральный собор и его внутреннее убранство.





Еще один дом, с азулежу.
Вроде обычный серый современный дом, а цветные керамические вставки смотрятся очень даже неплохо.



Еще одня церковь, бывшая, ныне там музей. Музей был закрыт, и мы в него не попали.
Может это и к лучшему...



Площадь. И памятник. И дом.
Памятник не знаю кому, наверное очень хорошему человеку, плохому человеку португальцы памятник не поставят.



Оригинальная облицовка. Мне понравилось.



Из окна выглядывала колоритная почтенная леди. Можно считать это художественным фото.



И еще один домик. Красиво, правда.



Наверное надо было остаться в Авейру подольше, может даже переночевать в городе, потому что посмотрели мы очень малую часть.
Но был риск попробовать пирожные, потом надо было бы ехать в Белен, потом опять возвращаться в Авейру, потом опять ехать в Белен... Мы бы зациклились, и не смогли бы самостоятельно выйти из этого замкнутого круга.
Поэтому мы решили не рисковать и поехали дальше в Порту.


mmedved: (Медведь на облаке)
Так вот, немного потолкавшись в Фатиме, мы поехали в Томар.

Как ни странно, но в Томаре тоже шел дождь. Не такой дождь, который потом помешал нам нормально посмотреть Брагу и Гимарайнш, но тоже - с неба падала вода, все вокруг было мокрым и невеселым.



Когда-то, в очень незапамятные времена Томар был маленьким селением. В 1169 году селение посетил сам Гроссмейстер Ордена тамплиеров и решил построить здесь замок.
И построил.
Стали так тамплиеры жить-поживать да добра наживать. Но недолгим было их счастье.
Менее чем через 200 лет Папа Климент под порядковым номеров забыл каким обвинил рыцарей Ордена в ереси и забрал все нажитое непосильным трудом себе.
Португальский король Димиш Первый в ответ не растерялся и организовал Орден Христа, куда и перетащил всех рыцарей. А Гроссмейстера Ордена с тех пор стали называть Великим Мастером, что принципе одно и то же.





Большой замок получился, большой и мрачный.



Довольно трудно описывать замок. Снаружи все было мокро, внутри, за исключением нескольких помещений, снимать не разрешали.
Если бы просто не разрешали, мы бы еще как-то справились. Но в Томаре заведен очень странный обычай - к каждому посетителю прилагается личный экскурсовод. Экскурсовод очень подробно рассказывает о каждой выбоине на стене замка, о каждой отметине, о каждом камушке. Рассказывает хорошо, но фотографировать не разрешает.

Поэтому только общие фотографии.







Обязательный дворик внутри замка.







Вид с крыши замка на окрестности. Все зеленое и туманное.



Экскурсовод обязательно советовал посмотреть на ажурную лепнину вокруг окон и над дверью.
Посмотрели. В самом деле - ажурная.





Внутри замка установлена часовня. Как написано, это точная копия Кувуклии Гроба Господня в Иерусалиме.
Там тоже снимать не разрешали, но рядом экскурсовода не было.



Насладились видами замка и поехали в сам город.

"Мокрые улицы манят меня к себе", как пел Цой.





Это улица с двусторонним движением.
Вопрос - как тут разъехаться двум машинам, если даже для одной нет достоточно места?





В Томаре когда-то была большая еврейская община, и была большая синагога.
Синагогу распорядился построить сам Генрих Мореплаватель, и это пожалуй единственный случай в истории, когда христианский правитель построил культовое сооружение для евреев.
А в 1497 году евреев из Португалии изгнали...
Сегодня в Томаре живут 4 еврейские семьи. А в середине XV века население города было почти 20 тысяч человек, и половину из них составляли евреи.

Синагога, она же музей Авраама Закуто, астронома и математика XV века. Он знаменит в том числе тем, что рассчитал и построил все навигационные приборы для экспедиции Вашку да Гама.





Но продолжаем двигаться дальше.
Городская ратуша на Площади Республики.







Дождь. Туристический паровозик стоит тихо и угрюмо - туристы дождь не любят.



За паровозик стоит церковь Сан-Жуан-Батишта. Ее сфотографировать не получилось - мешала падающая с небес вода и плотная застройка.
Остается утешиться внутренним видом церкви.



А еще неподалеку стоит еще одна церковь, Сан-Франсишку, часть которой превращена в музей спичечных коробков.
И в эту церковь мы не попали.
Вот же какая досада! Я, может быть, с самого детства мечтал попасть в музей спичечных коробков. И счастье казалось так близко. И не попал.
Что теперь делать, как быть и кто виноват?

Где-то там, за рекой, была еще одна достопримечательность.
Но река разлилась от дождей.





Ну да ладно, не в достопримечательностях счастье.
Просто можно насладиться видом мокрых улиц и симпатичных домиков.









Пока, Томар.
Следующий пункт нашей поездки - Авейра.


mmedved: (Медведь на облаке)
Название города произносится Фатима.
Фатима - это такая арабская мусульманская женщина, а Фатима - это город в Португалии.

В древние времена, а может и не очень древние, а если быть более точным, то примерно в VIII или в IX веках мавры основали город и назвали его то ли в честь жены мусульманского пророка, то ли в честь его дочери Фатимой. А может, назвали просто в честь какой-то мусульманской девушки, сейчас уже никто и не скажет.
Мавры в основном занимались делом - пасли овец. А еще пасли коров и коз.
Потом была Реконкиста и мавры отправились к себе домой, в Северную Африку, где до сих пор пребывают в тоске и печали. А название города осталось.
Шли годы, потом еще годы, проходили десятилетия, пролетали века.
Местные крестьяне тоже занимались делом - они слушали грустные фаду и пасли овец. А еще они также слушали совсем грустные фаду и пасли коров и коз. И чтобы утомительное занятие в виде прогулок по пастбищам с овцами, коровами и козами не отлекало их от более серьезных занятий - слушания фаду, они стали поручать менее значимое действо в виде пастьбы детям.
Так все шло чинно и мирно до 13 мая 1917 года.


За период с 13 мая по 13 октября 1917 года Фатима из мелкой заброшенной деревушки стала одним из центров христианского мира.

Так вот, 13 мая 1917 года трое детей, а именно Лусия Сантуш и ее двоюродные брат и сестра Франсишку и Жасинта Марту, как обычно пасли овец. А также коров и коз. Это было так принято в этой части Португалии. Взрослые члены семьи в это время занимались серьезными делами - слушали грустные фаду. Потому как это очень ответственное дело - слушать фаду, несмышленным детям такое доверять нельзя, они могут неправильно послушать.
Дети пасли овец, овцы паслись; дети пасли также коров и коз, и коровы и козы, соответственно, тоже паслись.
И тут перед детьми появилась Дева Мария.

В принципе в этом ничего удивительного нет. Дева Мария особенно полюбила Португалию, и часто являлась в разных местах этой страны.
То она явилась монаху в Синтре, то королю в Баталье, то еще одному королю (а может и не королю) в Назаре, то еще где-то. Так что дети даже не особо удивились.
Итак, Дева Мария явилась и повела задушевную беседу. Причем беседовла с ней только Люсия, Жасинта видела только светящеяся облако, а Франсишку не видел ничего.
Вот так они побеседовали, и Дева Мария пообещала прийти еще несколько раз. И свое обещание выполнила - появлялась с завидной регулярность раз в месяц, до 13 октября 1917 года, когда она явилась в последний раз.

Естественно, что до октября все жители городка, и не только городка, а даже и более крупных городов прослышали о частых визитах Святой Девы и решили тоже немного пообщаться с Высшими Силами. Для этого им пришлось оторваться от фаду, но когда еще представится такой случай?

Итак, наступил день 13 октября. Слово очевидцам тех событий (не стоит забывать, что Фатима того времени - это захолустье, поэтому никакой фото или видеосъемки не велось, хотя и фото, и видеотехника уже существовали).

В ночь на 12 октября в Фатиму начали сходиться люди из разных сословий (люмпены, крестьяне, рабочие, а также представители прессы, духовенства, правительства и с самым разным отношением к происходящему (были и поверившие детям и неверующие, которые впоследствии были обращены в христианство)). Было холодно, выпал снег, 13 октября шёл проливной дождь. В полдень погружённые в молитву дети вызвали свечение, также был ощутим аромат, дождь прекратился, а тучи рассеялись. Как было обещано, призрак «дамы» назвал своё имя («Я Госпожа с Чётками»; по другим источникам, Дева Розария), дал указания людям «жить по-другому, лучше, и просить прощения за грехи, и больше не обижать Господа нашего, потому что он и так сильно обижен», и исчез.

Далее около 70 тысяч человек видело, как солнце стало бело-жёлтым, настолько неярким, что на него можно было смотреть, превратилось в серебряный диск. «Этот диковинный диск быстро вращался вокруг своей оси, отбрасывая во все стороны пучки окрашенного света. Красные лучи прорвались по краю солнца и окрасили облака, землю, деревья, людей; затем, чередуя друг друга, лучи фиолетовые, синие, желтые и других цветов». Он трижды останавливался и трижды возобновлял движение. (А ещё говорят, что «солнце» трижды повернулось, притом в том же самом источнике.) С неба посыпались «серебряные ангельские волосы», растаявшие на земле. Только люди от страха попадали на колени, как он «ринулся зигзагами вниз, к земле и перепуганным людям». Далее диск вернулся на место и снова стал невыносимо сверкающим солнцем (по Валле, диск исчез в лучах «подлинного» солнца), а одежда всех присутствовавших оказалась сухой, всё это продолжалось около 10 минут. За пределами Фатимы ничего подобного не наблюдалось, да и не все присутствовавшие видели хоть что-то.

Описывает профессор Алмейда Гарретт из Коимбрского университета:





Шёл очень сильный дождь… Внезапно луч солнца пробился через плотные облака, и все стали глядеть в этом направлении… Объект выглядел подобно диску с очень чёткими контурами. Он ярко блестел, но не слепил. У меня не сложилось впечатления, как у некоторых других, что объект был тускло-серебряным. Скорее его изменяющийся цвет можно сравнить с жемчужным… Диск был похож на хорошо начищенный металлический предмет… Я вовсе не прибегаю к поэтическим гиперболам, так как видел всё собственными глазами… И вот этот диск неожиданно начал разворачиваться, вращаясь всё быстрее и быстрее… Внезапно толпа издала вопль ужаса. Непрерывно вращающееся «солнце», изменив цвет на кроваво-красный, камнем устремилось к земле, угрожая раздавить всех своим страшным весом…



Дети утверждали, что видели Богоматерь (с ребёнком в руках, которая сказала: «Война скоро кончится, и солдаты вернутся домой») и Иосифа, Лусии же ещё и явился Христос в красном, благословивший толпу


Вот такая мистическая история.
Хотите - верьте , хотите - нет.

Итак, кроме всяких разных чудес в этот день Дева Мария передала детям три послания.
Первое: она показала детям ад.

Вообще очень негуманно показывать детям ад, но у святых своя логика.

Второе: она сказала, что Господь накажет Россию преобразованием, и - Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и гонения... Добрые будут му́чимы, Святейший Отец будет много страдать, некоторые народы будут уничтожены. В конце моё Пренепорочное Сердце восторжествует.

Опять повторю - можно верить, можно не верить, но менее чем через месяц после описываемых здесь событий власть в России захватили большевики и Россия из обычной европейской страны превратилась в угрозу всей планете. Причем наказание для нее еще не кончилось - она также сейчас угрожает всем своим соседям.

И третье: покушение на Папу и ... слева от Божией Матери и немного выше, мы увидели Ангела с огненным мечом в левой руке. Пылая, меч извергал языки пламени, которые могли бы сжечь всю Землю, но они затухали, касаясь великолепного сияния, которое Божия Матерь излучала навстречу им из своей правой руки. Указывая на землю своей правой рукой, Ангел закричал громким голосом: «Покайтесь, покайтесь, покайтесь!» Мы увидели в бесконечно ярком свете, что есть Бог, нечто подобное тому, как изображения людей появляются в зеркале, когда они проходят перед ним: епископа, одетого в белое, — нам показалось, что это был Святейший Отец. Там были и другие епископы, священники, верующие мужчины и женщины. Они поднимались вверх по крутой горе, на вершине которой был большой Крест из неотёсанных стволов пробкового дерева. Прежде чем попасть туда, Святейший Отец прошел через большой город, наполовину в руинах, наполовину содрогающийся. Он шёл останавливаясь, страдая от боли и горя, и молясь за души тех, трупы которых он встречал на своём пути. Достигнув вершины горы, на коленях у подножия Креста он был убит группой солдат, которые стреляли в него пулями и стрелами. И таким же образом там умерли один за другим другие епископы, священники и верующие мужчины и женщины, и различные миряне разных чинов и сословий. С обеих сторон Креста стояли два Ангела, каждый с хрустальной кропильницей в руке, в которую они собирали кровь мучеников и ею окропляли души, прокладывающие свой путь к Богу.

Просто какой-то фильм ужасов... Я заметил, как какой-нибудь святой, или прорицатель, или еще иной ясновидящий и яснослышащий - так обязательно напророчит всякие напасти. Нет чтобы предсказать какие-нибудь приятные вещи - хорошую погоду, мир, труд, май, прочие нехитрые радости. Нет же, обязательно должен быть апокалиптический сценарий.
На самом деле в 1981 году на Папу Римского было совершено покушение. Папу спасло то, что он в момент выстрела наклонился к девочке, стоявшей с изображением Фатимской Девы Марии.

Вот такие фатимские чудеса.
Восточная ортодоксальная христианская церковь, еще известная как православная эти явления чудом не признала. Потому, по мнению православных, католики верят не в того Христа. Или в того, но верят неправильно, поэтому католическое чудо чудом не является.

А что произошло с детьми?
Франсишку умер через 2 года после всех этих событий, ему было всего 10 лет.
Еще через год, в возрасте 9 лет умерла Жусинда.
А Лусия в 1924 году ушла в монастырь и прожила там до самой своей смерти в 2005 году, ей было 98 лет.
Все трое похоронены в Базилике Святой Девы Марии в Фатиме.

Что-то я заболтался, теперь фотографии.

Стелла с пастушками в самом центре города.



В Фатиму мы приехали в неудачный день, 13 октября. В этот день все верующие собираются в Фатиму на проповедь, поэтому были колоссальные проблемы с парковкой, на площади было не протолкнуться, и еще шел дождь.
Площадь огромная, в два раза больше площади перед Собором Святого Петра в Ватикане, и может одновременно вместить 500000 человек. Цифра правильная - полмиллиона. Причем все население Фатимы - 10000 человек.









Мы покрутились, помокли, и поехали в Томар. А в Фатиму приехали еще раз, уже на следующий день.

Это на следующий день, 14 октября. Почувствуйте разницу.
Базилика Святой Девы Марии.













Сбоку от площади какая-то современная часовня.
В часовне шло богослужение, почему-то на английском языке. После богослужения все начали друг с другом обниматься. Мы тоже обнялись сами с собой. Очень приятно пообниматься, особенно когда этого хочется.



Такая вот полная символизма композиция на стене площади. Тут все - и дети, и Солнце, и Луна, и овцы с коровами и козами. Нет только слушателей фаду.





С другой стороны площади, напротив Базилики построена современная церковь Пресвятой Троицы.



Церковь современная. Иисус тоже современный.
Все догадались, что это Иисус?



Рядом с церковью два памятника Папам - один Иоанну Павлу II, второй - ... тоже Папе, но забыл какому.
Фотография памятника Иоанну Павлу II не получилась.



Внутри церкви.
Как-то очень даже современно. Напоминает зал заседаний какого-нибудь райкома.
"А сейчас с отчетным докладом выступит...".



Пока все.
Далее - Томар.

mmedved: (Медведь на облаке)
Мы выехали из Алкобасы в дождь.
От Алкобасы до Батальи примерно 20 километров.
Когда мы приехали в Баталью дождь все так же продолжал лить. Точнее, не лить, а очень надоедливо моросить.



Баталья - название почти интернациональное, присуствует во всех языках и переводится как "битва".
Город, в котором была война, если коротко.
На самом деле военная стычка была не в Баталье, и даже не около Батальи, а в местечке Алжубарроте. Повторю еще один раз - Алжубарроте. Если вы думаете, что слово "Алжубарроте" легко написать быстро и без ошибок - попробуйте сами: Алжубарроте, Алжубарроте...


Что произошло - сначала португальцы решили немного объединиться с испанцами. Точнее, испанцев тогда еще не было, были кастильцы.
Португальцев это не сильно смутило, и они решили объединиться с кастильцами. Объединиться-то они объединились, но очень скоро поняли, что ничего хорошего из объединения не получилось.
Тогда они решили разъединиться. Решить-то они решили, но кастильцы были против.
В те давние смутные времена еще не было ООН, не было всяких Гаагских трибуналов и вообще цивилизция находилась в самом зачатке.
(Добавлю, еще не было Государства Израиль, иначе бы с высокой трибуны ООН сразу определили кто виноват и вынесли оптом штук шесть резолюций, осуждающих виновника).
Так вот, невинный спор португальского и кастильского королей разрешили силой, и в память об этом построили аббатство Санта-Мария-да-Витория.
Санта - понятно. Не Санта-Клаус, но в переводе не нуждается.
Мария - тоже понятно. Про Деву Марию я уже написал много и еще напишу много.
Витория - это победа.
А сам городок, возникший рядом с аббатством назвали Батальей, чтобы все знали, в честь чего он назван.
Кстати, в той баталье победили португальцы. Они пригласили в союзники англичан, и с тех пор англичане любят португальцев и не любят испанцев.
И еще кстати - это все говорит о том, что у португальцев были серьезные проблемы с планированием. Ну не умели они планировать на долгое время.

Вот такое аббатство получилось.
В аббаство ведет несколько входов, это не основной.



А вот это основной.



Вход настолько большой, что в один кадр не поместился.





Снаружи поснимать не очень получилось, а внутри - получилось очень даже неплохо.
Неплохо потому, что когда я стоял на улице, с неба на меня падали капли воды. Это называлось дождь. И было очень неуютно, приходилось торопиться, волноваться и совершать всякие ненужные телодвижения.
А внутри я стоял под крыше, и вода с неба была мне не страшна.
Вот так вот.















Но несмотря на крышу фотографии получились очень даже так себе.
Но какие получились, других нету.

Внутри аббатства Памятник неизвестному солдату.
Даже не памятник, а обелиск. Уставновлен в память о португальцах, погибших в Первую Мировую Войну.
Рядом с обелиском почетный караул, меняется каждые несколько часов.
Мы как раз пришли во время смены караула, но было очень темно, снимки не получились.









В аббатстве похоронены разные португальские короли, королевы, принцы и даже принцессы.
Среди сам король Жуан под порядковым номером Первый, его жена Филиппа Ланкастер, и, наверное самый известный член португальской царствующей фамилии Генрих Мореплаватель.
У человека была очень интересная судьба - король, который никогда не был королем; получил прозвище Мореплаватель, хотя сам никогда в жизни не выходил в море, даже на лодке.
Был бы Толстым, написал о нем толстый роман. Но я не Толстой, и даже не Достоевский. Вот такая печаль.

Так вот, построили португальские короли это аббатство. А потом решили его немного достроить. И тут в казне внезапно кончились деньги.
С тех пор часть капеллы так и стоит без крыши. С 1434 года. То есть до сегодняшнего дня деньги так и не нашли. Прошло всего 580 лет, какая ерунда.
Я же говорил, что у португальцев проблемы с планированием.

Вот она, эта ротонда без крыши.





Получился какой-то мокрый пост.
В утешение - мне Гугл опять сделал подарок, из фотографий собрал панораму.
Немножко кривовато, но неплохо.
Вот такой замечательный Гугл, делает добрые дела без спросу.



Следующее пункт - Фатима.

mmedved: (Медведь на облаке)
В первый раз я прочитал название города как "Аколбаса". И сразу захотел туда поехать.

Город знаменит аббатством Санта-Мария-де-Алкобаса. Было бы удивительно, если в старинном португальском городе не нашлось хотя бы одной церкви, посвященной Святой Марии, и еще одной церкви, посвященной самому городу. А тут сразу два в одном, да еще и целое аббатство.
А больше город ничем не знаменит.

День выдался не самый удачный - пасмурный и дождливый, поэтому по самому городу пройтись не получилось.

Аббатство было построено в 1153 году. Скоро отметит тысячелетие.






Местный римский воин. Или местный португальский воин. Или даже местный мавр.
Обычно зарабатывает снимаясь с туристами, 1 снимок = 1 евро.
Но день прохладный и дождливый, на заработки рассчитывать не приходится.



Внутри здание очень интересное, гораздо интереснее чем снаружи.
Но снаружи гораздо более фотогеничное, чем внутри.

Высота колонн - 18 метров.



Здесь же похоронены король Педру I и его возлюбленная Иниш.
Я очень не люблю фотографировать гробницы, но в путеводителе было сказано, что это самая ажурная работа во всей Португалии.
Охотно верю.





Еще немного фотографий из аббатства



Зал королей.
По периметру зала стоят фигуры всех королей Португалии







И внутренний дворик аббатства





Но не аббатством единым жив человек.
Изредка дождь брал перерыв, и мы смогли немного пробежаться по улицам

Домики





Какой-то странный фонтан с писающим или не писающим мальчиком





А похожий фонтан мы видели в Салон-де-Провансе



Дождь продолжался и мы поехали в Баталью.


mmedved: (Медведь на облаке)
Назаре - это португальская версия Назарета. Вот так все просто.




В нашей поездке были заказаны 4 гостиницы. Сначала на 5 дней мы остановились в Лиссабоне, потом 2 дня прожили в Назаре.
Мы заказали замечательную гостиницу, с видом на океан, на природе, и со СПА. Но до гостиницы надо было доехать.
Ездить с навигатором по Португалии легко. Кстати, ездить с навигатором легко не только по Португалии, но это так, к слову.
Итак, мы поехали. Включили Waze и помчались как те самые скакуны, которые мысли. Мы мчались долго и приехали в Назаре. Проехали по широким улицам, потом проехали по не очень широким улицам, потом проехали по совсем узким улицам. И уткнулись в кладбищенскую ограду.
"Вы прибыли к месту назначения" - весело проинформировал навигатор.
"Как-то очень рановато" - подумали мы.
- Тут какая-то ошибка - подумал Штрилиц. - Waze явно перенапрягся, надо заново ввести координаты.
"Вы прибыли к месту назначения" - опять так же весело сказал навигатор.
- Ага, - подумал Штрилиц. - Надо использовать другую программу.
Google Maps оказался более жизнелюбивым.
"Двигайтесь на северо-восток" - сказала Гугломэпсовская девушка, - "и через 30 метров вы достигните своей цели".
Через 30 метров кладбище заканчивалось. Если мы правильно определили северо-восток. Правда в другую сторону кладбище тоже заканчивалось.
С одной стороны были узкие улочки старого Назаре, с другой стороны - чистое поле, через которое шла плохо заметная тропа. С третьей стороны - глухая стена, и с четвертой -  кладбище.
Мы вернулись в старый Назаре, поездили по узким кривым улицам. Гостиница так и не появлялась.
Включив на одном телефоне Waze, а на другом Google Maps решили опять поехать по адресу, указанному в Букинге.
Через пару минут оба телефона привели машину к той же кладбищенской ограде.
Если Магомету нужна гора, а она сама идти не хочет, то Магомет должен немного подумать головой.
И мы стали рассуждать здраво.
В одной стороне мы уже были, там старый город, там узкие улицы, там люди, но нашей гостиницы там нет.
В другой стороне - глухая стена. Возможно, там есть гостиница, но уж очень она замаскирована. И явно СПА за такой стеной не спрячешь.
В третьей стороне - кладбище. Это очень черный юмор - устроить гостиницу на кладбище, нервным людям по ночам спаться будет не очень спокойно.
Остается четвертая сторона, там, где безымянное поле с тропинкой узенькой.
В конце-концов, я проехал от Синтры до мыса Рока, и не смутился ни встречных грузовиков, ни рейсовых автобусов. Что мне дикое поле?
И мы поехали в неизведанную даль.
Километра через полтора нам встретилась встречная машина.
"Цивилизация" - догадались мы.
А еще через километр появился асфальт, дома, и еще через пару сотен метров - наша гостиница.
Вот так недюжинный интеллект совместно с двумя инженерными образованиями помогли нам выпутаться из сложной переделки и найти пристанище. А если бы стали размышлять о смысле бытия - то так и кружились бы в Назаре...

Вот такой вид открывался из окна гостиницы.
Летом там, наверное, очень здорово.



Потом мы поехали по окрестностям, о чем я расскажу в продолжении. А пока продолжим о Назаре.
Вечером мы пошли прогуляться по набережной, заодно на людей посмотреть, да и себя показать.

Закат. Ночью обещали дождь, и уже собираются тучи.
А какие были цвета у океана и у неба... Ни один фотоаппарат в мире не передаст эти оттенки. Одновременно зелено-синий цвет воды, розово-сине-фиолетовый у неба, темно-синие грозовые тучи...
Умел бы рисовать - стал бы Айвазовским.

















Сам Назаре, точнее - нижний город. В верхнюю часть можно подняться на фуникулере, он виден за домами.
Фуникулер начал работать в 1889 году. Это я так, опять блеснул эрудицией.









На следующий день мы опять прошлись по набережной.
Ну почему я не Айвазовский?













Вот так выглядит нижний город в хорошую погоду



А потом на фуникулере мы поднялись наверх.
Церковь Богоматери. Построена в XIV веке.



Внутри церкви



Местный театр. Построен в XX веке.
Церковь явно сохранилась лучше.



Часовня Памяти.
В незапамятные времена, а именно - в XII веке некий королевский чиновник, а может даже принц, а может даже и сам король ранним туманным уитром охотился в этих местах на оленя.
Никто не знает, почему он решил поохотиться на оленя, да еще ранним туманным утром - может сильно оголодал, может с женой поругался, может просто замучила бессоница.
Короче говоря, охотился он, охотился, но вдруг ненароком сорвался в пропасть.
А тут, как бы невзначай, явилась Дева Мария.
Дева Мария вообще сильно полюбила являться простым смертным в Португалии. Может это у нее хобби такое - взять и явиться. Кто ж их знает, этих святых.
Короче говоря, Дева Мария явилась и спасла незадачливого чиновника, который мог быть принцем или даже королем. И этот самый чиновник, который мог быть принцем или даже королем, чтобы не забыть о таком знаменательном событии, постороил Часовню Памяти. Потому как в те времена это было делом обыденным - как только очередной чиновник, или принц, а может даже и король, попадал в какую-либо передрягу - тут же являлся очередной святой и вызволял бедолагу.
А что произошло с оленем - истории неведомо.



Часовня так стоит уже 900 лет, это так, к слову.

Утес, с него хорошо фотографировать.



На утесе сидела чайка



И еще одна чайка



Итого - две чайки



А виды с утеса в самом деле потрясающие.





Про Айвазовского я уже спрашивал?
Вид на океан с высоты

























Пока мы спустили вниз, уже стемнело



И опять стали собираться тучи.



Но это еще не все.
Я разместил фотографии в PicasaWeb и Google самостоятельно сделал вот такие анимации.
Вот какой умный нынче Google, делает сам то, о чем его не просят.





И тут уже можно сказать - пока, Назаре.

mmedved: (Медведь на облаке)
Путеводитель описывает Обидуш как самый романтичный город Португалии.
А у нас с романтикой как-то не заладилось. Дул сильный ветер, с неба изредка падали редкие капли, и вообще хотелось упасть под теплое одеяло.
Под одеялом была романтика, а в Обидуше - холодный ветер и редкий дождь.
Но одеяло было в гостинице, в Назаре, а до него надо было еще доехать...

При входе (именно при входе, потому что въехать в городок очень проблематично, лучше идти от стоянки пешком) встречает традиционное азалежу



Сам город чем-то похож на Белые деревни Андалусии, те же узкие кривые улочки, так же все покрашено в белые цвета, такие же желто-коричневые крыши домов.

















Церковь, кажется Святой Девы. А может и не Святой Девы.



Внутри церкви.





Позорный столб.
В Средние Века у простых португальцев было не так много развлечений. Одно из этим немногих развлечений - позорный столб. Провинившегося привязывали к столбу на определенный срок, в особо удачных случаях пороли. В еще более удачных случаях толпа бросала в провинившегося разные предметы. А в совсем удачных случаях провинившийся умирал.
Такие были нехитрые развлечения в ту непростую эпоху.



Бывший замок, а ныне гостиница.



Вообще Обидуш - это свадебный подарок. Король Димиш под порядковым номер 1 подарил этот город королеве Изабель в день их свадьбы.
С тех пор все португальские королевы удалялись на отдых в Обидуш. Пока короли занимались охотой, то есть важными государственными делами, королевы коротали свое время в окружении искусных мастеров певческих наук. Так родилось знаменитое португальское фаду.

Невдалеке от Обидуша стоит еще один замок, но о нем ничего не известно.
Его отреставрировать, и можно будет водить туда туристов. Заодно придумать какую-нибудь дущещипательную историю о скучающей королеве и о ее муже-короле.



Крыши Обидуша. И крепостная стена, опоясывающая весь город.
В путеводителе рекомендовали пройтись по всему периметру крепостной стены.
Если бы погода была хорошей, то мы бы так и сделали, но дул сильный ветер, а быть сдутыми со стены даже в романтичном Обидуше как-то не хотелось.









Акведук. Не такой древний, как акведук Клеопатры в Кейсарии, но стоит с XVI века.



Вот и все с Обидушем.
А мы поехали в Назаре, на самый берег океана.

Ну и еще кусочек крепостной стены на прощание.





mmedved: (Медведь на облаке)
Именно Мафра, а не Марфа.
Марфа - это такая женщина в русском селеньи, а Мафра - город в Португалии.



Мафра была бы ничем не примечательной, если бы не король Жуан под порядковым номером 5.
Короля с детства терзала одна пламенная страсть, ему хотелось затмить славу Испании. Слава Испании, по задумке короля затмевалась очень легко - в Испании есть Эскуриал, значит в Португалии надо построить нечто более массивное.
Но денег катастрофически не хватало.
И вот, в начале XVIII века решил король Жуан под порядковым помером 5 построить себе небольшую охотничью избушку. Ну, чтобы после охоты на лис было бы где отдохнуть.
И начал строить. Строил он, строил, как вдруг на Португалию пролился золотой дождь. Это стали поступать деньги из Индии и из Бразилии.
И король Жуан под порядковым номером 5 понял, что настало время утереть нос спесивым испанцам.
И построил он дворец, самый большой дворец Европы, и вколотил в него ровно половину всех денег, которые получила Португалия из Бразилии.


Вот примерно так дворец задумывался



И вот так он получился.



Дворец огромен, в кадр он не влез, как я не пытался. Что и неудивительно, дворец-то большой, а фотоаппарат - маленький.



Во дворце есть своя церковь



И свой внутрий садик



А еще во дворце есть (тут цитата из путеводителя):
Площадь 40 тыс.кв.м., 880 залов и комнат, 2500 окон, 5200 дверных проемов, 154 лестницы, 29 дворов.
В ансамбль Мафры входит также огромная монастырская библиотека, в которой хранится 40 тыс. томов, в том числе драгоценные первые издания «Луизиады» Луиша де Камоэнша, Библия от 1514 года и раннее издание Гомера на греческом языке.


Скромный получился охотничий домик.

Внутренности дворца



Зал "рогов"









Когда мы заходили во дворец небо было серым и хмурым.
А когда мы вышли - тучи исчезли. На фоне голубого неба дворец смотрится очень даже неплохо.







Рядом со дворцом два парка - один регулярный парк, в котором королевская семья прогуливалась перед ужином, и дикий парк, где король охотился на диких зверей.
В дикий парк мы не пошли, там прогулка как минимум на день, а в придворцовый парк заглянули, к тому же туда вход бесплатный, что особенно порадовало.
Что удивительно - это единственный португальский дворец без ландшафтного парка.









Ну вот примерно и все с Мафрой.
Следующий город - Обидуш.

Profile

mmedved: (Default)
mmedved

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314 151617
18192021222324
25 262728293031

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 20/09/2017 09:21
Powered by Dreamwidth Studios