mmedved: (Медведь на облаке)
Где можно искать елку перед Новым Годом в Израиле?
Есть несколько мест - это избранные места Иерусалима, Назарет, Яфоо и Хайфа. И еще несколько небольших деревень на севере страны, где в основном живут арабы-христиане.

В прошлом году мы ездили в Яффо, благо недалеко. И остались весьма недовольны, потому как в тот год в Яффо была всего одна елка, большая, треугольная, и совсем не праздничная.
А в этом году у меня заболел зуб.
Точнее говоря, зуб заболел задолго до Нового Года, а как раз перед новогодними праздниками я решил зуб полечить.
Вы никогда не лечили зубы перед Новым Годом? И не надо, это очень нудно, и не совсем приятно.

Зато очень удобно ездить в общественном транспорте. Заходишь в автобус, поворачиваешься лицом к пассажирам...
Мало кто ожидает, что вдруг в автобус зайдет оживший персонаж с полотен Пикассо. Зато потом можно ехать в гордом одиночестве, почему-то все пассажиры торопятся выйти на ближайшей остановке.
Единственная проблема - иногда с ними уходит и водитель, но это уже издержки лечения зубов.
Главное - взять с собой побольше обезболивающего.

Итак, хорошая погода, полный карман таблеток, предновогоднее настроение.
Что еще нужно, чтобы спокойно встретить свою старость?




По сравнению с предыдущим годом в Яффо мало что изменилось.



То же море, то же самое морское чудовище, которое победил Персей, освобождая обнаженную Андромеду.






Флаг Израиля над поверженным чудовищем был поднят совсем в другие времена, когда тут резвилась обнаженная Андромеда никакого флага еще не было.





Та же панорама Тель-Авива с серфингистами.
Безумные люди, температура воды всего +22 градуса.
Моржи, не иначе.






Волны вроде тоже не изменились, по сравнению с прошлым годом.









Зато в прошлом году не было рыбаков.
А сейчас они откуда появились.





Какие-то неправильные рыбаки.
Я знаю почему - чайки съели у них всю рыбу.





Но возвращаемся в Яффо.
Надо искать новогоднюю аттрибутику.



В принципе, долго искать не пришлось.
Треугольная елка, прямо на центральном въезде в Яффо. В отличие от прошлого года елка красивая и блестящая.









Новогодняя елка и пальмы.
Как-то странно смотрятся друг с другом.



Далее по Яффо.
А там опять, все те же самые виды.
Лестница Яакова.



Собор святого Петра



Вдалеке - собор святой Тавифы.
В прошлом году я уже рассказывал эту леденящую душу историю о том, как Петр воскресил умершую девушку.
А она опять через несколько десятков ле умерла, такая печальная история.



А так - всё то же самое.
Те же виды вокруг.





Та же современная скульптура на площади.
Любой еропейский город считает своим долгом немного испортить свой облик современным искусством.
Яффо - город хоть и не европейский, но европейским веяниям оказался не чужд, взял и испорил красивую площадь современноискусственной скульптурой.



Зато рядом еще одна елочка, укаршена к Новому Году.



Чем хорошо бродить по Яффо в обычный рабочий день - очень мало народу.
Фонтан из знаков Зодиака совсем не закрыт страждущими .



Так любимые туристами узкие улочки старого Яффо совершенно пустынны.





Совсем пустой прогулочный кораблик. Почему-то бравый моряк смотрит не вперед, а назад, и у крылатого льва одно крыло отломалось.



Маяк.
Я эти места видел уже тысячи раз.То, что называется - глаз замылился.
Наверное это красиво и необычно. Но в тысяча и первый раз все эти пейзажи воспринимаются уже как нечто обыденное.





Еще кусочек старого порта.
Вроде нет людей, даже туристов, потому как не сезон.
А парковку для машины я искал примерно полчаса, и нашел по счастливой случайности.
А для чего я писал в начале про общественный транспорт - я его решил пожлаеть. Ведь если из автобуса уйдут все - и водитель и пассажиры, то в стране наступит транспортный коллапс, автобусные компании обанкротятся, экономика рухнет, и всякие разные напасти могут приключиться.
И, чтобы не было таких страшных катаклизмов, я решил не искушать судьбу и поехать на машине.
Можно сказать, что спас экономику Государства Израиль от неминуемого краха.





Далее попался еще один Дед Мороз.



И рядом внезапно оказалась мечеть.
В мечети был громкоговоритель, а в громкоговорителе жил муэдзин.
Муэдзин - это такой громкий голос, которым одновременно сетует на напасти судьбы, такие как сильная зубная боль и колики в желудке. Не каждый умеет одновременно так выразить все тяготы современного мира. Для озвучивания обычно ищут отъявленных меланхоликов, которым предварительно наступают на больную мозоль. Голос звучит громко и надсадно, его слышно далеко.
Непривычные люди пугаются, а беременным женщинам и людям с сердечно-сосудистыми проблемами его слушать не рекомендуется.



Ну вот в принципе и все.
На ёлку посмотрел, Деда Мороза увидел, муэдзина испугался.

Быстрый взгляд на Тель-Авив









И совсем чуть-чуть Хайфы.
В позапрошлом году перед Новым Годом мы были в Хайфе.
В этом году Хайфа немного изменилась.






И на этом пока все.

Всех с наступающим!


mmedved: (Медведь на облаке)
Закончив с микроскопическим кусочком Японии в Израиле, мы решили поехать в Бейт-Шеан.
Раз уж рядом, то что бы не заехать? Мы уже несколько раз были в Бейт-Шеане, но в этот раз с нами было подросшее поколение, а оно, это самое поколение, внезапно прониклось любовью к археологии.

Итак, Бейт-Шеан.
Я было по привычке решил сосласться на всезнающую Википедию. Но в данном случае Википедия была совсем даже не всезнающей, а наоборот, очень даже странной и местами неправильной.
Поэтому краткая история Бейт-Шеана.
Если будут спрашивать источник знаний - смело ссылайтесь на меня.

Итак, первое поселение на этом месте возникло примерно 7000 лет тому назад, то есть где-то в 50 веке до нашей эры.
Кто жил, как жил и зачем жил в те далекие времена - никому не ведомо, в том числе и многознающим археологам.
Кстати, в Израиле много таких мест, где когда-то жили люди, а что это были за люди, на каком языке они говорили, и что с ними произошло потом - никто не знает.
Например, рядом с Пальмахим в центре страны раскопана деревня. Возраст - примерно 20000 лет. Жили люди, умели строить дома. Потом куда-то исчезли.
Или Гильгаль Рефуим, или Колесо Духов - одни археологи опеределяют его возраст в 3500 лет, другие говорят что ему не менее 6000 лет. А кто были строителями этого огромного мегалитического сооружения - никто не знает, как никто не знает, с какой целью это было построено это сооружение, и что в конце-концов произошло со строителями.
Или дольмены, что в большом количестве стоят вдоль шоссе номер 98. Большинство дольменов даже не исследовано, а из тех, что исследованы - возраст одних очень солидный, от 12000 до 15000 лет, а некоторые совсем даже новые, им менее 3000 лет.


Но вернемся к Бейт-Шеану.
Достоверно раскопанные артефакты относятся ко временам Древнего Египта, а именно ко времени XVIII династии, а если еще более точно, ко временам фараона Менхеперра, который нам более известен под именем Тутмоса III. Он разрушил уже существовавший город, и на его месте постоил свое собственное укрепленное поселение.
Надо сказать, что это было единственное укрепленное постоянное египетское поселение на территории, которая потом у историков получила название Сирия-Палестина.
Потом на это место пришли евреи, потом туда пришли эллины.
Кстати, город упоминает в Танахе. В битве под Бейт-Шеаном погиб первый израильский царь Саул и его три сына.
При эллинах  и последовавших после них римлянах город достиг наивысшего расцвета.
Назывался он на греческий манер - Скотополисом, хотя в Википедии почему-то его назвали Скифополем.
Скифы тоже когда-то были в этих краях, но именно к этому месту они не имели никакого отношения.
А при римлянах, после подавления восстания Бар-Кохбы и разрушения Иерусалима Иудея была поделена на три части, и город стал столицей провинции Палестина II. Кстати, столицей Палестины I была Кейсария.
Но все течет, и римлян сменила Византия, потом на это место пришли арабы.
Арабы разрушали все портовые города, но Бейт-Шеан они не тронули. И он так спокойно существовал до 18 января 749 года.
Именно в этот день произошло сильное землетрясение, полностью разрушившее весь город.
И до конца XIX века на этом месте не было никого и ничего.

Примерно в 20-х годах XX века на это место стали приходить археологи.
На сегодня раскопано менее 10% от всей площади города, а для того, чтобы полностью закончить раскопки нужно примено 700 лет.



Дальше просто несколько фотографий с минимум комментариев.



























А это остатки былого величия на вершине холма.
Когда-то это были величественные храмы и дворцы.



Горы вдалеке - это Иордания.







А это уже Израиль



Это разрушенный мост.
Построен в XX веке нашей эры. Разрушен тоже в XX веке нашей эры.



И засохшее дерево.
В Бейт-Шеане в начале 70-х годов сняли фильм-мюзикл Jesus Christ Superstar.
Точнее, снимали и в Иерусалиме, и в Кейсарии, и в пустыне Негев, и в Назарете, и в Бейт-Шеане.
Как раз к съемкам и посадили дерево.
А после окончания съемок дерево засохло. Или оно по сценарию должно было быть засохшим, теперь уже трудно сказать.

Но на всякий случай - тут фильм, можно увидеть Бейт-Шеан, холм и дерево на холме.



Фильм фильмом, а у нас тут фотографии.






Пока все.
Продолжение когда-нибудь будет.

mmedved: (Медведь на облаке)
Мы были много наслышаны о знаменитом японском киббуце у подножия горы Гильбоа.
Слухов о киббуце было множество - и о том, как в Израиль приехали японцы, и о том, как они прошли гиюр, и о том, как они дружно работают, и о том, как они дружно отдыхают во время чайной церемонии, и какой у них замечательный настоящий японский сад камней...
Короче говоря, мы все время собирались туда поехать.
И, наконец, через пару десятков лет собрались. И поехали. И даже приехали.

Действительность оказалась совсем не такой, какой нарисовало нам богатое воображение и различные слухи.
Киббуц оказался не японским, а совсем даже израильским.
Японского там было только то, что уже в далеком 1961 году в Израиль почти случайно приехал профессор Икуро Тасима.
Почему-то что на английском, что на иврите произносят имя профессора как Ташима.
Друзья, в японском языке нет звука "ш".
Японцы говорят "суси", и не суши, Мицубиси, а не Мицубиши, Тасима, а не Ташима.

Так вот, этот самый профессор в довершении ко всему был и главой религиозного движения Макуйя.
Макуйя - это такое ответвление христанства...
Все же очень необычные эти люди, японцы. Мало того, что они придумали харакири, самураев, Кэнон и Тойоту, они еще и приняли христианство и переиначили его на свой особый, японский лад.
Короче говоря, они совместили японскую созерцательность и заботу о душе.
Очень удобно, смотреть на сад камней, наслаждаясь видом цветущей сакуры и одновременно вознося молитвы.
Причем, в соответствии с обычной японской практикой любое религиозное движение очень легко можно модифицировать, что в свое время профессор Тасима и сделал.
Почитал немного рава Кука, познакомился с творчеством Мартина Бубера, и по существу создал новую религиозную доктрину в равных долях повторяющую основные постулаты христианства протестантского олка и иудаизм. И даже изменил свое имя на Авраам Икуро Тасима.

На этом с историей закончим.

Японский сад действительно оказался в киббуце.
Сад очень маленький, буквально небольшая лужайка.










Обязательный пруд с рыбками





Камни есть, но их совсем немного.





Это молельная комната, или молельная пещера.
Члены Макуйи обязательно должны хоть раз в жизни приехать в Израиль.



Ну вот в принципе и все.
Настоящих, живых японцев в киббуце всего четверо. И все они не члены киббуца, а граждане Японии, которые приехали в Израиль на несколько месяцев.
Потом они уедут, и на их место приедут другие. Будут молиться, жить и радоваться жизни.



Чайной церемонии, конечно же, тоже не было.
А мы так надеялись...
Зато полюбовались пасторальными видами.



(Если только искусственные пруды можно назвать пасторалью).
Белые точки в воздухе - это журавли.



И, как оказалось, уже начали цвети цикламены, они же альпийский фиалки, они же дряквы.
Никогда бы не подумал, что цикламены еще называюися дряквами.







Продолжение следует.


mmedved: (Медведь на облаке)
Ну вот, поездка по Стране Басков, Наварре, Астурии и Галисии (со случайным заездом в Португалию) подошла к концу.

SpainMap.jpg

Проехали много сотен километров, потратили два полных бака дизтоплива.
Чем еще запомнилась эта поездка?

Люди.
Мы уже были в разных частях Испании. Были в Мадриде, были в Кастилия-Леоне и в Кастилия - Ла-Манче, были в Каталонии, были в Андалусии.
Что можно сказать - испанцы очень разные.

Андалусийцы шумные и энергичные, почти как израильтяне. Такие же громогласые и такие же непосредственные.
Каталонцы неприветливые. Самый популярный лозунг в Каталонии: "Turist, go home". Это при том, что добрая половина Каталонии живет за счет туризма.
Баски наоборот, оказались очень доброжелательным народом. В первый день было очень непривычно здороваться со всеми встречными.
Идешь себе по Бильбао, открыв рот, а тут с тобой здоровается абсолютно неизвестный тебе человек. Я его никогда не видел до этого, и наверное больше никогда не увижу, а он здоровается. Потом здоровается второй, потом здоровается третий. Да они просто ходят по улицам и со всеми здороваются.
Здорово это, когда здороваются.

А какая там чистота на улицах. Прямо как в Великобритании, в маленьких городках.

Единственная проблема, и довольно серьезная проблема - язык.

Испания - это объединение разных народов. То, что мы называем испанским языком, на самом деле является языком Кастилии. Объединившиеся в XV веке Кастилия и Леон затем завоевали весь Пиренейский полуостров, и так возникла Испания. Соответственно кастильский язык стал основным языком общения.

Но тем не менее, местные языки все равно существовали. В годы диктатуры Франко на местных языках было запрещено выпускать газеты, учить, даже разговаривать. И после смерти диктатора пружина развернулась, я бы даже сказал - сильно развернулась.
Поэтому в первую очередь с тобой начинают говорить на местном языке. Когда видят, что диалог как-то не клеится - переходят на испанский, который все учили в школе. А если собеседник опять тупит и ничего не понимает - то это уже его проблема.
И это не преувеличение. В гостинице в маленьком городке Лестробе, рядом с Саньяго-де-Компостела, никто не говорил ни на английском, ни на португальском. Строго галисийский и испанский.
Пришлось общаться жестами и использовать Google translate.
В Бильбао, в не самой маленькой гостинице половина людей на рецепшн говорила строго на эускара и абсолютно не понимала английского. Русский и иврит они тоже не понимали, кстати.
Итак, в Стране Басков и в Наварре говорят на эускара, или баскском языке; в Астурии говорят на астурлеонском; в Галисии - на галисийском.
Поэтому, если решили путешествовать по Испании - учите местные языки.

Погода.
С погодой нам повезло. Не было жарко, и не было холодно. Но очень чувствовалась близость океана - на небе могло светить солнце, через 15 минут все небо заволакивалось тучами, а еще через 15 минут опять появлялось солнце.
Было несколько дождей, но не очень сильных, и они довольно быстро заканчивались.

Судя по отзывам бывалых путешественников, такая погода характерна для всего севера Испании в течение всего года.

Транспорт и дороги.
С общественным транспортом нам не довелось познакомиться. Хотя в Бильбао есть метро, мы им не воспользовались.
Пару дней ходили по городу пешком, потом взяли машину и поехали по разным местам, городам и поселкам.

Дороги в этой части Испании отличного качества, и довольно живописные.
И практически все платные. Причем система оплаты устанавливается каким-то непонятным образом. Можно проехать 30-40-50 километров и заплатить 2 или 3 евро. А можно проехать километра 2 и заплатить 6 евро за этот короткий отрезок пути.

Еда.
Близость океана накладывает свой отпечаток.
Основная еда связана с морепродуктами - рыба, моллюски, крабы, устрицы, осьминоги, прочая морская живность. Тем, кто любит - раздолье.
Кто не любит - надо приспосабливаться.

Для гурманов: в Бильбао 3 ресторана с тремя Мишленовскими звездами, и порядка полутора десятков мест меньшей звездности. Больше только в Париже.
Заказывать места в таких ресторанах надо сильно и сильно заранее.
Хотите попробовать морского черта в пузырьках чаколи (я не знаю, что такое чаколи) с фуа-гра и в геле из хамона с цветами, и запить все это чаем из луковой шелухи - приготовьте примерно 300 евро на человека и позаботьтесь о столике примерно за полгода вперед.

Для не гурманов: поесть в Стране Басков и в прилегающих к ней районах довольно проблематично.
Причин две - местные традиции и сиеста.

Традиция принятия пищи довольно своеобразна и отличается от таковой у других европейских народов.
Завтрак очень скромный, буквально один помидор, размятый в пюре, и один ломтик злеба, политый оливковым маслом.
Обед ранний, тоже довольно простой.
Потом идет сиеста, и поздним вечером плотный и обильный ужин.
Поэтому обычно рестораны открываются в 12 часов дня, и тяжело и много работают до 14 часов. Затем все уходят на сиесту и возвращаются только в 20:00. А в 23:00 все рестораны закрываются.
Поесть днем - mission impossible. Элементарно негде.

И не верьте тому, что пишут сами рестораны в разных Facebook, Google + или Tripadvisor.
Если даже написано, что ресторан открыт - это значит, что там будут сидеть местные старички и старушки, пить кофе с круассонами и заедать это мороженым.
Нормальной еды в это время в Стране басков нет нигде. Только если вы напроситесь в гости домой к какому-нибудь местному жителю.

Сиеста.
Сиеста - это бич Божий всего региона.
Про рестораны я писал. Но под удар сиесты попадает абсолютно все - и магазины, и банки, и даже музеи, и транспорт - все, тотально.
Во время сиесты жизнь замирает, можно идти по центру города и не встретить ни одного человека. Если все же кто-то встречается - со стопроцентной уверенностью можно сказать, что перед вами турист.
Если честно, то я не понимаю, что они делают во время сиесты? Спят? Так ведь можно опухнуть от сна.

Причем что странно: в Андалусии, где гораздо жарче и дневной отдых оправдан логически, сиеста не такая свирепая, чем в гораздо более прохладной Стране Басков.

Цены.
Цены примерно такие же, как и в Израиле, немного дороже.
Причем интересная закономерность - чем ближе к Стране Басков, тем цены выше.
Хотя логика в этом есть - как еще можно заработать в стране вечной сиесты, если только не высокими ценами.

Что понравилось и что не понравилось.
Для начала то, что не понравилось.
Не понравилась Витория. Какой-то негостеприимный город.
Разочаровал Сантьяго-де-Компостела. Мы ожидали от него гораздо-гораздо большего. Возможно, это разочарование было из-за несбывшихся ожиданий.
Не понравились Понтеведра и Виго, опять же скорее потому, что мы попали в них в неподходящее время.

Оставила ранодушными Памплона. Может мы ее просто не распробовали, не знаю.
Герника тоже оставила равнодушными. Маленький, сонный, провинциальный городок

Очень понравился Бильбао. Какой-то неожиданный город.
Понравился Сан-Себастьян. Хорошо чувствовать себя аристократом.
Удивил раскрашенный лес, это было неожиданно.
Приятно удивила Ковадонга.
Невероятно понравился Овьедо.
Ла-Корунья оставила впечатление недосказанности, надо было еще остаться там еще на несколько часов или даже на день.

Ну вот, принципе и все.
Не знаю, попадем ли мы в эти края еще...
Наверное попадем, потому что еще не все увидели в разноцветном лесу, не сфотографировали все памятники Овьедо, недобродили по Бильбао, недосмторели Сан-Себастиан и не успели насладиться Ла-Коруньей.



Оглавление:

Бильбао, начало
Бильбао, продолжение
Бильбао, музей Гуггенхейма
Сан-Себастиан, он же Доностия
Разноцветный лес или Bosque de Oma
Герника
Витория, она же Гастейс
Памплона
Ковадонга. Место, откуда началась Реконкиста
Овьедо, город тысячи статуй
Ла-Корунья, она же А-Корунья
Сантьяго-де-Компостела
Понтеведра
Виго
Брага, Португалия


+
mmedved: (Медведь на облаке)
В последний день нашего северо-испанского путешествия мы решили поехать в Брагу.
Почему именно в Брагу - по разным причинам.
Во-первых, потому что основную программу по Испании мы уже выполнили, и даже перевыполнили, заехав в Понтеведру и в Виго, Никто не ожидал, что Сантьяго-де-Компостела окажется всего на половину дня, мы-то рассчитывали на дня два-три минимум.
Во-вторых, от нашей гостиницы до границы с Португалией было всего 60 километров, просто грех было не воспользоваться случаем.
В-третьих, мы уже были в Браге, ровно 2 года назад, но тогда шел дождь, а нам так хотелось посмотреть на недождливую Брагу.
И в четвертых... Постоянные читатели моего блога, да, все три постоянных читателя (один из которых я сам, а вторая - моя жена; тут было бы уместно поговорить о тяжелой женской доле) моего популярного блога знают, как я отношусь к шоппингу. Если кто не знает - я к нему не отношусь положительно. То есть я его не люблю.
( И в этом мне повезло, моя жена тоже не любит шоппинг. Она не любит шоппинг, а я заставляю ее периодически читать свой блог, какая несправедливость).
Но мы были в Португалии 2 года назад и купили португальскую обувь.
Любит ли кто-то португальскую обувь так же, как люблю ее я? Да всякая итальянская, испанская, французская и прочая обувь ей просто в подметки не годится.
Долгих два года купленная португальская обувь согревала нам душу, сердце, печень, почки и ноги. И мы с ужасом думали, что будет, когда эта обувь отживет свое, и опять придется покупать на ноги что-то непортугальское. От таких мыслей сердце тоскливо сжималось в груди, печень начинала барахлить, почки булькали, а ноги начинали мерзнуть.
А тут - такой случай.
Кстати, граф Толстой все время ходил в лаптях. И написал кучу романов.
А была бы у него португальская обувь? Анна Каренина осталась бы жива, Наташа Ростова совсем по другому отправилась бы на бал, и высокое небо Аустерлица было бы совсем другого цвета.

Но я заболтался.
Мы поехали. Пересекли реку Миньо, на одном берегу плакат "España", потом мост, на другом берегу плакат "Portugal".
Та же дорога, та же погода, те же горы. Только время в Португалии отличается от времени в Испании на час. И еще все надписи на португальском (одном), а не на испанском и галисийском (а иногда еще и астурлеонском).

Мы ехали, ехали. И приехали в Брагу.
За прошедшие два года в Браге мало что изменилось. Только дождя не было, и это было совсем неплохо.

Те же самые центральные улицы






Те же самые исторические здания





Те же церкви









Опять же не обошлось без современного искусства.















Что удивительно - разгар дня, а на улицах люди. В Испании все сидят по домам и отмечают сиесту, а в Португалии люди ходят по улицам.
И даже открыты кафе, и никто не закрывает магазины.
Сказка, а не страна.

Но продолжаем двигаться по Браге.

Фонтан



Памятник



Мэрия



Потом был процусс шоппинга.
Это очень интимный процесс, я его показвать не буду. Скажу только, что теперь португальской обуви нам хватит на несколько лет, а ротом все равно придется лететь в Португалию, потому что  там такая обувь... хотя я об этом уже говорил.
А потом мы решили съездить в Бон-Жесус-ду-Монти. Мы там уже были два года назад и промокли до нитки, пыьаясь насладиться видами дождливой Браги.
Сечас погода была более лояльна к посещению. И мы поехали.

По дороге к святым местам







Разные зеленые насаждения







Вид на Брагу с высоты



Церковь



Грот рядом с церковью





Внутри церкви.
Два года наза церковь была закрыта на реставрацию.
Сейчас наконец отреставрировали, перед алтарем целам диорама из жизни ангелов и архангелов.





Разные статуи рядом с церковью

- Ну что это ты? - как бы спрашивает один персонаж у другого.



- Да я вообще тут ни причем - как бы отвечает второй



- Это он, это он, - как бы говорит третий



- Последнюю рубаху отдам - как бы говорит четвертый



- Да не надо мне ничего - как бы говорит пятый



- Да вы только на него посмотрите - как бы говорит шестой



- Всем молчать, я тут главный, у меня копье - как бы говорит последний



Оставим их в сторне, пусть сами разбираются.
А мы спускаемся вниз, мимо клумб с цветами.









Спускаемся ниже, ниже и ниже.











Доходим до самого низа лестницы и начинаем любоваться Брагой.
В путеводителе было написано: надо обязательно полюбоваться Брагой. Мы люди послушные, стоим и любуемся.









Вид снизу на церковь и лестницу совсем даже неплох.



Потом мы поднимаемся.
Спускаться легче, чем подниматься, однако.

Наверху золотая осень.



Уже вечереет, а нам еще надо возвращаться в Испанию. Если в Португалии всего 5 часов вечера, то в Испании уже 6.

Прощальная прогулка по Браге.



















Традиционная португальская азулежу.
Все-таки португальцы здорово придумали облицовывать свои дома разноцветной плиткой.



Потом была дорога в Испанию, мост через реку, только теперь уже плакаты с надписями  "Portugal" и "España" поменялись местами, потом мы ужинали в каком-то придорожном кафе.
А на следующий день был самолет в Мадрид, и в Мадриде был дождь, а потом, опять же под дождем был полет домой через Стамбул...

Но на этом пока остановимся.
Остался еще заключительный пост, который будет через очень короткое время.


mmedved: (Медведь на облаке)
Виго совсем неизвестен среди туристов. Промышленный город, самый крупный в мире рыболовецкий порт (так написано в справочнике) - что делать среднестатистическому туристу в этих краях?
Разве только наслаждаться пляжами, признанными британцами самыми лучшими в Европе, но и то только летом.

Мы приехали в город по одной причне - были рядом. Иначе бы просто проехали мимо.
В Виго много памятников. Не таких, как в Овьедо, но много.

То ли две девчонки, то ли два мальчишки, то ли девчонка и мальчишка.




А тут их целая семейка



Еще одна семья. Смотрят в сторону моря, ждут отца.



А это отец. В одной руке рыба, в другой что-то тяжелое. Возможно, это невод, потому как работает рыбаком.
А может просто авоська. Шел по дороге с работы, зашел в рыбный магазин, купил рыбу.



Тут непонятно что, назовем скульптуру Мыслителем.



Явно морское божество. Пусть это будет Тритон.



Лебедь с головой змеи.



Неожиданно.
Статуя совы на уличном фонаре.



Памятник человеку.



Памятник еще одному человеку - покорителю осьминога.



А это ужас-ужас-ужас.
Памятник Сирену. Сирен - это он, а Сирена - это она.



Всадник на крылатом коне.



Динозавр.



Джонни Лепп. Ну как живой.
Привет, Джонни!



Парочка зданий.
Это здание считается самым красивым в Виго.



Местный театр



Здания банков





На набережной еще была целая выставка стрит-арта, но уже совсем стемнело.
Поэтому последняя скульптура, "Разносчик газет".





А на следующий день мы поехали в Брагу, в Португалию.


mmedved: (Медведь на облаке)
Если в Сантьяго-де-Компостела нас привел "Дневник мага" Пауло Коэльо, то в Потневедра нас завлекла Дина Рубина своим "Последним кабаном из лесов Понтеведра".
Леса мы видели по дороге, кабанов не видели.
Скорее всего Дина Рубина своим рассказом описала жизнь действительно последнего кабана, что не может не огорчать.

Но начнем с истории. По преданию Понтеверда основал кто?
Неправильно, не Геракл.
И не Ясон, а простой, но очень скромный герой Троянской войны Теукр.
Без сомнения, всем известно имя Теукра, также как Ахилла, Одиссея, Гектора и прочих Елен Прекрасных. Этот самый Теукр женился на Елене (но не Прекрасной, а просто Елене, простой греческой Елене, дочери царя Путреча). Тесть Теукра возглавлял в свое время греческую армию, которая освобождала Афины.
Каким ветром занесло древнегреческих героев в Галисию, где жили кельты? Как они вообще там оказались? И куда потом подевались - вот самый главный вопрос.
Да, плохо было с географией у древних галисийцев, очень плохо.
Но тем не менее Теукр с Еленой поселились в Понтеведра и счастливо прожили весь свой век.

Я не знаю, кто это такая.
Женщина-ангел, пусть это будет Прекрасная Елена.




Тут композиция посложнее.
На табличке написано, что изображены все важные люди города.



Мэрия.
Почему-то закрыта. Ах да, время сиесты, как я мог забыть!



Памятник победы над французами, 1813 год.



Руины монастыря. Разрушен в XIV веке, мы тут ни при чем.



Просто площадь.
И вечная сиеста вокруг.



Церковь Святой Марии





Страшновато ходить по пустынным улицам.
Обычно туристы заезжают в Понтеведра случайно и на полчаса, а потом остаются в городе на целый день, так было написано в путеводителе.
Мы были уже полчаса в Понтеведра, но желания оставаться еще даже на несколько часов не возникало.

Памятники





Местный парламент провинции Понтеверда.
Есть город Понтеведра и есть провинция с одноименным названием, а город - центр этой провинции.
Как все сложно устроено у этих испанцев.





Музыкальная беседка, в которой никогда не бывала Джулия Робертс.
И Мерилл Стрип тоже не бывала.
Вот в Сан-Себастиане в музыкальной беседке эта звездная парочка бывала, а до Понтеведра не добралась.



Прошли еще немного





Круглая церковь Святого Перегрина.
Оригинально.



На самом деле Понтеведра интересна не сама по себе, а интересна островами - белоснежный песок, ласковое море, рай для отдыха.
Но райский сезон кончился, мы были в октябре, в октябре в раю начинаются каникулы, которые продлятся до следующей весны.
Никто не виноват, просто так получилось...



Монастырь.



Рядом с монастырем культурно отдыхали местные жители, несколько сине-потрепанной наружности.
Скромная выпивка, немудренная закуска...
Не думайте что алкоголики есть только в России, поклонников зеленого змия много на Земном шаре..
Один из подошел к нам и произнес пламенную речь на чистом испанском языке. Причем в речи ни разу не прозвучало слово "сеньор" или "пор фавор".
Экий невежа!
У меня богатый русский язык, и я ему тоже ответил.
- Брат, - сказал я ему, - оглянись по сторонам и пойми, как прекрасен окружающий нас мир. И пойми что ты неправ, брат!
Вот так и поговорили.


А мы поехали в Виго.


mmedved: (Медведь на облаке)
Начитались мы "Дневника мага" Пауло Коэльо, и вслед за героем рассказа решили посетить город Саньяго-де-Компостела.
Да и название города звучало довольно интригующе - Путь Святого Якова.

Но начнем по порядку.
Иаков Бен Заведи был апостолом. Апостол - это такой человек, который все время ходил за Иисусом, а было их 12 человек.
Строго говоря, Иаковов среди апостолов было трое - двое из числа основных 12 апостолов: Иаков Бен Заведи и Иаков Бен-Халфай, и один из числа 70 апостолов по имени просто Иаков.
О жизни и деяних апостолов можно говорить очень долго и много, но пока сосредоточимся на первом из Иаковов - Иакове Бен Заведи.
Жил он себе, проповедовал понемногу, но в один неудачный день повстречался с царем Иродом Агриппой I, о чем-то они поспорили, и царь зарубил его мечом.
Мораль - не стоит спорить с царями, особенно вооруженными мечом.
Иакова потом похоронили в Иерусалиме.
Надо сказать, что у остальных апостолов судьба тоже сложилась не самым лучшим образом, только Иоанн смог дожить до седых волос и отойти в мир иной от старости. Остальных раксставались с жизнью не по своей воле.
Но вернемся к судьбе Иакова.
Через почти 800 лет некий монах по имени Пелайо обнаружил могилу Иакова в небольшом поселке на берегу океана и тут же поделился вестью о находке с местным епископом. Епископ был очень умным и предприимчивым человком, он сразу понял, какие великолепные перспективы открываются у него самого, у монаха, да и у всего края. Тут же началось строительство собора, в собор срочно переместили гробницу, огранизовали город и деньги потекли рекой.
Монаха тут же возвели в сан святого, епископа тоже повысили в звании.
Короче говоря, все остались довольны.
Так долго или коротко собор процветал, город процветал тем более, но вдруг случился XVII век. Папа Климент VIII, а точнее его советник по имени Чезаре Бароннио прочитал несколько книг по географии и вслух удивлся - как это гроб с телом апостола мог переплыть все Средиземное море, и через океан доплыть до Бискайского залива, особенно если учесть, что апостол был похоронен в Иерусалиме, а Иерусалим находится довольно далеко от моря. Папа задумалсь, а денежный поток немного оскудел.
Но беда не приходит одна. Святой Иаков был небесным покровителем Испании, и как раз в начале XVII века у него появились конкуренты. Небесным покровителем назначали то Святую Терезу, то Архангела Михаила. На Святого Иакова вообще перестали обращать внимание, и денежный поток почти полностью иссяк.
Положение спас король Филипп IV, он провозгласил основным небесным покровителем всей Испании только Святого Иакова, отныне и присно и во веки веков, и деньги опять полились рекой.

XX век внес свои коррективы. Но тут появился Пауло Коэльо со своим "Дневником мага".
И если в 1978 году по пути Сантьяго прошло всего 13 паломников, то в 2015 году по тому же маршруту прошло уже почти 235 тысяч человек. По пути появились гостиницы, прокат велосипедов, места досуга и прочие немудренные заведения, помогающие паломникам скрасить свой путь.
А правительство Испании наградило писателя премией, за вклад в развитие экономики региона.

И вот мы тоже приехали в Саньяго-де-Компостела.
Сам город небольшой, а все достопримечательности вообще расположены в одном месте, вокруг собора.




Это еще не собор, это на площади перед собором.



Гостиница для паломников, построена в XIII веке, потом активно перестраивалась. Сейчас не просто гостиницы для паломников, а гостиница для всех, кто может заплатить более 300 евро за ночь за номер.





Университет. Основан в том же XIII веке.



Маг и чародей перед Собором



И наконец сам Собор.
С Собором нам сильно не повезло. В начале этого года началась реставрация, что внутри, что снаружи, поэтому половина Собора стоит в строительных лесах.





Собор очень большой, просто нереально большой.
Поэтому несколько фотографий по частям











Внутри Собора













И всякие разные здания рядом с Собором.
Монастырь такой, монастырь другой, здание Ордена... а на самом деле, кого это интересует?
Просто красивые здания, просто на них смотреть и радоваться.





























Раковина, Святого Иакова всегда изображают с раковиной в руке.
А раз раковина не на земле, а на стене, значит путь паломников окончен, они пришли к своей цели.



Усталые ноги.
Как мне объяснили, слова - это игра слов на испанском.
Плохо быть в Испании и не знать тонкости испанского языка.



И как же можно в Испании без современного искусства?
Никак нельзя, даже в Саньяго-де-Компостела.



И под конец.
Зазывалы в торговый центр.



Жертва шоппинга.
Поверила зазывалам.





Далее - Понтеведра


mmedved: (Медведь на облаке)
Не увидев все памятники и статуи Овьедо мы все же покинули Астурию и поехали в Галисию.
И приехали в Ла-Корунью.

У Ла-Коруньи богатая история.По преданию ее основал Геракл.
Геракл вообще основал множество городов, городков и поселков. Возьмите любой город на побережье Средиземного моря - его обязательно основал Геракл. За исключение Ниццы, которую основал Ясон, который потом поплыл за золотым руном в Колхиду.
Про Ясона и прочих героев Древней Греции можно бы сказать особо. У них была непонятная современному человеку привычка - передвигаться зигзагами.
Ясон, отплыв из Фессалии почему-то отправляется на запад, огибает весь Пелопоннесс, плывет вокруг всей Италии в Прованс, там основывает город Ниццу и уже оттуда прямым ходом отправляется на восток, в Грузию.
Персей, совершая полет из той же самой Колхиды, с головой горгоны Медузы в руке, внезапно пленяется красотой обнаженной Андромеды, привязанной к скале рядом с Яффо. И резко меняет траекторию полета, чтобы спасти несчастную девушку от морского чудовища.
Персея можно понять, любой мужчина может плениться красотой обнаженной девушки... но делать такой крюк. Особенно если учесть, что расстояние от Колхиды до Эллады примерно в два раза меньше, чем расстояние от Эллады до Иудеи. Однако какое зрение было у Персея, увидеть обнаженную натуру на таком расстоянии - любой современный радар позавидует.
Или Одиссей. Раз 20 промахивался мимо родной Итаки. А там его ждала верная Пенелопа.
Я знаю, почему они все время так плутали. Потому, что у них Google Maps не было.

Но вернемся в Ла-Корунью.
Кроме того, что город основал Геракл, из него еще и вышла в свое плавание флотилия Магеллана.
И на этом с историей закончим.

Первое, что мы увидели, приехав в город - Дом Науки.
Планетарий, клуб и еще что-то студенческое в одном здании.
Яблоко на фронтоне - это не символ компании Apple, не к ночи будь упомянута.
Это то яблоко, которое упало на голову Ньютону, а у Apple кусок яблока кто-то отгрыз.




Там же, недалеко от Дома Науки стоит странный памятник. Невозможно понять, что он обозначает.
Наверно городские власти Ла-Коруньи завидуют городским властям Овьедо и хотят тоже весь город украсить памятниками.



Идем дальше.
Оригинальная облицовка стен



Мы поехали дальше.
Символ города - башня Геркулеса. Самый древний в мире и единственный используемый древнеримский маяк.



Рядом с маяком немного памятников.
Это непонятно что такое или кто такой (или такая, или такое).
Будем считать это борцом сумо.



Памятник королю не помню какому.
А давайте посчитаем это памятником Гераклу?



Памятник лодке



Памятник то ли английскому, то ли французскому, то ли испанскому солдату.
Короче говоря, памятник служивому.



Еще кучка разных памятников, оптом



Еще раз башня.



На башню мы забрались. Просто было жалко упускать такой случай - быть рядом с башней и на нее не забраться.
В самой башне нет ничего интерсного, а с вершины открываются неплохие виды на океан.











Роза ветров



Город









Спустились с башни, немного прошлись ногами



Отчаянные люди, температура воды +16 градусов.



Веселый мусорный ящик на парковке.
Что он так радуется, в него ведь мусор кидают.



А мы поехали в самый центр города.
Памятник Марии Пита (или Пите?) на одноименной площади.



Мария Майор Фернандес де Камара и Пита - так звали эту отважную женщину.
Что мне больше всего импаонирует в испанских имена - их пышность и большое количество.
Интересно, как ее звали в детстве? Машенька Майорочка Фернандочка?
И еще я всегда думал, что имена Майор и Фернандес - мужские, а не женские. Но у испанцев все как-то наоборот.

Так вот, Мария Пита. Однажды в конце XVI века на Ла-Корунью напал известный пират, и по совмсестительству офицер флота Ее Величества сэр Френсис Дрейк.
Сэр Дрейк не всегда был сэром, он начинал простым разбойником (читай - бандитом), но он так ловко грабил проходящие мимо суда всяких испанцев, португальцев и прочих голландцев, что Елизавета I возвела его в рыцарское достоинство.
И новоиспеченный сэр продолжил грабить всех подряд с удвоенной энергией.
Итак, в один день он решил пограбить город Ла-Корунью. Но что-то у него не задалось с самого начала. Это потому, что в городе была Мария (Майор и Фернандес тоже) Пита.
Марии не очень понравилось, что кто-то пришел ее грабить. Майору с Фернандесом это не понравилось тоже, кстати. По Де Камару я вообще молчу.
Так вот, это отважная женщина с множеством имен осерчала не на шутку.
У нее корова не доена, белье не стирано, обед не готов, а тут какой-то Френсис Дрейк, да еще и сэр.
Короче говоря, Мария схватила оглоблю, дуршлаг, ведро, коромысло, меч, щит и еще кое-что по мелочи. И все этим ведром и коромыслом вдарила по супостату.
Супостат испугался и убежал. Заодно потопил свои корабли.
А благодарные потомки поставили Марии (Майору и Фернандес тоже) памятник.
Мораль - не стоит нервировать женщину по пустякам, особенно когда она не в настроении.

Но опять возвращаемся в Ла-Корунью, на пощадь Марии Пита.
Церковь.



Ратуша.
Ратуша очень большая и очень красивая. Большая настолько, что не влезла в объектив.



Пошли дальше



Церковь XIII века



Фонтанчик с питьевой водой



Просто оригинально сделано.



И вышли к старому порту.
Возможно именно отсюда отправился в свое знаменитое плавание Магеллан.



Площадь перед портом.
Почти одинаковые дома, но все сделано очень красиво.















Две оригинальные деревянные естественные скульптуры. Привезены из Австралии.







Просто дом. И часы посередине площади.



Скульптуры.
В Овьедо скульптуры интереснее.







Управление порта



Две клумбы.
На одной часы, можно узнать время.



А вторая - календарь, можно узнать не только, какое сегодня число, но и месяц, и год.
Очень удачное решение для забывчивых людей.



Еще один очень красивый дом







Институт телохранителей?
Тут есть кто-нибудь, хорошо знающий галисийский язык?



Центр Ла-Коруньи расположен на полуострове. Мы сначала шли по одной стороне полуострова, и потом как-то незаметно перешли на противоположную.
Первая сторона была более красивой, однако.



Да, почему у города два названия?
Просто по испански название города звучит как Ла-Корунья, а галисийцы букву "Л" не выговаривают, и город у них называется А-Корунья.


Далее - Сантьяго-де-Компостела.

mmedved: (Медведь на облаке)
Овьедо знаменито не только своей историей, а история у города в самом деле очень интерсная, сколько огромным количеством памятников.
Памятниками в Испании никого не удивишь, но Овьедо легко дает фору любому испанскому городу.

Мы приехали, забросили вещи в гостиницу и вышли на простор. И сразу наткнулись на памятник.

Грустная девушка.



Пошли смотреть по сторонам.




Что это видится там вдалеке...



Вы не ошиблись.
Это именно то, о чем все подумали.
Скульптура называется "Монументальный зад".
Зад действительно монументальный, и кроме зада памятник ничего не обозначает.



Мы на всякий случай обошли его со всех сторон.
Хороший зад, большой и объемный.
Интересно, кто позировал?



Еще один памятник, называется "Балерина".



Дома, очень красивые.



Памятник ученице



Пошли дальше, вышли к фонтану с розовой водой.
Последний раз мы видели фонтан с подкрашенной водой в Генуе, так генуэзцы выражали свой протест раку молочной железы.
На мой непросвещенный взгляд с раком борются немного другими способами, но генуэзцам виднее.



А мы пошли еще дальше и наткнулись на творение Ботеро.
Памятник называется "Материнство".







Вот приснится же такая матерь с ребеночком ночью... по пробуждению несколько прядей седых волос гарантировано.
Мы уже видели Ботеро в Парме, там он тоже не особо скрывал свою любовь к крупногабаритным женщинам.

Я теперь знаю, как можно прославиться в мире искусства. Надо просто рисовать и ваять больших женщин, и слава тут же придет сама собой.
Рубенс, Кустодиев, Ботеро - все тяготели к необычным формам.

Юноше, обдумывающему житье - рисуй больших женщин и успех не заставит себя долго ждать!

Но вернемся к Овьедо.

Там же на площади еще стоят кони. Местная порода, астурконы.

Один конь.



Два коня



Главный Собор Овьедо, или Сан-Сальвадор, или Собор Святого Спасителя.
Самым красивым и богатым собором в Испании считается собор в Толедо.
Но одним из самых значимых по количеству реликвий во всем христианском мире считается собор в Овьедо.
Тут хранится знаменитый сударь, подошва с сандалии апостола Петра, кусок платья Девы Марии и щепка от креста, на котором был распят Иисус.
Там также находится Крест Победы, простой деревянный крест, украшенный рубинами, изумрудами и бриллиантами. По преданию, этот крест принадлежал легендарному королю Пелайо, и именно с его помощью Пелайо одержал победу над сарацинами в битва при Ковадонге.

Для тех, кто прямо сейчас собрался впасть в религиозный экстаз: в мире насчитывается порядка десятка сударей, примерно 4 плащаницы, а количество сандалий апостолов, платьев Девы Марии и щепок от креста исчисляется многими тысячами.

Собор.





Внутри собора фотографировать запрещено. А жаль.

Рядом с Собором. Памятник Пелайо.



Площадь напротив Собора.



Один из наиболее известных памятников Овьедо, "Регентша".
У памятника был реальный прототип, некая Анна Осорес, главная героиня романа «Регентша» Леопольдо Алас-и-Уренья.
Алас-и-Уренья считается самым известным испанским писателем после Сервантеса, а его роман также считается самым известным после "Дон Кихота".
Конечно же, все читали произведения этого знаменитого автора.
А я вот только в Овьедо узнал о его существовании.



Еще один памятник.
Человек путешествующий.



Просто красивое здание



Еще один памятник.
Продавщица молока



И еще один.
Девушка, торгующая рыбой



И еще один памятник, тоже на торговую тему.



Несколько истроических зданий





И еще один памятник.
На этот раз средневековому писателю



Отдыхающая девушка



Просто оригинальный дом



Памятник Вуди Аллену.
Вуди Аллен снимал в Овьедо свой фильм "Вики Кристина Барселона".
Почему съемки велись в Овьедо - история умалчивает. Но тем не менее по городу бегали Скарлетт Йоханссон и Пенелопа Крус, а сам Вуди Аллен даже сказал много хвалебных слов об Овьедо.
Овьедцы и овьедки (а как еще можно назвать жителей этого прекрасного города?) очень надеялись, что фильм назовут "Вики Кристина Овьедо", или хотя бы "Вики Кристина Астурия", но этого не произошло.
Тем не менее благодарные горожане в честь режиссера поставили памятник.
Очень мило.





Дальше еще один памятник, и это явно не Вуди Аллен.
Затрудняюсь определить - это вообще женщина или мужчина?



Памятники в Овьедо стоят повсюду, и зачастую в самых обыденных местах.
Во дворе жилого дома скульптурная композиция - дедушка ведет внука в школу.
Посреди улицы стоит бронзовый мужчина и читает газету.
А это просто бронзовый пес.



Еще одна скульптурная группа. Называется "Согласие".
Автор - непримиримая феминистка. Никак не может примириться с тем, что мужчины и женщины отличаются анатомически.



Напротив согласной группы, на стоянке автомобилей сидит гранитная девушка.



Это не совсем памятник.
Так отмечают путь паломников, идущих в Сантьяго-де-Компостела.



Церковь. В ней венчался Франко, а потом в ней же крестили его дочь.



И еще один памяник, рядом с церковью.



Памятники в парке





Детский памятник.



Та же самая девочка, ест мороженое



ЕСли вы думаете, что я сфотографировал все памятники Овьедо, то это далеко не так.
Памятников больших и малых в городе более 200 штук, здесь только те, что попались нам на глаза.

Немного парка.









Но не памятниками едиными жив человек.
Современное здание конгрессов Принцессы Летиции.
Проектировал здание кто? Правильно, тот самый Калатрава.
Никуда от него не деться, однако.












Далее - Ла Корунья.


mmedved: (Медведь на облаке)
Следующим пунктом нашей поездки был город Овьедо, столица Астурии.
Дорога из Бильбао в Овьедо неблизкая, со всеми заездами и объездами примерно 350 километров. И мы решили по дороге где-нибудь остановиться, расширить кругозор, на людей посмотреть, себя показать. Заодно размяться и пообедать, раз уж вырвались из Страны Басков, где правит бал вечная сиеста.

Дорога шла вдоль побережья. С одной стороны Кантебрийские горы, покрытые лесами, с другой стороны Бискайский залив. Реки, впадающие в Атлантический океан.
Короче говоря, красота неописуемая.
Эту неописуемую красоту вы не увидите. Потому что одна часть нашего дружного коллектива крутила руль и в основном смотрела на дорогу, а другая часть нашего же опять же дружного коллектива совсем не дружит с фототехникой. А в тех местах, где на дороге можно было остановиться, не было видно или рек, или леса, или океана.
Так мы ехали, ехали, и приехали на развилку.
С одной стороны дорога вела на Овьедо, с другой стороны был путь к "Пикам Европы", а третья дорога вела к Ковадонге.
В Овьедо мы и так ехали, город простоял без нас много сотен лет, и пару часов задержки он вполне мог пережить.
"Пики Европы" - это не на один день, к тому же там надо было забираться на гору, а умный в гору не особо хочет карабкаться.
А про Ковадонгу мы до этого даже и не слышали.
Так мы не попали к "Пикам Европы".

Примерно полчаса по не самой прямой в мире дороге и на вершине горы мы увидели:




То же чуть поближе выглядит так:



Немного истории.
В начале VIII века арабы вкупе с принявшими ислам берберами за довольно короткий промежуток времени завоевали почти весь Пиренейский полуостров. Под властью бывших правителей осталась очень тонкая полоска земли на севере. Сказать, что коренное население было деморализовано - не сказать ничего.
Но лучше обратиться к всезнающей Википедиин.

Вскоре после разгрома в битве при Гвадалете, в которой погиб король Родерих (709—711), Толедское королевство вестготов перестало существовать. Значительная часть вестготской аристократии предпочла остаться на завоёванных территориях, например, сыновья короля Витицы получили от арабов в частное владение богатые земли вестготской короны. Остатки вестготской армии, часть аристократов и священнослужителей, не пожелавших остаться на завоёванных территориях, отступили в Астурию и Септиманию. После падения Нарбонна в 720 и чуть позже Каркассона и Нима, свободными от арабов оставались только незначительные области на северо-западе полуострова. Осенью 714 года армия Мусы ибн Нусейра прошла по Астурии, разрушив город Лукус Астурум (сегодня Луго ле Льянера, около Овьедо). В завоеванной местности мусульмане оставили отряд под командованием Мунузы, расположившийся в Хихоне.
 
Первым лидером сопротивления стал Пелайо. Сведения о нём носят легендарный характер и впервые появляются в источнике конца IX века Хронике Альбельды, согласно которой Пелайо был внучатым племянником короля Родериха, которого изгнал из Толедо Витица. Более поздняя Хроника Альфонсо III делает его законным наследником королей вестготов. Согласно этому источнику, Пелайо, находившийся в заложниках в Кордове, в 718 году вернулся в Астурию и был избран королём. Избрание произошло на Поле Хура, между деревней Кангас-де-Онис и долиной Ковадонга. После получения известия о собрании на Поле Хура, Мунуза отправил донесение об этом эмиру Андалусии. Но только в 722 году в Астурию прибыл карательный отряд под командованием Алькама. С карателями находился и епископ Севильи или Толедо Оппа (брат Витицы), призванный убедить Пелайо сдаться. Алькама, двигаясь через Тарну по берегам реки Налон, прибыл в Лукус Астурум. Оттуда арабы проникли в долину Ковадонга в поисках христиан.

Короче говоря, одним погожим вечером Пелайо уснул, и во сне ему явилась Дева Мария.
(То-то меня удивляло обилие разных святых и Матерей Божьих в Португалии. Там обязательно - как какой-либо монастырь или часовня - то к основателю сего сооружения во сне или наяву приходит Дева Мария или кто-то рангом пониже. А началось-то все отсюда, как оказалось).
Дева Мария пообещала Пелайо победу и исчезла. А Пелайо решил побороться с маврами. И с сарацинами впридачу.
И поборолся же.
Битва произошла в долине Ковадонга, там, где сейчас стоит базилика, и маврам, а заодно и сарацинам было нанесено довольно серьезное поражение.
По существу, это было первое серьезное поражение войск захватчиков. После этого еще была битва при Овьедо, но тем не менее считается, что Реконкиста - освобождение испанских земель началась именно отсюда, с первого поражения войск мусульман.

Вот он, Пелайо.



Надо сказать, что Пелайо видел вещий сон в пещере, в скале, рядом с водопадом.
Вот тут как раз и скала, и пещера, и водопад.



Так лучше видно скалу



А так лучше видно пещеру



А так лучше видно водопад



В пещере погребены сам король Пелайо и его супруга.
И еще там же небольшая часовня.



Дева Мария. Она явилась Пелайо во сне.



Трон Пелайо. А может и не Пелайо. А может даже и не трон вовсе.



Люди, смотрящие на водопад. Вид из пещеры.



Вид на базалику из пещеры.



И еще раз - вид на базилику.
Дилемма, как в посте про Виторию - одна и та же фотография, только обработана по разному.



Что там есть еще - львы, охраняющие проезд





Даже не понял, что это.
Надпись то ли на испанском, то ли на астурлеонском.
Нет, чтобы написали по русски. Или, в крайнем случае, на иврите.



Фонтанчик с питьевой водой.



Еще одно фото с базиликой.
Красиво ведь!



Там же, рядом с пещерой, водопадом, базиликой, скалой и прочим - гостиница.
Она же магазин, почта, туалет, ресторан и прочее.



Осень. Можно было бы сказать - золотая, но на самом деле желто-зелено-красная.



И еще раз базилика.
Мне кажется, это самая удачная фотография.
Только бы машины да людей куда-нибудь убрать - и можно брать деньги за просмотр.



Рекламный железный человек рядом с сувенирной лавкой.
Очень странно, но продавцы сувениров не говорят по английски.



Избушка там на курьих ножках  
Стоит без окон, без дверей

Как вы знаете (наверно), Пушкин позаимствовал фабулу сказки о золотом петушке у Вашингтона Ирвинга, из его цикла рассказов "Альгамбра".
А вот избушку на курьих ножках Александр Сергеевич утащил из Астурии.

Традиционные астурийские избушки на курьих ножках.










Далее - Овьедо.


mmedved: (Медведь на облаке)
Памплона была основана еще древними римлянами, но стала известной благодаря Хемингуэю.
В 1923 году тогда еще малоизвестный Хемингуэй случайно попал на фестиваль Сан-Фермин, и так проникся атмосферой фестиваля, что написал книгу "И восходит солнце". Книгу прочитали тысячи человек и Памплона стала необычайно популярной.

Но начнем по порядку.
Мы приехали, припарковались и пошли осматривать город.

Дом из красного кирпича и за ним оригинальная современная церковь.




Фонтаны





Просто оригинальный дом



Резиденция губернатора Наварры.
Памплона - это столица Наварры.



Рядом с резиденцией - статуя Свободы.





А рядом со статуей - группа неравнодушных граждан.





Неравнодушные граждане собрались по очень серьезному поводу. Дело в том, что Испанское королевство уже 10 месяцев жило без правительства. В теории это должно было закончится катастрофой, а на практике экономика Испании круто пошла вверх. Тут можно было бы хорошо порассуждать о пользе и вреде, производимых правительством и парламентариями, но вернемся к неравнодушным гражданам.
Внезапно прошел слух, что правительство бкувально со дня на день приступит к работе, и первым делом оно сократит и даже вообще отменит (вот же ужас!) сиесту.

Сиеста в Стране Басков и в прилегающих к ним территория страшна и беспощадна.
Надо сказать, что мы были в Андалусии, там гораздо жарче, чем в Стране Басков и в Наварре, но там сиеста гораздо скромнее.
Обычное кафе или ресторан или даже мелкий магазинчик открывается в Стране Басков в 12 часов дня. В 2 часа дня оно уже закрывается на сиесту, потому что сиеста - это святое.
Потом работники кафе быстро отдыхают. Ну как быстро - кафе открывается часов в 8 вечера, причем в 8 вечера открываются самые нетерпеливые. Обычные же кафе открываются примерно в половину девятого - девять вечера. И мучительно долго работают аж до половины одиннадцатого.
Это кафе. Магазин же октрывается в 8 вечера и в 9 вечера уже заканчивает свою работу.
Хорошо ребята живут, однако.
Единственное неудобство - обычному туристу в Стране Басков днем поесть негде. От слова - вообще негде. Конечно, можно купить мороженное, но это какая-то неубедительная альтернатива полноценному обеду.

Неравнодушные граждане собрались было на митинг, но тут внезапно началась сиеста и они разошлись по домам.
Сиеста - свята!

А мы пошли дальше.
Памятник королю Альфонсо под порядковым номером не помню каким.
Он что-то хорошее сделал для Памплоны, скорее всего даровал им сиесту. По такому поводу не грех и памятник поставить.



Площадь.









Ротонда, описанная Хемингуэем



В путеводителе было написано, что на площади стоит памятник Хемингуэю.
Мы его тщательно искали. Очень тщательно искали. Нашли только такое. Будем считать, что это Хемингуэй.



Улицы и дома.
Сиеста, людей на улицах нет, все закрыто.





Заблудший турист читает меню у закрытого ресторана.
Странный человек, до вечера все закрыто наглухо.



Плакат баскских сепаратистов.
Мне просто интересно - если они станут отдельным государством, то также будут уходить на сиесту на весь день?



Мэрия. Здание XIV века.
Каждый год 6 июля, в начале фестиваля Сан-Фермин на балкон выходит мэр города и запускает чупинасо - ракету. Это начало энсьерро - забега быков по узким улочкам Памплоны.



А вот так бегут быки, вперемешку с людьми.



Мы попытались попасть в музеи. Но в музеях тоже была сиеста.







От нечего делать посмотрели на граффити.
Граффити в Памплоне какие-то скучные, не то, что в Витории или в Бильбао.





Все же мы люди находчивые, и с опытом.
Для того, чтобы немного подкрепиться днем, надо найти китайцев. Китайцы - ребята трудолюбивые, самозарождаются сами по себе, а сразу после самозарождения моментально открывают кафе с национальным колоритом.
И опыт, сын ошибок трудных, вкупе с природной смекалкой и находчивостью нас не подвел.
Мы нашли ресторан Wok, там были самые настоящие китайцы. Они были очень трудолюбивы, и закрывались в 4 часа дня, а открывались после сиесты уже в половину седьмого.
Но! Никогда ни один китаец не станет настоящим баском, никогда!
Потому что только настоящий баск способен проспать весь световой день, и потом еще спать без всяких проблем ночью.

По дороге к китайцам немного посмотрели на современную Памплону.
Жалко, что у нас не растут клены.











После китайцев (хорошо, что есть китайцы на свете, иначе ходили бы мы голодные) пошли в какой-то парк.













Еще немного побродили по городу, наслаждаясь тишиной и безлюдием











Оригинальный дом



Просто школа.



Памятник врачу.
Наверно это самое правильное - поставить памятник не политику и не полководцу, а просто врачу.



И пришли к очередной достопримечательности - бывшему форту, ныне так же превращенному в парк.











Без современного искусства тут не обошлось. А жаль.







Стены форта





И на горизонте опять современная церковь, с которой мы начали прогулку по Памплоне





И на этом мы прогулку закончили.


Далее - Ковадонга, то место, откуда началась Реконкиста.

mmedved: (Медведь на облаке)
Дальше судьба занесла нас в очередной город с двойным названием.
Витория - так звучит название города на испанском, и Гастейс - так его называют баски.
Примирением кастильской власти с баскской коммуной стало двойное название города.

Город знаменит тем, что в 1813 году объединенные англо-испано-португальские войска наголову разбили французов. Бетховен, который Людвиг ван даже посвятил этому событию опус под номером 91.
Еще в 1980 году город стал столицей вновь образованной автономии - Страны Басков.
Не стильный Бильбао, не аристократический Сан-Себастиан, а сонный и скучный Виториа-Гастейс.




Город оказался на редкость недружелюбным и не расположенным к туристам.
Сами городские жители ушли на сиесту и забыли вернуться. Потому что вокруг серо, скучно и вообще надо отдыхать.

Достопримечательностей в городе оказалось немного.
Площадь Белой Богоматери. В центре площади - обелиск в честь победы над французами в 1813 году.





Сама Богоматерь.
Собор позади нее закрыт. Все ушли на сиесту.



Какой-то мужик рядом с Богоматерью, любуется полупустой площадью.



Здание Парламента.
Там собираются парламентарии и что-то парламентируют, пока их не сразит сиеста.



Памятник хорошему человеку рядом с Парламентом.



Еще рядом какие-то странные штуки на столбах.
Мы сначала думали, что это такие оригинальные фонари, но оказалось, что это просто странные штуки.



Старая Площадь



Новая площадь



Пустынные улицы.
Сиеста - страшная сила, никого не щадит.







У нас с собой был путеводитель, выпущен примерно в 2003 году. Там написано, что реставрация этого Собора закончится примерно через год-полтора.
Сегодня уже конец 2016 года. Реставрация продолжается, и когда закончится - никто не знает.
Точнее, хотели закончить уже давно, но помешала сиеста.



Полуоткрытое кафе.
Еды нет, но можно выпить аперитив или кофе с круассаном.



Что в городе хорошего и интересного - граффити.
Большие, красивые и цветные.

Это еще не граффити



А вот это уже граффити







И напоследок - две фотографии. Точнее говоря, это одна и та же фотография, только по разному обработанная.

 


Далее - Памплона


mmedved: (Медведь на облаке)
Правильное название города - Герника-Лумо.
Когда-то было два города, с разными названиями, потом города разрослись, слились в один, а название стало составным, через дефис.

Герника стала известной всему миру по весьма печальному поводу.
В 30-е годы прошлого столетия в Испании разразилась гражданская война.
Война - это вообще очень неприятная штука, тем более война гражданская. С одной стороны воевали националисты, возглавляемые генералиссимусом Франко; с другой сторны - республиканцы, поддерживаемые Советским Союзом и разнообразными организациями левого толка. Зверств хватало и с той, и с другой стороны.
26 апреля 1937 года несколько ударных групп немецкой Люфтваффе в течение почти 3 часов бомбили город. И город оказался почти полностью разрушенным.
Бомбардировку и разрушения города тут же взяли на вооружение пропагандисты противоборствующих сторон.
Националисты моментально обвинили республиканцев в тактике "выжженой земли" (мол, те сами разрушили город, тем более, что перед этим в самом деле республиканцы перед отступлением разрушили городок Ирун), и в преднамеренном завышении количества жертв. По версии националистов погибло примерно 100 человек, и все они были солдатами.
Республиканцы же обвинили националистов в убийстве мирных граждан в базарный день, причем жертвами были почти 3000 человек. и все они были мирными жителями.
На самом деле в то время в Гернике проживало менее 4000 человек. В городе работало 3 оружейных завода, один из которых выпускал авиационные бомбы. Рядом с городом находился стратегически важный мост. А немцы сбрасывали не фугасные, а зажигательные бомбы.
Истинной причиной большого количества жертв были пожары и плохая организация противопожарной службы. В самом городе пожарной службы не было; а пока пожарники добрались из Бильбао, ближайшего к Гернике крупного города, то тушить уже было нечего. Город сгорел.
После победы националистов вся информация о бомбардировке Герники была закрыта. После смерти Франко историки наконец получили доступ к архивам, но вся документация была уничтожена.
Сегодня историки примерно оценивают количество погибших в 150 - 250 человек.
И все это очень печально.

Но это уже было.
Герника сегодня знаменита своим дубом.
Дуб - священное растение у басков, под дубом обычно собирались старейшины для решения разных проблем, под дубом подписывались разные документы, под дубом приносили клятвы.
Под дубом Герники был зачитан Указ об учреждении автономии Страны Басков.

Вот он, этот дуб. Точнее, то что от него осталось.




Рядом - Дом Народных Собраний, точнее, копия Дома в классическом стиле.



Еще рядом - парк.





Обязательный Кафедральный Собор, почему-то закрытый.





Музей, тоже закрытый.





Мэрия. Закрыта.



Красивый дом с магазинами на первом этаже.
Магазины, естественно, закрыты.
Какой закрытый город, однако.



Центральная площадь.



Осенние клены.
Красиво, однако.



Памятник местному барду.



Большие часы.
Хотя кому нужны часы в спящем городе?





Мусорный ящик.
Джае можно сказать - позитивный мусорный ящик.
Зачем я его сфотографировал - потому что больше фотографировать особо нечего.



Ну и в завершение - просто красивый дом.
Чтобы не заканчивать рассказ о городе мусорным ящиком.





Далее - Витория.

mmedved: (Медведь на облаке)
Или Omako Basoa, если говорить на языке эускара - языке басков.

О существовании леса мы узнали абслоютно случайно.
По дороге в Гернику решили заехать в знаменитую пещеру Сантимаминье. Это та самая пещера, которую доисторические люди примерно 15 тысяч лет назад изрисовали разными фигурами мамонтов, бизонов и прочей живности, что в изобилии водилась поблизости. Наша цель была проста - сравнить живопись доисторическую и живопись современную, потому, как нам казалось по иллюстрациям, за последние пару тысячелетий люди рисовать совсем разучились.
С посещением пещеры не получилось. Как оказалось, визит надо заказывать заранее. Причем заранее надо заказывать, если хотите пройти с гидом, который говорит на испанском языке. Или на баскском языке. А если есть желание пойти с англоязычным гидом, то визит надо согласовывать очень даже заранее.

В Стране Басков в частности и на севере Испании в общем как-то не очень хорошо с иностранными языками.
Разговор начинается на местном языке - баскском, астурийском, галисийском, другом. Потом, когда приходит понимание, что собеседник не очень-то понимает сказанное, то следует переход на испанский язык. Если собеседник не понимает и испанского, то в ход идут жесты.
Именно так мы общались в последней в нашей поездке гостинице, в городке Лестробе рядом с Сантьяго-де-Компостела.
Небольшая деревенская гостиница, небольшой дружный и дружелюбный коллектив. Весь коллектив в совершенстве знал два языка - галисийский и испанский.
И не понимал ни слова ни на английском, ни на русском, ни даже на иврите... Чему их учили в школе?

Но возвращаемся к пещере.
На наше счастье, рядом с пещерой был молодой испанец, а может молодой баск, который знал несколько слов по английски. Он-то и направил нас в лес.
Так и сказал - идите в лес, и не оглядывайтесь.
Большое спасибо, тебе, добрый человек, заодно muchas gracias и eskerrik asko.

И мы пошли.

Вот отсюда начинается подъем в пещеру, в которую мы не попали.




Удивительное дерево.



Разные испаноязычные бедолаги, которые тоже не попали в пещеру, потому что визиты надо согласовывать заранее.



Виды на долину и на деревню Ома.
Ома, что в названии леса - это название близлежащей деревни.
Деревня знаменита тем, что ее жители едят только органическую пищу.
Вообще человек из неорганических продуктов употребляет в пищу только хлорид натрия, еще известный как поваренная соль. Все остальное - органика, в том или ином виде.
Я так понимаю, что жители этой деревни просто сидят на бессолевой диете.





По дорогу в лес повстречались с представителем местной фауны.



И пошли дальше в лес.



Про раскрашенный лес.
Вам должны быть знакомо имя художника Аугустина Ибаролла? Нет?
Мне оно тоже было неизвестно.
Этот самый Ибаролла в 1982 году удалился в лес, в деревню Ома. Или его привела в лес тяга к бессолевой жизни, или он начитался книг индийской мудрости, где для настоящего просветления каждый мужчина, достигший определенного возраста должен отправиться медитировать в лес, или была еще какая-то причина - сейчас сказать трудно. Но тем не менее он там провел целых три года и за эти три года ухитрился так изрисовать весь лес, что навсегда оставил свое имя в истории.

Кстати, получилось довольно неплохо.
Но судите сами.


























































































Вот...

Продолжение - Герника


mmedved: (Медведь на облаке)
Сан-Себастиану повезло, не каждый город может похвастаться двумя именами одновременно.
Сан-Себастиан - это по испански. Означает город имени святого Себастиана.
Доностия - это баскское название. Доно - святой, Стий - так на баскском языке звучит имя Себастиана.
Короче говоря, масло масляное.

Город был основан в XI веке по приказу короля Санчо III Великого.
Потом его преобразовал король Педро, по прозвищу Санчес (наверное какой-то потомок того самого Санчо).
А потом его сделал центральным городом король Санчо VI Мудрый.
Вопрос: у них там были другие короли, или одни только Санчо?

Потом, в XVII веке Сан-Себастиан опять попадает в истоиию - именно в этом городе венчались французский король Людовик XIV (надо сказать, что если у испанцев все короли, как на подбор, были Санчо, то у французов всех королей звали Людовиками) и испанская принцесса Мария-Терезия. Так была закончена Тридцатилетняя война.

А гораздо позже, в середине XIX века французская императрица Еухения де Монтихо, жена Наполеона III очень полюбила отдыхать в Беарицце.
Беарицц находится совсем недалеко от Сан-Себастиана, и супруга испанского короля Изабелла II, чтобы не ударить в грязь лицом, тоже внезапно полюбила отдыхать на море.
Так Сан-Себастиан стал модным фешенебельным курортным городом, коим остается и поныне.

Обычный дом.
Правда ведь, он фешенебельный?




Еще дома.
Тоже фешенебельные, скорее всего.









Мост Марии-Кристины.
Хороший мост.





Просто фонтан.
Красивый.



Собор Доброго Пастыря.
Пастор был действительно добрый, какой собор ему отгрохали.



Внутри Собора





Рядом с Собором детишки играют в какие-то незамысловатые игры с сеном.



С другой стороны квартет фаготистов.
Этот инструмент называется фаготом.



Театр Виктории-Еухении.
В этом театре проводятся ежегодные кинофестивали.
Во французских Каннах тоже проводятся разные кинофестивали, туда приезжают разные Бреды Питты и прочие Спилберги. А в Сан-Себастиан приезжают Джулия Робертс, Мерилл Стрип и примкнувший к ним Френсис Коппола.



А мы пошли дальше, по дороге встретили свадебную процессию



Площадь Сервантеса.
Дон Кихот и Санчо Панса.
Санчо, он не король, он просто Панса.

Говорила мне мама: "не снимай под прямым солнечными лучами".
А я был непослушным ребенком, маму не слушался.
Поэтому фотография получилась плоской и выцветшей.
Но другой нет.



Набережная











Фешенебельные дома на набережной.
В Сан-Себастиане все дома фешенебельные.





На заднем плане - гора Ургуль.
На ней же - 12-метровый статуя во имя Святого Сердца Иисуса (так памятник называется).





Бывшее казино, а нынче мэрия.
В этом казино бывали Мата Хари, Морис Равель и Лев Троцкий.
Троцкий, скорее всего, проиграл крупную сумму, иначе зачем бы им устраивать мятеж и захватывать власть в далекой заснеженной России?
А еще в этом здании проводились шахматные турниры, на одном из которых Капабланка занял первое место.



Но идем дальше.
Базилика Санта-Мария-дель-Коро.



И опять бракосочетание.
Просто какой-то город браков.



Далее - площадь Конституции.
В путеводителе площадь была расписана как небывалое чудо света.
Пришли. Посмотрели. Площадь как площадь, сложно понять, по какой причине так возбудился путеводитель.
Похожа на Plaza de Mayor в Мадриде, только поменьше размерами.





Бульвар и музыкальная беседка.
Когда-то, в дни очередного фестиваля, в эту беседку зашла сама Джулия Робертс. Зашла не одна, а вместе с Мерилл Стрип.
Шли они по бульвару, две подружки, щебетали себе, да случайно и забрели в тень, спасаясь от солнца.
С тех пор беседка стала достопримечательностью и ее всячески рекламируют во всех туристических бюро.



Ну а мы пошли даль, вдоль набережной.





Отчаянные люди, эти, которые купаются.
Температура воды всего +18 градусов. А они купаются...





Баскский флаг на развалинах форта



Современная скульптура, однако.



Опять продолжаем идти вдоль набережной.







Наша цель - забраться на эту башню.



Подъем на вершину с помощью фуникулера, а фуникулер прямо за этим домом.
Дом фешенебельный, никто не забыл?



Башня



Виды на город с самой высокой точки

















Потом мы спустились вниз и набрели на современную церковь.
Сама церковь довольно невзрачная, но вот скульптура рядом с ней...



И внутреннее убранство



Путеводитель настойчиво советовал посетить дворец Мирамар.
Дворец оказался на месте, только, судя по всему, он закрылся навсегда.







Чтобы не заканчивать на такой печальной ноте - еще несколько фотографий Сан-Себастиана:
Фешенебельный дом



Просто фонтан в городском саду



Удивительное хвойное дерево.




Далее - Герника.

mmedved: (Медведь на облаке)
Итак, добрались до всемирно известного, необычного, чарующего, загадочного, непривычного, шокирующего, ошеломляющего и прочая и прочая и прочая. До музея современного искусства Фонда Соломона Гуггенхейма.
Музей одновременно похож на корабль и на туфлю на каблуке.
Вот такая странная ассоциация.



Вообще север Испании (может, за исключением Галисии, но о ней позже) всегда был довольно нищим и обездоленным краем, во все времена. Перемены начались в конце XVIII - начале XIX века, когда в Бискайе и в Астурии нашли огромные залежи угля и железной руды. Баскские города быстро превратились в промышленные центры; а когда мир от индустриального общества превратился в общество постиндустриальное, то у бывших промышленных центров начались серьезные проблемы.
Постройка музея дала Бильбао второе дыхание, город стал преображаться, избавился от трущоб, стали появляться новые оригинальные здания.
Этот эффект так и назвали - эффект Гуггенхейма.


Но возвращаемся  к музею.
Перед музеем установлен цветочный щенок, Puppy.
Высота 20 метров. Милое создание, судя по всему.
Проблема в том, что Puppy два раза в год закрывают на обновление - старые цветы удаляют, новые высаживают. Делается это в мае и в октябре, и каждое такое обновление занимает 9 дней.
Мы как успели на первый день. Так что видом щенка насладиться, увы, не получилось.
Зато в полный рост висел плакат как он выглядит.
Ну, или почти в полный рост.



Тут вход в музей.
И там же реклама выставки работ Френсиса Бэкона.
Не того Френсиса Бэкона, который философ, а того, который современный художник.
Если вы очень соскучились по ночным кошмарам - добро пожаловать на выставку.



Но для начала надо обойти весь музей.



Зачем-то напустили туман.





Паук. Даже можно сказать - паучок.
Скульптуру на это место долго искали. И однажды, в процессе поисков наткнулись на Луизу Буржуа.
Это была такая французско-американская современная женщина-скульптор.
Она как раз изваяла из бронзы паука, и не знала, что с ним делать.
Поэтому эту скульптуру и решили установить рядом с музеем.
Кстати, скульптура называется "Мама".
Немного нелогичное название на мой непросвещенный взгляд, но современных художников очень трудно понять.



Шарики. Много шариков.
У этой скульптуры тоже какое-то непростое название, даже забыл какое.
Но шарики хорошие, блестят на солнце.





А дальше был сам музей.

Ну что сказать?
Музей очень необычен снаружи. Даже очень необычен. И невероятно нерационален внутри.
Огромные пустые помещения, длинные переходы, неожиданные комнаты. Огромные объемы при минимуме пространства для расположения экспонатов.
Впрочем, я уже говорил о дизанерской обуви и дизанерской мебели. А теперь к ним прибавились дизайнерский аэропорт и дизайнерский музей.

Экспонаты - ну в любом музее должны быть экспонаты.
В музей Бильбао тоже есть парочка картин Шагала, пара работ Пикассо, несколько афиш Ворхолла и картонка от Баския.
Кстати, Ворхолл.
Жил да был такой парнишка, даже умел рисовать. И пытался даже чего-то там такое продать, из нарисованного. Но как-то у него ничего не получалось.
И тут ему кто-то сказал, что маляры очень даже неплохо зарабатывают. И он стал малевать все подряд, и очень на этом поприще преуспел.
За что ему честь и хвала, потому что всегда приятно, когда кто-то где-то когда-то преуспевает.
Это все, что вы хотели узнать о современном искусстве.
Я бы еще немного рассказал про Баския, но не буду. Потому что у меня малолетний сосед черным фломастером рисует не хуже Баския, а его родители за это ругают.
Черствые, далеки еот современного искусства люди.

Но опять возвращаемся в музей.
Экспонаты, даже Ворхолла фотографировать не разрешают.
Зато можно фотографировать интерьеры. Должно быть интересно для инженеров-строителей.









Паук с крыши музея.
Неплохо смотрится.



Цветочки



Те же цветочки, только немного пониже.





Автопортреты







Еще паук, и с музеем заканчиваем



А мы пошли гулять по набережной вдоль реки.





Дошли до моста



Посмотрели на Университет



Удивились, зечем свирепое животное залезло на крышу дома



И тут же наткнулись на современное искусство.
Предупреждаю: хорошо подумайте, прежде чем смотреть сюда!
Ваша жизнь уже никогда не будет прежней!!
Детям, страдающим бессоницей и беременным женщинам лучше не смотреть!!!
Все равно хотите?
Я ведь предпреждал!


Тогда нажимайте.
Скульптура назывется "Современная Венера"



Это тоже памятник.



После такой дозы современного искусства надо просто посмотреть на спокойные берега реки. Отрезвляет.




Просто чашки.



Дворец Эускальдуна.
Удивительный все же этот баскский язык.





Перед дворцом еще один современноискусственный памятник.
В Стране Басков явный переизбыток металлической арматуры.



Еще разные памятники и не памятники. Важно, что это уже традиционное, устаревшее, консервативное, а не современное искусство.









И на этом с Бильбао можно было бы попрощаться.
Но это очень удивительный город.
Мы искали место для позднего обеда или, лучше сказать, нормального по времени ужина, и внезапно натолкнулись на удивительное здание.



Удивительный город - Бильбао.


Продолжение - Сан-Себастиан.


mmedved: (Медведь на облаке)
Итак, продолжаем прогулку по Бильбао.
Кони в пальто, стоящие в витринах - это уже кварталы старого города.
А мимо коней, и заодно мимо нас строем прошли барабанщики.
Шли себе, чего-то барабанили. Хорошо барабанили, громко.




Чуть дальше, нетронутый барабанщиками - Кафедральный Собор.
Собор как собор, мы уже много соборов повидали, что в Испании, что в других местах.





Внутри собора. На удивление, католические соборы в этой части Испании очень скромные, будто там живут не добрые католики, а какие-то недобрые протестанты.



Зато рядом с собором, прямо на углу - роскошное граффити.
Хочу себе такое.



И тут же рядом на веревке на последних этажах сушатся чьито штаны и платья.



Еще одно граффити.
Такое я себе не хочу.



Какой-то особо кровожадный стрит-арт.
Одна девушка собирается зарезать свинью и другую девушку.
Сцена из фильма ужасов.



Ушли подальше от такого страха.
Карты Таро и буддистский монах.
Ну все смешалось в доме у Кармен - и Лакшми, и карты Таро, и Будда.



Еще старый город. Остроугольный дом.



Неостроугольный дом.



За этим домом лифт в район Бегония.
Бегония когда-то была отдельным городом, потом стала пригородом Бильбао, а сейчас это обычный городской район.
Знаменит своей базиликой.

Обычный городской квартал



Базилика Бегонии - главное место почитания Девы Марии, святой хранительницы мореплавателей и кораблей.



Внутри тоже относительно скромно.
Скромные эти святые в Стране Басков.



Обычный дом рядом с Базиликой.



Бегония - самый высокий район Бильбао, весь город как на ладони.















Пока суть да дело, мы спустили вниз, в город.
Музыкальная беседка.



Памятник хорошему человеку.



Вообще памятников в этой части Испании великое множество. Особенно много памятников в Овьедо, столице Астурии, но и Бильбао не подкачал.
Памятник веселому человеку.



Памятник серьезному человеку



Памятник изогнутому человеку



Памятник легко одетому мифическому человеку



Памятник не совсем человеку





Опять вернулись к зданию мэрии





Я обещал красивые фотографии? Их есть у меня.
Смотрите и наслаждайтесь.











За этим мостом - музей Гуггенхейма.



А мы пока пройдем дальше.
Но музей будет в следующем посте.





На этом пока все.
Далее - величайшее, по словам архитектора Филиппа Джонсона (кто знает этого архитектора?), здание нашего времени - музей современного искусства Фонда Соломона Роберта Гуггенхейма.


mmedved: (Медведь на облаке)
Давненько я не брал в руки шашку.
Шахмату тоже давненько в руку не брал, кстати.

Ну да ладно, был небольшой перерыв, примерно в половину года, и это не потому, что писать было нечего, а потому, что произошло много разных событий, а описывать каждое было лень.
Я уже говорил о том, что если бы проводился чемпионат по лени, то я не занял бы никакого места? Потому что идти на чемпионат было бы лень, и я бы не пошел.

Так вот, Бильбао.

Как вы знаете, регулярно, весной и осенью в Израиле приключаются праздники. Весной они зназываются Песах, и он в единственном числе (не считать же празником Йом Ацмаут, он же День Независимости, когда все население Израиле в едином порыве устремляется на природу жарить шашлыки. Для чего нужна была независимость евреям? Правильно, чтобы можно было поджарить много-много шашлыков на природе).
Зато осенью сразу три праздника, следующие один за другим - Рош а-Шана, Йом Кипур и Суккот.
Рош а-Шана - там все понятно, надо много есть. В определенной последовательности, но много. И обязательно яблоко обмакивать в мед, ибо заповедано.
Йом Кипур - это такой общеизраильский день велосипедиста.
А вот в Суккот надо сидеть в дырявом шалаше и думать о вечном.
А вот у нас никак с шалашами не складывается, поэтому мы обычно куда-нибудь едем. Не потому, что в шалаше сидеть скучно, а потому, что личного шалаша нету.
И вот в этот раз мы решили поехать в Страну Басков, что на севере Испании.

В Испании мы уже до этого были несколько раз. Были в Каталонии, были в Андалусии, были в Кастилье, были в Ла-Манче.
А на севере Испании до сих пор не были.

Любое передвижение по планете начинается с покупки билета на самолет.
Проблема в том, что был разгар праздников, а в праздники авиакомпании стараются изо всех сил, то есть устанавливают цену на билет свыше всех разумных рамок.
Сначала я искал прямые полеты. То есть я хотел купить билет на самолет, а не сам самолет. Но авиакомпании решили, что в праздники стоимость одного билета должна быть равна примерной стоимости самолета. За два билета туда и обратно можно было купить всю авиакомпанию.
Пришлось лететь с пересадками. Вылетели в 8 утра из Тель-Авива, а в 10 часов вечера уже были в Бильбао. Зато авиакомпания осталась у прежнего владельца.

Аэропорт в Бильбао проектировал сам Калатрава.
Это тот самый Сантьяго Калатрава, который построил Струнный мост на въезде в Иерусалим, художественный музей в Милуоки, небоскреб в Мальме, Олимпийский Факел в Барселоне, еще один струнный мост в Петах-Тикве и кучу других разных строений по всему миру. В том числе он построил аэропорт в Бильбао, но на этом не успокоился. В том же Бильбао построил еще один мост, просто по инерции.


Фотография моста будет впереди, а аэропорт...
Вы наверное видели дизайнерские вещи? Ну, дизайнерские туфли, например.
Это такие специальные туфли, которые нельзя носить.
Или дизайнерская мебель.
Это такая мебель, которой нельзя пользоваться.
У меня как-то была дизайнерская ложка для супа. В середине ложки была аккуратно просверлена дырка, или говоря по дизайнерски - отверстие.
Потому что ложка с отверстием посередине - это красиво и многозначительно, а то, что ложка не выполняет своей основной функции - второстепенно.
Аэропорт тоже оказался дизанерским. Красивые скамейк в виде лодок, на котрых невозможно сидеть, косые стены, при взгляде на которые начинается головокружение, низкие потолки - кошмар любого клаустрофоба. Зато - Калатрава.

Но пора переходить к Бильбао.

Это Federico Moyúa Plaza, или Эллиптическая Площадь.
Как произносится фамилия того самого Федерико - я не скажу.



По бокам в художественном беспорядке разбросано несколько тонн современного искусства.
Наверно это красиво.







Рядом, на углу, как раз за кучей современного искусства притулилась небольшая церковь.



Основная достопримечательность Бильбао - музей Гуггенхейма.
Музея в этом посте не будет, даже не надейтесь, про него будет отдельный рассказ.
А пока идем в сторону музея.

Непонятно что означающие цифры.



Университет Бильбао



Граффити напротив музея



Граффити большое и серьезное







Дома на берегу реки, напротив музея



Скульптура рядом с музеем.
Это явно не Калатрава



А это мост, который построил кто? Правильно, сам Калатрава.



Это памятник баскской независимости, или баскской автономии.



Бывший Консисторский дом, а ныне мэрия



Дома



Железнодорожный вокзал



Еще дома







Театр Arriaga (Арьяга?)





И в завершение поста - то, о чем вы хотели, но стеснялись спросить.
Конь в пальто и другие занятные животные.






Продолжение следует.
Дальше будут красивые фотографии.


mmedved: (Медведь на облаке)
Итак, столица не нашей родины город Москва.
Можно даже сказать пафосно - город-герой Москва.

Я был в Москве много раз. Даже очень много раз. И все время проездом, на пару часов. Как-то не получалось ни разу приехать на несколько дней. Или переезд из одного аэропорта в другой, или пересадка с самолета на поезд.
Этот раз не стал исключением.
У меня было примерно 6 с половиной часов между рейсами, и самое лучшее, что можно было придумать - съездить из Домодедово на Красную площадь, обойти вокруг Кремля и вернуться обратно.

Сказано - сделано.




В России в последние несколько десятилетий народ стал очень религиозным.
На главной площади страны обязательны или церковь, или часовня.



И наконец, символ Москвы, даже можно сказать - символ России - знаменитый Собор Покрова Святой Богородицы, что на Рву, он же Троицкий Собор, он же Иерусалимский Собор, но более всего известный под именем Собора Василия Блаженного.
Рассказать историю Собора? Нет? Ну и не надо, будет меньше текста, а история и так хорошо ищется в Интернете.



Я был в Москве 2 мая.
До 9 мая, когда должен состояться главный пропагандисткий празник оставалсь еще неделя, но подготовка к Победобесию шла невероятными темпами.
Площадь и Мавзолей украсили аляповатыми плакатами, абсолютно не вписывающимися в ансамбль площади.







Елы-палы!
Ребята, у вас на площади некрополь. Там Владимир Ильич похоронен, там вдоль Кремлевской стены кладбище организовано.
Вы как-то определитесь - у вас на площади дискотека или кладбище.
Это не совсем совместимые вещи, я бы даже сказал - совсем несовместимые.

И еще раз елы-палы.
Совесткий Союз потерял за время Второй Мировой войны 26 миллионов человек. Это по официальным данным.
26 000 000. Это гигантское, просто невероятное число.
В этот день надо тихо сидеть и скорбить. Поминать павших, и произносить речи о том, что такое больше никогда не повторится.
И делать все возможное, чтобы никогда ТАКОЕ не повторялось.
А вместо этого устраиваются веселые пляски с воплями (рядом с кладбищем!), таскают по площадям танк "Армата", разработанный в 1983 году...
Зачем?

Ладно, еще раз Собор Василя Блаженного.



Идем дальше.
Спасская башня Кремля.



Современный дом на другом берегу Москва-реки



Спасская башня и Собор вместе.
Фотография называется - "все, что вы хотели узнать про искажения объектива, но боялись ою этом спросить".



Собор Христа Спасителя.
Кто бы мог подумать, что простой еврейский паренек из захудалого галилейского Нацерета, живший 2000 лет назад так далеко пойдет?



Внутри Кремля.
Разнообразные церкви.
И зубцы стен, как у гиббелинов. Итальянские зодчие, стоившие заново Кремль после землетрясения 1471 года решили, что русский царь не любит императора Священной Римской Империи, зато любит Папу. И построили Кремль по образу и подобию замка делла Скала в Вероне.



Там, за гибеллинскими зубцами, в Кремлевском Дворце сидит Президент.
Сначала там были всякие московские цари, потом столица переехал в Санкт-Петербург, потом пришли большевики...
Большевики нанесли такой урон Кремлю, какой не смогли нанести Батый, Мамай, Тохтамыш и Наполеон вместе взятые.
Я же говорил, что власть рабочих и крестьян совместно с интеллигенцией - страшная сила, особенно если надо что-то разрушить.

Потом там сидел первый и единственный советский президент, такой разговорчивый дядька, все говорил, говорил, говорил. Птица-говорун, не иначе.
Потом там был первый российский президент. Он все время работал с документами. Как кто к нему не придет - сидит и работает с документами. Документалист, наверное. И дышит перегаром.
Потом туда залез еще один президент. Второй. Он собирался мочить всех в сортире. Явно у него было трудное детство, и явно разговоры взрыслых вертелись вокруг уборки сортиров. А пытливый детский ум все запомнил. А как мальчик возмужал и его усадили в президенсткое кресло - так вся сортирная тематика тут же полилась наружу.
Потом там был еще один президент. Потешный. В истории России уже был один такой, зиц-царь, Симеон Бекбулатович. Этот хоть и не Симеон, но тоже с приставкой "зиц". Он очень увлекался продукцией американской компании Apple, его так и прозвали Айфончиком.
А потом туда опять вернулся президент под номером 2. И совсем потерял связь с реальностью.

Судя по ажиотажу вокруг Кремля, главным достижением президента под порядковыми номерами 2 и 4 за период с 2000 года была победа над нацистской Германией в 1945 году.



Но двигаемся дальше вокруг Кремля.
Александровский сад. Памятник Александру I.



Фонтаны.
"Смешались в кучу кони, люди" - это отсюда.
Пришел поэт, посмотрел на все это столпотворение, и написал берущие за душу стихи.



Всякие разные персонажи народных сказок.
Красиво.











Георгий Победоносец в очередной раз закалывает змея.
Все таки уроженцы дальней земли очень популярны в других странах.
То уроженцу Нацерета ставят храмы по всему миру, то в честь уроженца Лода устанавливают памятники.



Рядом установлены часы, считают время, оставшиеся до чемпионата мира по футболу, который должен состояться в 2018 году.
И за часами серое и мрачное здание Государственной Думы.

Обычно в серых и мрачных зданиях работаю серые и мрачные люди, и результаты их работы тоже серые и мрачные.
Я бы дал совет россиянам - переселите свой парламент в более веселое место, сразу изменится все - и депутаты, и законы.
Да, я бы дал совет... Но никто совета не просит, вот в чем проблема.

А тем временем до начала чемпионата мира по футболу осталось 772 дня, 23 часа, 38 минут и 56 секунд.



Исторический музей



Дальше от Кремля - Большой театр.
Ну очень большой.



Повторю, что это было 2 мая. За день до этого были одновременно православная Пасха и 1 мая.
2 мая, как можно понять, был Пасха православных трудящихся.

Это, как надо понимать, Иосиф.
Пальмы, кстати, настоящие, но в кадках. Не иначе, позаимстованы из театра.



А это явно не Иосиф.



Мессия должен приехать на белом осле. Точнее, на белой ослице. И мессия - мужского рода.
Тут почему-то женщина в традиционном арабском мужском наряде вместе с белой лошадью.
Все-таки день международной солидарности православных трудящихся - страшная штука.



А еще рядом был благотворительный концерт. Собирали деньги, если говорить израильскими терминами, то для детей с особыми потребностями.







Еще пара фотографий с мест веселья





Дальше надо было ехать в аэропорт, потом был полет.

Продолжение когда-нибудь последует.


Profile

mmedved: (Default)
mmedved

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314 151617
18192021222324
25 262728293031

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 23/10/2017 06:04
Powered by Dreamwidth Studios