mmedved: (Медведь на облаке)
Но мы продолжаем наслаждаться Тиволи.
Это арка, а точнее - две полуарки на центральной площади.



Прямо за арками, в левом доме, во втором магазине продается потрясающее мороженое.
Ради такого мороженого стоит не только приехать в Тиволи, а вообще прилететь в Италию.
Это такое, мороженое, такое мороженое... Хорошее мороженое, короче говоря.
Все запомнили - за аркой, налево, второй магазин. Второй, а не первый!

В Тиволи четыре достопримечательности - Вилла Адриана, Вилла д'Эсте, королевкий замок и Вилла Григориана, которую еще называют Виллой Ада.


Для начала - бывший замок, потом бывшая тюрьма, а потом местный музей.
Путеводитель (точнее все три путеводителя - два очень авторитетных и один не очень авторитетный) советовали насладиться видом музея снаружи и ни в коем случае не заходить внутрь.
Мы люди послушные, сделали так, как советовали, понаслаждались издалека.



Но перейдем к Вилле Григориана.
Храм Сибиллы и заодно гостиница ее же имени.



Итак, история этого места: в незапамятные времена ущелье построил Геракл, он же Геркулес.
Не счесть городов, которые построил Геркулес на этой земле - начиная от Колхиды и заканчивая Гибралтаром. Французскую Ниццу и испанский Кадис тоже построил Геркулес.
Только два города на побережье были построены не им - Евпатория в Крыму и Яффо в Израиле.
Неутомимый был Геркулес, все строил и строил. А когда место на побережье закончилось, то начал строить вдали от моря, в Тиволи.

После Геркулеса в эти места пришел древнегреческий герой Тибурт и построил (в очередной раз построил) город, который назвал в свою честь Тибуром.
На самом деле он назвал его своим именем, но местное население плохо выговаривало последнюю букву "т" в его имени.

Потом пришла очередь этрусков. Дело в том, что брат Тибурта по имени Катилло украл дочь этрусского короля по имени Анио, а дочь звали Салея.
Короче говоря, Анео искал Салею, искал, искал... а по дну ущелья протекала река. Король взял и утонул в ней.
Никто не знает, зачем он это сделал, но реку назвали в его честь - Аньене. Наверное потому и утонул, чтобы реку назвали его именем.
Странный способ увековечить собственную память.





Итак, река.
Река отличалась очень бурным нравом. Периодически она переполнялась дождями и выходила из берегов. И местное население не знало, что можно сделать, чтобы уберечься от этой напасти.
Они делали и то, и другое, и даже третье, а река все затопляла город и затопляла.
Плиний Младший в 105 году нашей эры очень красочно описал очередное наводнение. Описал и на этом все успокоились.
А наводнения продолжались.
Наконец, в 1826 году произошло очередное очень сильное наводнение, и Папа Григорий XVI повелел - надо с наводнениями побороться. И не прошло и каких-то 9 лет, как вырыли каналы, отвели реку и наводнения прекратились.
Вот какой был замечательный Папа, этот Григорий под порядковым номером XVI. Поэтому Виллу назвали его именем.
А всякие Плинии только описывали и ничего не делали.

На этом злоключения Виллы не кончились. Вилла очень пострадала во время Второй Мировой войны, а после войны на этом месте возникла импровизированная мусорка.
Несознательные местные итальянцы захламляли остатки былого величия все больше и больше, пока не пришли сознательные иногородние итальянцы и не навели порядок - почистили, восстановили, отремонтировали; заодно научили местных несознательных жителей не бросать мусор куда попало.
Это было в середине 1960-х годов.

Окрестности







Но двигаемся дальше.
Это река, заключенная в бетонные туннели.







А это озеро, на месте падения водопада





Еще продолжение водопадов







Сама Вилла - это очень красивый ладндшафтный парк, разбитый на дней ущелья, где течет приток Аньене.
Парк существует с очень давных пор, в Средние века его посещение было обязательным для отпрысков аристократических европейских семей, путешествующих по маршруту Гран Тура.
Прогулка по ущелью была как бы аллегорией спуска в ад и затем вознесения в рай, поэтому дорога по ущелью имеет собственное имя - Дорога Ада.

Мы там прогулялись, ничего ужасного не увидели.

















Напоследок - часть флоры (или фауны, грибы ни то, ни другое).



К сожалению, Вилла Григориана у нас была оставлена на последний день. Времени на полную прогулку катастрофически не хватало, поэтому вместо полноценной неспешной прогулки в духе эпохи Возрождения продолжительностью 8 часов мы быстро пробежались по основному маршруту. Увидели крайне мало, но и этого оказалось достаточно для восхищения и одобрения.

Чтобы не было так печально: в этот день в Тиволи проходила выставка ретро-автомобилей.
Мы туда попали абсолютно случайно, просто пара фотографий.













И на этом наша очередная итальянская поездка закончилась.

Всем удачи и всего самого-самого.



mmedved: (Медведь на облаке)
Итак, вилла д'Эсте.

В 1550 году Папа Юлий III назначает губернатором Тиволи кардинала Ипполита д'Эсте.
Мало того, что новоиспеченный губернатор приходится со стороны отца отрыском одной из древнейних аристократических фамилий Европы - семейства Вельф; его мать не кто иная, как Лукреция Борджиа, дочь Папы Александра VI. Потомок таких знатных семей не мог жить в обычном дворце, он просто был обязан построить для себя нечто, что пережило бы его самого на много веков.
Итак, работа закипела. Для начала раскопали виллу Адриана, и все найденные статуи перевезли в новый дворец. Потом построили систему фонтанов, каких еще не было в Европе. А потом кардинал тихо ушел в лучший из миров.
Через 55 лет, в 1605 году внук Ипполита
д'Эсте, тоже кардинал Александр д'Эсте приступил к кардинальной перестройке всего комплекса.
Работы осуществлял самый лучший скульптор и архитектор того времени Пьетро Бернини, а затем его сын Джованни Лоренцо Бернини.
Короче говоря, они строили, строили, и наконец построили.

Виллой восхищались многие.
Король Франции Людовик XIV после посещения виллы построил Версаль.
Посетивший виллу российский император Петр I построил Петергоф.
Мишель Монтень посвятил ей обшироне эссе, Ференц Лист написал три произведения, посвященных вилле
д'Эсте.
Знаменитый русский художник Александр Иванов использовал фон виллы в свой картине "Явление Христа Марии Магдалине".

Потом было всякое. В XVIII веке вилла пришла в запустение, обедневшие потомки
д'Эсте начали распродавать имущество, в музеи мира и в частные коллекции были проданы статуи с виллы Адриана и статуи Бернини. В начале XIX века виллу выкупили Габсбурги. Последним владельцем виллы был эрцгерцог Франц Фердинанд.
А в начале Первой мировой войны вилла была нациолизирована, и с тех пор служит музеем.

Но это все слова, перейдем к самой вилле и к фонтанам.











Каждый фонтан - определенный символ.
Один символизирует вечную жизнь, другой - вечную любовь, третий - тоже что-то вечное.
Скажу честно - я все не запомнил. Вообще, чтобы понять весь этот символизм, надо быть по меньшей мере профессором символизма. Или искусствоведом.
А я ни то, ни другое, простой инженер с фотоаппаратом.
Поэтому я не особо заморачивался с этими символами, просто ходил и радовался окружающей действительности.
Потому что там в самом деле очень красиво.










Дорога Ста Фонтанов -  в самом деле, здесь 100 фонтанов, и каждому из них соответствует свой собственный рельеф из "Метаморфоз" Овидия.













Еще фонтаны







Разные гроты





Фонтаны-камни











И еще разные гроты









Фонтан Нептуна



Почти внутри фонтана Нептуна, рядом с фонтаном Органа









А это сам фонтана Органа.
Написано, что каждый час фонтан произрывает отрывок органной музыки из Листа.
Мы пришли, постояли. Еще постояли. Музыку не услышали.
Звуки льющейся воды слышали, Листа не слышали.
Обманули нас итальянцы.






Еще несколько красивых фонтанов





















И напоследок - просто красивые виды на окрестности Тиволи из виллы д'Эсте












Следующий, и последний пост о Тиволи - вилла Григориана.

Продолжение следует




mmedved: (Медведь на облаке)
Ну наконец-то мы добрались до Тиволи.
И первым местом, куда нас занесла нелегкая туристическая дорога была вилла Адриана.

Для начала - сам город Тиволи



И немного о самом владельце виллы.
Император Цезарь Траян Адриан Август, Великий Понтифик, наделён властью народного трибуна 22 раза, Император 2 раза, Консул 3 раза, Отец Отечества Публий Элий Траян Адриан.
Вот такое скромное и короткое имя, оно же титул.
История была такова - правил себе Адриан в Риме, правил, и утомился. И решил он себе построить дачу, не очень большую, и не очень далеко от постоянного места работы.
Может он там хотел немного выращивать всякую редиску и капусту, а может просто хотел спокойно услаждать свой слух музыкой, никто сейчас уже не скажет.
Короче говоря, начал он строить. Для этого отвел себе небольшой участок, всего примерно 300 гектаров, и работа закипела.
Если работа кипит, то ее кто-то должен работать. Небольшая деревушка Тибур неимоверно разраслась от количества новых работников и стала называться городом Тиволи.
Это было во II веке нашей эры.


После смерти Адриана наследники немного попользовались виллой и ее забросили. Кто виноват - безалаберность наследников или высокие налоги на недвижимость - тоже уже никто не скажет.
Потом, в IV веке нашей эры император Диоклетиан немного поремонтировал все комплексы, но они опять пришли в полный беспорядок.
Чуть позже Константин I Великий разграбил виллу и перевез основные ценности к себе в Константинополь.
Потом через виллу проходили всякие готы, византийцы, прочие пришлые люди. И так продолжалось до XVI века, пока вилой не заинтересовались люди из клана Борджиа.
Тогда же начались раскопки, и тогда же они и закончились. Раскопали примерно 300 статуй, перевезли их на виллу д'Эсте, больше статуй не нашли, и на этом успокоились.
Потом, в начале XX века еще немного покопали, но археологический пыл как-то улетучился. И на сегодняшний день раскопано всего 20% от всей площади виллы.
Геркуланум и Помпеи изучены гораздо лучше.

Развлины греческого театра.
Мало что напоминает здесь театр, но в путеводителе написано, что тут был театр, а с путеводителями не спорят.



Дорога к основныи комплексам зданий.



Искусственное озеро.
В одном авторитетном путеводителе написано, что в этом озере купались Адриан и его гости, в другом, не менее авторитетном путеводителе тоже написано, что здесь был ипподром, а в средние века ту построили озеро.
Кому верить?
Оба путеводителя авторитетны до неприличия. А что же там было на самом деле - никто не знает.
И как теперь жить дальше?









Хорошо, что у нас был еще третий путеводитель, не такой авторитетный. И вот этот третий, малоавторитетный путеводитель утверждал, что из всех объектов на вилле Адриана точно идентифицированно только одно строение, а все остальные - под вопросом.
Хорошо иметь три путеводителя в кармане, однако.

Развалины неточно идентифицированного строения.





Еще одно неточно идентифицированное строение



Стена. Была возведена в XVI веке, и обозначила зону раскопок. Заодно и права собственности семейства Борджиа.



Тут, скорее всего, был или еще один ипподром, или стадион.





А тут был дворец Антиноя, греческого юноши невероятной красоты, любовника Адриана.
Тут надо сказать, что бисексуальность в те времена совсем даже не порицалась, а даже поощрялась.
Единственный гетеросексуальный император тех времен, Клавдий был жестоко критикуем Валерием Катуллом: "Клавдий любит только женщин и поэтому он сам стал как женщина".





Еще развалины. Написано, что это бани.



Дорога к храму Нептуна (предположительно к храму Нептуна)



















Еще немного руин











Ну вот и все.
Gloria mundi sic transit, как сказал бы император-философ Марк Аврелий.
Когда-то была хорошая вилла, приезжали гости, ели, пили, радовались жизни.
А теперь одни развалины, и только любознательные туристы изредка пробегают мимо, бросив беглый взгляд на руины.

Выход из виллы








Продолжение - вилла д'Эсте.



mmedved: (Медведь на облаке)
Наконец-то настала очередь Сиены.
Писать про известные туристические места невыносимо трудно и невыносимо скучно.
Каждый камешек, каждый поворот, каждый дом и каждое событие многократно сфотографированы, изучены, осмотрены и обжеваны сотнями разных людей.
И писать уже особо нечего, а ведь надо...
Ну вот что нового можно написать про Флоренцию? А про Венецию? Или про ту же Сиену?

Но раз надо - так надо.
Я ожидал очень многого от Флоренции, а она оказалась Флоренцией со стандартным туристическим набором - тут ходил Медичи такой, а тут бросил свой взгляд Медичи другой, а там был сам Микеланджело. И вот там был сам Галилей.
Зато от Сиены не ждал ничего особенного, наверное потому, что Медичи в свое время захватили этот город и как-бы невзначай уничтожили 60% населения.
Поэтому во Флоренции Медичи любят, а в Сиене - нет.

Раз ничего от города не ждешь - город сам расскажет тебе насколько он хорош.
А Сиена оказалась невероятно хороша. Такой должен быть средневековый город в моем представлении.

Городские ворота




Улицы и дома



Я не знаю, насколько эти дома древние, но вполне может быть, что их строили еще во времена Медичи.
А может их построили во второй половине XX века.



Узкие улицы, ведущие в сторону Кафедрального Собора





И наконец - сам Собор.
Собор по красоте немного уступает Собору во Флоренции, но это снаружи.
Внутренному убранству Сиенского Дуомо нет равных







А теперь то, что внутри



Я не буду подробно рассказывать обо всех красивостях Собора, если кому интересно - ссылка, тут все расписано.
А у меня дальше - только фотографии, прчем очень сомнительного качества, так уж получилось.





Какие-то мечтательные туристы













Библиотека там же, в Соборе









С другой стороны Дуомо привольно расположился баптистерий.
Но чтобы попасть в баптистерий надо немного пройтись по узким средневековым улицам.





Баптистерий.
Не разрешают фотографировать со вспышкой и не разрешают использовать триподы. Ну и не надо.





Кроме баптистерия в состав комплекса Дуомо входит еще и башня.
Когда-то это была колокольня, но теперь это замечательное место, куда за не очень большие деньги запускают любознательных туристов, и эти любознательные туристы очень любознательно осматривают окрестности Сиены.
Мы тоже очень любознательные и тоже туристы, поэтому вот вам фотографии окрестностей Сиены с высоты бывшей колокольни, а ныне туристической башни.

























А это уже не окрестности Сиены, это просто статуя пантеры которая находится (как это не удивительно) на Contrada della Pantera.



А это считайте художественным фото





Дальше была площадь "Ракушка" или Пьяцца делль Кампо, если говорить по итальянски, что в принципе одно и то же.







Площадь большая, красивая, но в этот день в Сиене был какой-то праздник, и половину площади завесили какими-то экранами.
А еще из динамиков пел Джастин Бибер.





Что может быть хуже Джастина Бибера? Наверное только рэп и музыка мизрахи.
Спасаясь от заунывных Биберовских завываний мы пошли бродит по улицам Сиены.

















Слоник - символ одного из районов Сиены.
Почему именно слон - это никому не ведомо. Слоны - не самые распространенные в Италии животные, но этот район города избрал своим символом именно слона.
Тайна сия великая есть.



Еще немного видов Сиены











Обычно все красивые итальянские города стараются себя обезобразить современным искусством.
Венеция вообще проводит у себя биеналле, где современные деятели современного прикладного искусства соревнуются в том, кто из них умеет хуже рисовать.
Милан поставил у себя гигантскую руку с оттопыренным средним пальцем. Что это значит - никто не знает; а автор этой замечательной сказал, что он таким образом выразил протест.
Против чего протестовал автор - осталось очень большой загадкой, но он протестовал. Потому что вскипел его разум возмущенный.
Бывает такое, что разум возмутился и вскипел. Владельца возмущенно-вскипевшего разума обычно стараются изолировать от окружающих, назначают лечение.
Точнее было бы сказать, что раньше старались изолировать и старались лечить. Сейчас таких людей называют современными художниками и им оказывают почет и уважение. Но на всякий случай держатся от них подальше - все же разум возмущен и кипит.
В Сиене нашли компромиссный вариант. Это не современная скульптура, точнее еще не современная скульптура.
Видно, что скульптор умеет чего-то делать, несмотря на засилье возмущенного кипящего разума в искусствоведческом истеблишменте.
Так что наслаждайтесь, это The Fat Lady, она стоит по всей Сиене.





















Какая-то леди-многостаночница.
И с контрабасом, и на скейтборде, и в танце, и без танца, и с собачкой, и с одним ребенком, и с кучей детей ...
Есть женщины в Тосканских селеньях, однако.


Ну да ладно.
Еще немного Дуомо для окончания.






Впереди - Тиволи.


Продолжение следует.


mmedved: (Медведь на облаке)
Итак, мы остановились на Церкви Святого Креста, или говоря по итальянски - Санта Кроче.



Верные христианской традиции флорентийцы превратили церковь в некрополь.
Для начала там похоронили великого Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони, известного как Микеланджело.
Потом там же похоронили не менее великого Галилео Галилея.
А потом, для полноты картины, стали устанавливать кенотафы - великому Данте, великому Маккиавелли, великому Маркони, великому Ферми.
Заодно в стенах церкви нашли последние пристанище великий Россини и великий Огинский.


Гробница Галилея



Кенотаф Данте



Кенотаф Маккиавелли



Надгробие Россини



Но хватит о грустном, пора двигаться дальше.
Например, в сторону площади Микеланджело и еще одной церкви - базилики Сан Миниато аль Монте.

По дороге не удается пройти мимо Понте Веккью.
Никуда от него не деться, все-таки визитная карточка Флоренции.



И дальше памятник Николаю Демидову.
Вот что расскакзывает путеводитель, а путеводитель обманывать не будет: Назначенный в 1815 году во Флоренцию русским посланником, Демидов устроил здесь на свои средства художественный музей и картинную галерею, в которых собрал произведения знаменитых художников, весьма ценные изваяния из мрамора и бронзы и массу разных других редкостей. Коллекция эта после смерти Демидова досталась по наследству сыну его Анатолию и перевезена была им в Петербург. Во Флоренции Николай Никитич устроил на свои средства дом для призрения престарелых и сирот и пожертвовал на содрежание его особый капитал. Признательные граждане Флоренции в честь жертвователя назвали одну из площадей, вблизи Демидовского дома призрения, Демидовскою и поставили на этой площади статую Николая Никитича из белого мрамора, представляющую его в римской тоге, обнимающим больного ребёнка. У ног его расположены четыре скорбные статуи.

Юноше, обдумывающему житье: юноша, читай путеводители, и узнаешь много нового.



Прямо за площадью Демидова находчивые флорентийцы повесили такой дорожный знак.
Наверно это означает: с 8 часов вечера и до 6 часов утра на дороге есть рыбу нельзя.

Хозяйке на заметку: хозяйка, если не хочешь, чтобы гости ели рыбу на дороге - повесь этот знак.



А мы пошли дальше, в сторону Пьяцца Микеланджело.
Дорога в гору, довольно крутая.



Мы шли, шли и наконец пришли.
Виды Флоренции с высоты.















Поднялись еще немного выше в гору, в Сан Мониато аль Монте
Ну что сказать... Там хорошо прятаться от дождя.



Потом мы пошли обратно. Заглянули в сад роз с плывущим "Титаником"



Пообщались с молчаливым господином на лавочке.



Еще раз взглянули на Флоренцию



А потом пошел дождь.
Вот зачем нужен дождь, когда он совсем не нужен?



И от безысходности мы пошли в музей Питти.
Музей большой, даже очень большой, и ужасно бестолковый. Даже в путеводителе написано, насколько он бестолковый.
Так и написано, что это самый бестолковый музей в мире.
И вот тут путеводитель неправ. Потому что самый бестолковый музей в мире - это музей истории того, как создавался музей постройки Храма Саграда Фамилия в Барселоне.
А чем хорош музей Питти - на первом этаже выставка живописи. Классической живописи, это я уточню.
А на втором этаже выставка современного искусства. Точне даже так - сначала идет современная живопись, все более и более вытесняемая современным искусством.
Очень интересно идти и смотреть, как изобразительное искусство деградирует и все больше и больше приближается к наскальной живописи.
Венчает все это... нет, не "Черный квадрат". Простой кусок закрашенного холста слишком сложен для современного художника - венчает все "Белый квадрат".
Белый квадрат - апофеоз современного искусства, то есть полное отсуствие мыслей в голове у художника.



Рядом со дворцом были закрыты сады Боболи. Закрыты по случаю дождя, и нам поневоле пришлось наслаждаться белыми квадратами.



Раз не попали в сады - значит есть повод еще раз съездить во Флоренцию.


Следующий город - Сиена.


Продолжение следует.



mmedved: (Медведь на облаке)
И был вечер, и было утро, день второй.

Второй день у нас начался с посещения Галереи Уффици.
Билеты в Галерею я заказал заранее, по Интернету. И, как оказалось, заказал зря, потому что очередь ценителей прекрасного, заказавших билеты была примерно вдвое больше, чем очередь таких же ценителей такого же прекрасного, но покупающих билеты на месте.

Вот оно, прекрасное




А это Боттичелли.
Мне кажется, или это в самом деле Боттичелли рисовал одну и ту же женщину?





Галерея большая, и любителям современного искусства она бы совсем не понравилась - там кроме Боттичели разные да Винчи, Тицианы, Рафаэли, Тицианы...
И ни одного современного маляра, что не может не радовать.

Вид из Галереи на мост Веккью.
Не зря все-таки Медичи выгнал мясников с моста.



Картин в Галерее много, статуй много. Что еще нужно человеку, чтобы почувствовать себя счастливым?

А мы пошли дальше, на площадь перед дворцом Джованни Медичи, сына Лоренцо Великолепного.



Сын был очень оригинален, мало того, что в подростковом возрасте он получил чин кардинала, так потом он еще и стал Папой, последним Папой-мирянином, в историю он вошел под именем Льва X.
Это он придумал продавать индульгенции, чтобы получить как можно больше денег на перестройку всего Рима.
С римскими финансами у него не сложилось, и после его кончины папская казна оказалось настолько пустой, что не было даже средств на его достойное погребение.

Но это было когда-то, а сейчас перед дворцом выставка скульптур.
Это копии, оригиналы в музейях.













Как-то особенно много голых было в тот день, или это мне просто показалось?
Вот тут хоть кто-то одетый.



Дорога к Храму. В любом туристическом месте дорога к Храму пролегает через сувенирные лавки.



Кафедральный Собор.
Самый красивый католический кафедральный собор в мире. И в самом деле, собор необычайно красив, что снаружи, что изнутри.



Баптистерий напротив Собора.
Нам всегда везет с ремонтами в Италии - то закроют строительными лесами половину собора Святого Марка в Венеции, то полностью скроют церковь Иоанна в Парме, то завесят все исторические места в Неаполе.
С баптистерием тоже повезло, его как раз закрыли на ремонт.



Одна из дверей баптистерия.
Покрыта золотом, художник, создающий дверь работал над ней 27 лет. Ему заказали вторую дверь, он не успел закончить работу и вторую дверь заканчивал его сын.
Всего дверей в баптистерии четыре.



Внутри баптистерия





Там же, в баптистерии похоронен Антипапа Иоанн XXIII.
Абсолютно не могу понять эту странную привычку христиан хоронить умерших прямо в присуственных местах.



И там же купель.
Баптистерий действующий. Один раз в год его закрывают для туристов и туда приходят все жители Флоренции с младенцами, родившимися в течение последнего года.



Уф, все, закончили с баптистерием.

Напротив бапристерия - студия звукозаписи.



Но вернемся к собору. Собор невероятно красив, невероятно огромен и невероятно... короче говоря, невероятный собор.
Поэтому просто фотографии, много фотографий, без каких-либо пояснений.

















Внутри собора тоже красиво, но уже не так, как снаружи





Все, с собором покончили.

Далее - Базилика ди Санта Мария Новелла.
В этой церкви (как правильно - церковь или базилика?) Галилео Галилей публично отрекся от своего учения.



Вот прямо с этой кафедры - взял и отрекся.
Залез на кафедру при большом стечении народа, сказал - "простите, люди, был неправ, погорячился".
А когда уходил, пробормотал вроде как про себя: "а все-таки она вертится".



А мы пошли дальше.
Встретили небольшой автобус



Полюбовались на статую человека без коня



Потом увидели статую человека на коне



Потом увидели статую уже даже не человека, и даже без коня



Затем посмотрели на первый в мире дом сирот.
Дом был основан в XV веке, и до сих пор используется в качестве детского дома.



И вышли к синагоге.
Синагога очень красива внутри, но входить внутрь с фотоаппаратами или телефонами строго запрещается.
А жаль.



Далее наш путь лежал в базилику ди Санта-Кроче, или церковь Святого Креста.



Мы пришли поздно, и церковь была уже закрыта.
Площадь перед церковью.







Памятник Данте перед церковью.



Еще немного разных флорентийских фотографий







Набережная





И утомивший всех мост Веккью.



На этом день второй закончился.



Продолжение следует


mmedved: (Медведь на облаке)
Флоренция, колыбель Возрождения, родина Медичи, и так далее и тому подобное.

Очень сложно было сесть за пост о Флоренции, чрезвычайно сложно. Об этом городе столько написано, и столько рассказано, и столько снято...
Флорентийский диалект стал основой итальянского литературного языка; во Флоренции работали Леонардо да Винчи, Микеланджело, Данте, Галилей; во Флоренции родился Америго Веспуччи, именем которого названы 2 континента; основы перспективы, разработанные художниками Флорентийской школы стали художественным эталоном; флорентийская монета стала эталоном европейской, а позднее - мировой валюты.
Во Флоренции родился, жил и умер Карло Коллоди - великий сказочник, придумавший сказку про Пиноккио, того самого, который Буратино.
Во Флоренции жил и давал наставления королям великий и ужасный Николло Макиавелли. И еще множество других людей, великих и не очень.
Достоевский закончил во Флоренции своего "Идиота", а Чайковский дописал "Пиковую даму".

И вот из рассказов и описаний появился образ Флоренции - города-сказки, там, где под небом голубым есть замок золотой, с прозрачными воротами и с огнегривым львом.
В реальности, как это всегда бывает, Флоренция оказалась неплохим итальянским земным городом, с людьми, машинами, скоростными трассами и прочими обычными для любого города на планете признаками. А огнегривые львы, прозрачные ворота и голубые небеса остались где-то там, в той Флоренции, что из рассказов.

Мы приехали во Флоренцию под вечер, быстро заселились в гостиницу, случайно нашли место для парковки (парковка - самая большая проблема не только во Флоренции, а во всех туристически значимых итальянских городах) и пошли на людей смотреть и себя показывать.
Основные достропримечательности Флоренции будут в следующих постах, а сейчас немного фотографий того, как мы увидели Флоренцию.


Набережная реки Арно.





Памятник Николе Демидову, я о нем расскажу позже.



















Самый знаменитый мост Флоренции - Ponte Vecchio, или старый мост.
Мост впервые построен в III веке до нашей эры, и через него проходила Кассиева дорога. Потом с мостом приключились разные перепетии, его перестраивали, последняя реконструкция была произведена (внимание!) в 1345 году. С тех пор мост стоит без каких либо изменений.
Точнее, изменения были. Изначально мост облюбовали мясники. Было шумно, грязно, запахи всякие разные витали над округой.
А через мост ходил сам Козимо I - тот самый, который Медичи. Его тонкая натура не могла вынести всего этого надругательства над природой, и он повелел выгнать всех мясников и посадить на их места ювелиров.
С тех пор на мосту продаются дорогие украшения.
Хорошие украшения, красивые. Я там видел скромные часики, стоили всего 450000 евро.
Хотел было купить два экземпляра, на всякий случай - вдруг одни поломаются или поцарапаются, но у продавца в запасе были только одни часы.
Так я не стал обладателем Patek Philippe... Какая досада.











Мост мостом, но мы проголодались, и пошли искать непростую, желательно не итальянскую еду. Потому что простую итальянскую пасту и простую итальянскую пиццу мы как-то особо удачно много потребили весной, во время поездки по Неаполю и окрестностям.

Нашли вот такое заведение, там явно должны быть еда.





Пока набивали желудки - стемнело.



И напоследок - магазин детской одежды от Dolce & Gabbana.
Если кто захочет купить скромное платьице для девочки, чтобы ребенку было в чем поехать на пикник с одноклассниками - могу дать адрес.
Платьишко скромное, всего 800 евро - и оно ваше.





Продолжение следует.


mmedved: (Медведь на облаке)
По дороге во Флоренцию заехали в Пизу.

Пиза - маленький город, известная только благодаря своей падающей башне и тому, что с этой башни бросал разные предметы Галилео Галилей.
Причем, в трудах самого Галилея говорится только о мысленном эксперименте, его ученик Винченцо Вивиани утверждал, что великий ученый самолично швырялся тяжелыми предметами с высоты.
Так или иначе, но учение Аристотеля было опровергнуто, а башня прославилась в веках.

Башня и в самом деле стоит под углом. И стоит не в одиночестве - сначала баптистерий, потом собор, а уже потом башня.
Тут впереди баптистерий.




А тут впереди собор.



Втроем баптистерий, собор и башня в одну картинку не влазят. Все эти здания большие и объемные, а фотоаппарат маленький.
Постараюсь дать все по отдельности:

Это толпы туристов, жаждущих прикоснуться к прекрасному.



Это башня с частью собора



Это баптистерий



И еще раз башня, уж очень она знаменита.
На верху башни построена колокольня, и стоит она немного под углом по отношению к самому строению.
Немного истории: башню начали строить в XII веке. Наклоняться она стала еще при строительстве - строители не учли особенности грунта, неправильно распределили центр тяжести, короче говоря - напортачили. В XIII веке башню впервые стали укреплять. И укрепляют до сих пор.
Последнее укрепление было в 2010 году, то есть совем недавно. Тем не менее башня продолжает наклоняться со скорость 1 миллиметр в год, и специалисты говорят что когда-нибудь она все-таки рухнет.



Посмотрели на здания, надо идти внутрь.
Певым делом мы пошли в баптистерий.
Ну что сказать - баптистерий как баптистерий. Видали мы баптистерии побаптистеристей.





Зато из баптистерия самый лучший вид на собор.



Следующей аттракцией стало поднятие на башню.
Для начала - странная скульптура между башней и собором.
Еще бы понять, что она символизирует.





Еще одна скульптура - волчица с Ремом и Ромулом.
Опять странно, это вроде как Тоскана, а не Умбрия, где волчицу почитают и лелеят.



Башня



Внутри башни.
Железные полозья - система стяжек и противовесов, не дающих башне окончательно упасть.



Вид на башню снизу вверх.



Виды на Пизу с высоты башни.
Интересно, любовался ли Галилей видами Пизы или он был поглощен опытом кидания тяжелых предметов с высоты?



















Вид на собор и баптистерий с высоты



Неплохо живут люди в Пизе, у меня под домом стоит машина, а у простых пизанцев и пизанок под домом стоит самолет.



Колокола.





Турист впервые увидел колокол взблизи и на него это произвело неизгладимое впечатление.
Теперь будет рассказывать об этом событии детям и внукам.



Еще раз башня, это мы уже спустились с высот.



Дальше был собор. Собор как собор, красивый, хорошо расписанный.





Кафедра. В средние века в соборе был пожар, после пожара собор отремонтировали (читай - отстроили заново). В суматоху строительства кафедру куда-то задвинули, потом закопали. Откопали только в 1922 году, и тут же вернули в собор, на ее законное место.



А еще дальше было кладбище.
Кладбища я не люблю фотографировать, поэтому две фотографии без могил.





И в конце был музей.
Странные фигуры в музее. К каждой фигуре подробное пояснение на языке великого Данте. А так как я с Данте не был знаком, то истинный смысл этих фигур для меня остался загадкой.







Последний взгляд на башню.



Путеводитель еще настоятельно советовал осмотреть саму Пизу, без башни.
Ну, осмотрели. Ну, прошлись. Ну, Пиза как Пиза.
Не стоит слепо доверять путеводителям.
И что интересно - в Пизе стоят памятники разным герцогам, князьям, баронам и прочим сильным мира сего. И ни одного памятника Галилею, который прославил Пизу.





















Еще была покупка сувениров, что совсем неинтересно, а потом мы поехали во Флоренцию.



mmedved: (Медведь на облаке)
На третий день нашего пребывания в Генуе мы получили машину.
Один раз в Ницце я заказал Renault Megane, а получил Audi A7.
Другой раз в Севилье я заказал Volkswagen Golf, а получил Audi A3.
И вот теперь я заказал Fiat 500L, а получил Audi A1.

Ну что сказать... Я так любил Audi... Никто в мире не любил Audi так, как любил его я.
Но не все Audi одинаково полезны. То есть не все, что Audi является Audi.
Компания явно погорячилась и случайно дала свое имя этой машине.

Но не будем о грустном.
Мы получили машину, попрощались с Генуей и поехали в сторону Специи. Потому что рядом со Специей находится Чинкве Терре.
Чинкве Терре или Пять деревень - это такое ужасно красивое место в Лигурии, на которое не отрывая глаз смотрят туристы со всего мира.

Про город La Specia не скажу ничего. Мы приехали утром, поселились в гостиницу, и тут же поехали к домикам в деревне. Вернулись уже поздно вечером, и на следующее утро уехали дальше. А сам город запомнился только башенными кранами в порту, фонтаном в центре, где мы безуспешно пытались найти какое-нибудь открытое кафе, и длинной улицей, на которой было сложно развернуться.

Но возвращаемся в Пятиградию, как выспренно было названо Чинкве Терре в одном путеводителе.

Что мы имеем - пять деревень: Риомаджоре, Манарола, Корнилья, Вернацца и Монтероссо.
Все они стоят на скалистом берегу Лигурийского моря, все спускаются террасами прямо к морю, все когда-то страдали от пиратов. И все живут за счет туристов.

Начнем с Риомаджоре.
Риомаджоре состоит из одной улицы, спускающиейся к морю и нескольких домов, рабросанных по склонам.








Основное занятие местных жителей - продажа сувениров и кормление многочисленных туристов.







Наконец-то море.













Честное слово, я даже не знаю о чем писать.
Да, красиво. Я бы даже сказал - очень красиво. Да, очень романтично.
Но нет никакой истории. Не писать же об ожесточенной борьбе с пиратами, это не красиво и не романтично, а очень даже кроваво и неприглядно.
И не писать об очень трудном быте и террасном земледелии, без которого местные жители не смогли бы выжить.
Поэтому просто красоты, без комментариев и без рассказов.

Вот...

Между деревнями есть три способа передвижения - пешком, на катере и на поезде. На машинах могут ездить только местные жители, у них есть специальное разрешение.
Катер сразу отпал - очень неудобное расписание, к тому же плавает очень редко.
Мы хотели пройтись пешком, к тому же дорога между Риомаджоре и Манаролой считается самой красивой дорогой в Италии и называется Via del l'Amore - Дорога любви.
Расстояние между этими деревнями по морю - 600 метров; по суше, с учетом горки, спуска в ложбину и подъема на еще одну горку - менее 5 километров.
В одном путеводителе было написано, что идти всего 20 минут.
Ага, это для тех, кто умеет ходить по воде аки посуху. Нам такое умение неведомо.
Второй путеводитель сказал, что идти надо 1 час и 20 минут. Третий путеводитель был наиболее задумчив, и на прохождение всей тропы отвел 2 часа 40 минут.
В итоге мы решили ехать на поезде.

В Италии у поездов особое расписание. Они ездят тогда, когда хотят, и туда, куда хотят.
Через Риомаджоре проходят два типа поездов - один, который останавливается на всех станциях, и второй, который останавливается только на первой и последней станции.
Мы купили билеты на первый тип. Сели, поехали. Поезд оказался второго типа.
It's Italy, baby.

Поэтому деревни у меня будут не по порядку, а так, как мы ехали.

Монтероссо - самая крупная деревня из всех пяти, у нее даже есть свой муниципалитет. И есть свой песчанный пляж.











Морские камешки.
Очень большого размера, очень.





Толпы туристов. Середина рабочей недели, в Европе разгар осени, все должны работать в поте лице.
А от европейских туристов не протолкнуться.







Обязательный памятник Гарибальди



Муниципалитет







И опять - туристы, туристы, туристы.











Следующая деревня - Вернацца.
В Вернацце нет пляжа, но очень красивая церковь на фоне городка.



И общие виды









Кто-то живет вдали от мирской суеты.



Вид на Монтероссо



Микрогрот. Цвета естественные, без всякого фотошопа.



Скалы



Жилой дом



Еще один жилой дом, построен прямо на скале



Корнилья расположена вообще не на побережье, а на вершине скалы.
Наверное самая невзрачная из деревень Чиква Терре. Зато из нее открывается замечательный вид на Манаролу.



И немного самой Корнильи. И видов с высоты.



Еще один отшельник. Многоэтажный отшельник.



















И наконец самая красивая деревня Чинкве Терре - Манарола.

Начало стандартное - та же единственная улочка, круто спускающаяся к морю, те же развешанные на просушку простыни, те же толпы туристов.





Скалы, лодки, причал. И туристы.











Опять - цвета естественные.



Закат над морем



И жемчужина всего Чинкве Терре - Манарола.
Прошу любить и жаловать.
Правда, красиво?




На этом мы закончили с Пятью деревнями.

Следующий пункт нашей поездки - Пиза.



mmedved: (Медведь на облаке)
В нашу гавань заходили корабли.



Большие корабли из океана.
Это вам не какая-то яхта какого-то Абрамовича.




И еще один



И еще парочка



А если слон на кита залезет, то кто кого сборет? То есть что больше - корабль или многоэтажный дом?
Слева от корабля - маяк Лантерна, построен (внимание!) в 1128 году (это не опечатка). Сегодня работает маяком.



Внезапно. Российский парусник "Седов".
Стоял на причале с со странным для итальянского уха названием Siberia.
Почему причал назвали так - я не выяснил.



Мы шли в сторону Бокадассе.
Бокадассе - это такой очень очаровательный старинный рыбацкий поселок почти в центре Генуи. Очаровательное очарование - так было написано в путеводителе.
Еще там же было написано, что люди со всего мира специально приезжают в Геную, только чтобы взглянуть на Бокадассе. Потому что тот, кто не увидел Бокадассе - прожил жизнь зря, и его потомки будут со стыдом упоминать его имя - он не видел Бокадассе.
Итак, мы просто были обязаны увидеть это очередное шедевральное чудо света.
От нашей гостиницы до очаровательного очарования было почти 7 километров. И мы пошли.
Мы долго шли. По дороге смотрели по сторонам.
Видели дороги с домами



Видели мужика с веслом. (Девушка с веслом смотрится как-то аутентичнее)



Видели дома, в которых живут простые жители Генуи, которые каждый день могут любоваться видами Бокадассе.



Видели выставочный центр



Видели каких-то странных купающихся людей.
Наверное, они уже посмотрели на Бокадассе





И опять дома



И еще дома



И еще



Где-то там, вдалеке - заветный Бокадассе



Но нет, опять дома



И еще дома



И наконец мы пришли.



Мда. Это и есть полное очарованого очарования знаменитое место, ради которого японцы и прочие китайцы массово приезжают в Италию?



Редактору путеводителя очень повезло, что его не было в тот момент в районе Бокадассе. Я бы взял его за пуговицу на пиджаке и тихо рассказал бы все, что думаю о нем, о его родственниках, о его друзьях. Заодно упомянул бы и погоду.

Хозяйке на заметку: не все путеводители одинаково полезны.

Валяющиеся от безысходности туристы на пляже Бокадассе.



Ну раз пришли - так хоть один кадр. Пусть он считается живописным.



А мы пошли обратно, в исторический центр.
По дороге опять смотрели на дома



И еще на дома



И опять на дома



Так понемногу добрели до площади



Памятник аргентинскому генералу.
Наверно этот генерал храбро воевал в Аргентине, за что благодарные генуэзцы поставили ему памятник.



Еще разные дома и улицы.
Улицы пустынны по случаю воскресенья, народ отдыхает от трудов праведных.
Кстати. я не говорил, что троллейбус в городе - это почти абсолютное зло? Так вот, говорю это сейчас - кто придумал обвесить весь город проводами, из-за чего ни одна фотография не получается нормально.



Еще один памятник-фонтан, уже не аргентинскому генералу.



Дверные ручки магазина женской одежды. Оригинально.



Еще полупустынная улица



Сторожевые башни.
В XVII веке на Геную неоднократно нападали, чтобы защититься, город обнесли крепостной стеной. Эти башни - ворота.
Когда-то таких башен было много, сейчас осталось только четыре.

Недалеко - храм Геракла. Геракл считается основателем Генуи.



А еще рядом - дом, где родился и жил в детстве Христофор Колумб.
Нет никаких исторических свидетельств того, что Колумб родился в Генуе, что не помешало генуэзцам найти развалины, объявить их домом Колумба, превратить в музей и брать за вход 5 евро.

Вот он, дом-музей.



В музей мы заходить не стали, просто пошли дальше, и по дороге встретили веселую машинку.



Потом опять забрались на лифте на холм, просто посмотреть на окрестности.
Хотя нет, не просто посмотреть.
В мире существует две великих защитных стены. Одна - это великая китайская стена, и вторая - генуэзская.
Защитная стена в Генуе не сравниться с китайской, ее длина всего 17 километров. Но она была возведена всего за 4 месяца, и некотрые ее участки существуют и сегодня , и по ним даже можно прогуляться.
Прогуляться не получилось, а на окрестности посмотрели.







Пошли дальше.
Железнодорожный вокзал.



Памятник молодому Колумбу на привокзальной площади.
Не говорите генуэзцам, что Колумб родился в другом месте - вас не поймут. И цена непонятия может быть высока.



Развалины какой-то церкви XVIII века.
Как-то она развалилась, а обрастно ее собрать все руки не доходят.



И тут же дом, где в детстве жил Никола Паганини.
О великом скрипаче напоминает только памятная табличка около общей двери.



Как-то внезапно стемнело.
Порт, средоточие ночной жизни.



Утомивший всех памятник 500-летия открытия Америки



А теперь прикоснемся к непрекрасному.
Несколько сотен килограмм современного искусства.
Детям и беременным женщинам смотреть категорически не рекомендуется.
Я предупредил - вам решать. Только не смотрите на ночь, развидеть уже не получится.
Предупреждаю еще раз - тут современное искусство.









Если не посмотрели - хорошо.
А если посмотрели, то ответьте на вопрос - что все это значило?
Кто даст самый вразумительный ответ - получит самую вкусную конфету.

Ну чтобы не заканчивать на такой грустной ноте - рядом с современными чудовищами давали оперу на свежем воздухе.
Это же Италия, Травиата, Чио-Чио-Сан и прочие Фигаро.









И на этом мы заканчиваем с Генуей.
Дальше будет потрясающая природная красота Чинкве Терре, потом Флоренция, Сиена и роскошный Тиволи.


mmedved: (Медведь на облаке)
Следующим пунктом знакомства с Генуей должна была стать Villa del Principe, чье название перевели на русский язык как Княжеский Дворец.
В этом Дворце, как было написано в путеводителе, нас ожидали неземные наслаждения.
Для начала мы нашли нечто похожее на вход во дворец.




Вход во дворец оказался не входом и не во дворец.
Потом мы нашли здание, которое смело могло претендовать на дворец.



Претендующие на дворец здание оказалось обычной гостиницей.
Потом мы нашли еще одно здание, вдалеке.



Оно оказалось дачей какого-то знаменитого капитана, который объехал много стран. И однажды даже пересек океан.
А потом мы все-таки нашли серое, невзрачное здание, которое оказалось дворцом.
Дворец, а ныне музей был закрыт.
Это обычная практика в Италии - закрыть музей без предупреждения.
Сидит при входе в музей какой-нибудь Джузеппе, и вдруг внезапно вспоминает, что уже давно не отдыхал на сиесте. Очень давно, целых два дня.
И он уходит с рабочего места, попутно тушит свет, выключает газ, закрывает музей на замок, и для пущей важности теряет ключ.
А растерянные туристы толпятся в дверей музея и горько вопрошают - "ну где же милый Джузеппе, когда же он придет?".
А Джузеппе отдыхает дома, на сиесте, день отдыхает, два дня отдыхает, неделю, месяц, год.
И ничего с ним сделать нельзя, потому что в Италии сильные профсоюзы и еще немного мафии.

Но мы все же получили свою капельку неземного удовольствия, в путеводителе было написано, что надо наслаждаться скульптурой Нептуна.
(Что странно, в одном путеводителе рассказывалось про скульптуру Нептуна, в другом - о скульптуре Тритона).
Ну вот он, Нептун, который Тритон, повернулся к нам тылом.
Фотография через решетку.
На какие только жертвы не приходится идти, только чтобы прикоснуться к прекрасному.



Напротив тыла Нептуна, который Тритон, сдругой стороны шоссе - морской пассажирский порт.



Виды на сушу из порта



Скромный кораблик.
Потом будут еще фотографии порта и кораблей с высоты. Кораблик издалека окажется очень даже нескромным.



Современные здания, тоже порт, только его деловая часть.
Генуя с древних времен знаменита своими моряками, портов в Генуе не один и не два, а штук двадцать, если не больше. Это не считая верфей, судоремонтных заводов и прочих судостроительных предприятий.



О портах можно говорить много и долго, сравнивать объемы грузоперевозок, уточнять рентабельность, прицениваться к круизным судам.
Наверное когда-нибудь я так и сделаю, а пока продолжаем двигаться по Генуе.

С Княжеским Дворцом у нас не получилось, и мы решили попытать счастья в Королевском Дворце.



Вот сейчас скажу пошлую фразу про графский пруд, в котором лилии цветут.
Ладно, не скажу, будем считать этот цветок лотосом.



Ну так вот, Королевский Дворец.
Для начала этот дворец построило семейство Бальби. Произошло это действо в XVII веке. Никто не знает, что произошло - или Бальби сильно поиздержались на строительстве, или глава семейства проигрался в казино, но в том же XVII веке дворец был продан семейству Дураццо.
Несмотря на такую редкую фамилию, новый хозяин расширил дворец, украсил и даже пожил в нем до начала XIX века.
Потом там жили представители Савойской династии, пока в начале XX дворец не был передан государству.
Дворец сильно пострадал во время Второй мировой войны, и был восстановлен почти полностью.





Хрустальная комната.





Неплохо жили эти Дураццо, совсем неплохо.
Да и Савойские короли тоже не испытывали особого стеснения во дворце.











Мозаики перед входом



Кто-то забыл свою ступню.
Теперь хромает, бедняга.





А мы закончили со дворцом и пошли дальше.
Обычная генуэзская улица.



Я уже говорил про отважного капитана, который объездил много стран.
Так вот, в своих поездках он заработал кучу денег.
И построил себе скромный домик. А так как он привез с собой из поездок множество самых разных вещей, то домик пришлось строить не очень скромный. По размерам издалека он даже кажется больше, чем королевский дворец.

Юноше, обдумывающему житье - хочешь заработать много денег - стань капитаном и объезди много стран.



Вход в скромный дом.
Что еще нужно простому капитану для того, чтобы спокойно встретить свою старость?



Статуя юноши, обдумывающего житье.
Привезена капитаном из дальних странствий.



И сам дом



Вид с высоты капитанского дома на порт.
Как видите, кораблик совсем даже не маленький.



Мы спустились вниз.
Тут необходимо одно уточнение: Генуя расположена амфитеатром на холмах, вокруг бухты. Дома поднимаются вверх довольно круто, и для удобства в городе есть нескольо лифтов. На лифте можно попасть из одного района города в другой.
Обычная улица. Спускаться несложно, подниматься - гораздо неприятнее.
Зато у всех генуэзцев очень крепкие икроножные мышцы.



Мы спустились на лифте вниз. И увидели это - Maserati двадцатых годов прошлого века.



Потом опять, уже на другом лифте забрались наверх.
Просто фотографии части города и порта с высоты.





















Генуэзский дворик. Даже двор, я бы сказал.



А так простые генуэзцы и генуэзки попадают в свои квартиры.



Ну и закончим этот день тем же самым современным памятником в честь 500-летия открытия Америки.





Продолжение следует.







mmedved: (Медведь на облаке)
Итак, мы приехали в Геную.
Точнее, мы прилетели в Геную, потому что ехать на поезде - это долго и скучно, а ехать на машине мы планировали не в Геную, а из Генуи.

Что я знал раньше про Геную - купцы, пираты, родина Христофора Колумба, романтика морских дорог, пятнадцать человек на сундук мертвеца, капитан Флинт.
Хотя нет, Флинт совсем из другой оперы.
Тем не менее Генуя всегда казалась мне каким-то необычным место, в котором невозможно побывать. Нечто вроде сказочной страны фей.

Вот такой почти сказочный почти флибустьерский корабль.




Главное в Генуе - это порт. С древних времен и до сегодняшнего дня.
Это еще не совсем порт, это только часть порта. Специально для развлечений.



Растопыренная конструкция слева - памятник 500-летию открытия Америки.
Оригинальный памятник, не понять мне это современное искусство и современную архитектуру.





Это администрация порта.
Кстати, администрация порта сидит в этом здании с XIII века.
Англичане очень гордятся своими традициями - пьют чай ровно в 5 часов вечера, как завещала королева Виктория.
Они просто никогда не были в Генуе: находиться на одном месте 800 лет - вот это настоящая традиция.

А раньше в этом здании много чего было, в том числе была тюрьма.
И в тюрьме сидел венецианец Марко Поло, тот самый, который путешествовал по всему миру.
Как это обычно бывает, имя Марко Поло окутано легендами. Одна из основных легенд гласит, что Поло первым из европейцев посетил Китай, что весьма далеко от истины, потому что Китай был известен европейцам со времен Древнего Рима.
Вообще Марко Поло не умел писать, за него всю историю его жизни написал его сокамерник писатель Рустикелло да Пиза, известный современникам как автор рыцарских романов.
Причем Марко говорил на венетском языке, сокамерник говорил на старофранцузском, а объединяла их латынь.
Поэтому повесть о путешествиях по миру показалась многим современникам и их потомкам очень фантастической.
Но именно так благодаря Рустикелло Марко Поло вошел в историю, а благодаря Марко Поло имя Рустикелло оказалось не забыто.





Набережная с памятником выдающему человеку.
Чем-то этот человек снискал славу в веках и любовь потомков, иначе бы памятник ему не поставили.



Далее - путь к собору святого Лоренцо. Или в русской транскрипции - святого Лаврентия.



Сам собор, красив до неприличия.
Построен в XII веке, с тех пор несколько раз перестраивался.





Лев, охраняющий вход в собор.



Собор в самом деле красив и разноцветен.
На крыльце собора застыла в пионерском салюте некая туристка. Наверное ее поразило величие этого места.





Внутри собора.



Рядом с собором уютно расположился Дворец Герцога.
Во Дворце как раз проходила выставка.
Я слаб в итальянском, кроме спагетти, Монтекки и Капулетти не знаю практически ничего, а тут такая сложная надпись. Но я ее перевел - картины Дали и импрессионистов, рисующих как Пикассо. И тут же почему-то портрет Ван Гога.
Что-то я неправильно перевел.
Скорее всего это Ван Гог, который рисовал как Дали с Пикассо и импрессионисты. Или Пикассо, который рисовал как Дали, которые были импрессионистами вместе с Ван Гогом.
Сложный этот итальянский язык.



На минуту мы зашли внутрь.
Неплохо жил Герцог, неплохо. Но столько комнат, это надо же полы мыть, пыль вытирать, потом ремонтировать все это время от времени.
Нет, решено, я в таком дворце жить не хочу, и не уговаривайте.



Какое-то представление перед Дворцом.





Фонтан на площади Феррари.
Феррари - это по фамилии герцога, а не от фамилии известного гонщика и изобретателя одноименной линейки гоночных автомобилей.
Вода в фонтане розового цвета.
Почему розового - это по случаю месячника борьбы с раком молочной железы.
Я многого не понимаю в этой жизни. Я всегда думал, что бороться с любыми заболеваниями должны врачи. Что наиболее действенным способом борьбы с болезнью является увеличение финансирования и привлечение лучших специалистов, чтобы найти лекарство, наладить его производство, выпустить рекомендации по его применеию, прочим скучным вещам.
Еще я всегда думал, что если заболевшего человека опустить в фонтан с розовой водой, то он от такой процедуры навряд ли выздоровеет.
Но это же нудно и неинтересно - врачи, химики, колбы, препараты, испытания, бухгалтерия... Что может быть романтичного в промышленной бухгалтерии?
А тут молочная железа, розовый цвет, все так сексуально.





Еще немного площади



Вдалеке памятник Гарибальди



Еще немного генуэзских улиц







Улица Гарибальди
Знаменитая улица с кучей красивых домов, дворцов и прочих достопримечательностей. И все их невозможно фотографировать, улица узкая, дома стоят плотно, одно заслоняет другое.
Какой архитектор так спроектировал? Я его уже не люблю.



Внезапно - вход в ресторан.



Еще более внезапно



Навсегда испорченные солнечные часы, после постройки соседнего здания стена оказалась в тени.



Разные красивые здания









И прилегающие узкие улочки.
Кому-то они нравятся. А я не представляю, как в такой тесноте и неухоженности живут люди.



















Вот... про трешетки на окнах я расскажу потом.
А пока - тут готовят пищу для души. Или пищу с душой, что почти одно и то же.



То, что вы хотели, но стеснялись спросить - что такое спам.
Знайте, что СПАМ - это ресторан итальянской кухни в Генуе.




На этом пока заканчиваю.


Продолжение следует.




mmedved: (Медведь на облаке)
Вы будете смеяться, но мы опять ездили в Италию.
Последний раз мы были в Италии весной этого года. Поездили, посмотрели, насладились, замерзли...
В принципе мы хотели осенью поехать в места куда попроще, или даже совсем не поехать, а мирно посидеть в родных стенах.
Но осенью в Израиле начался Суккот.
Если кто не знает, что такое религиозные праздники в Израиле, то я сейчас объясню - это когда религиозные граждане Израиля особо усердно молятся. Хорошо молятся, с особым рвением и с особым прилежанием. В эти дни в Израиле не работает ничего, от слова "совсем". Ни магазины, ни предприятия, ни общественные учереждения. Мусор тоже не вывозится, кстати.
Религиозным гражданам в принципе неплохо, они ребята трансцедентные, им более интересен духовный мир, а не бренное материальное существование.
А что делать гражданам нерелигиозным?
А еще в этом году как-то особенно хорошо было с погодой.
Для начала на Израиль обрушилась аномальная жара.
Я лублю когда тепло, даже очень люблю когда тепло. Никто не любит тепло так, как люблю его я.
Но даже для меня этого тепла было как-то избыточно. А потом началась пыльная буря. И в довершение ко всему произошел Суккот.

Короче говоря, надо было что-то делать. К тому же в Ватикане мы были, а вот сады Ватикана мы до сих так и не посмотрели.
И в самой Италии - в Риме мы были, в Милане - Вероне - Венеции тоже были, на Неаполь посмотрели, а вот Флоренцию пропустили.

Итак, сады Ватикана.
Для начала - сам Ватикан.
Есть большие государства, занимающие большую территорию. Есть небольшие государства, занимающие гораздо меньшую территорию. Есть города-государства. Есть острова-государства. И есть единственное в мире квартал-государство - Ватикан.
Ватикан обаладет всеми аттрибутами настоящего государства, у него есть свой флаг, свой герб, своя суверенная территория, своя полиция и даже своя армия. Нет только своей валюты, но она особо и не нужна.
А еще среди граждан Ватикана нет ни одной женщины.

Но переходим к садам. Сады занимают почти половину площади Ватикана.
Вход в сады через музей, и обязательной группой с гидом. Просто так в сады попасть невозможно.

Подъем по лестнице в музей




И дальше уже двигаемся по садам.
Слева - собор Святого Петра.



Слева же остаются здания музеев с толпами любознательных туристов





Тропические деревья.



Фонтаны, фонтаны...





Были маленькие фонтаны, прошло время, они подросли, стали большими фонтанами





Опять собор Святого Петра.





Грот
Мадонна с младенцем



Башня с антеннами "Радио Ватикана".
Кстати, передатчик и антенны впервые устанавливал еще Маркони.



Врата с очередной мадонной.
Перед вратами очередной турист, застыл в недоумении. Он как бы говорит всем своим видом - "кто я, зачем я, и что тут делаю вообще"?
Хороший турист, большой такой, собой почти заслонил и врата и мадонну.



Вот врата и мадонна без туриста.



Памятник Папе ... кажется Григорию под порядковым номером 13. Хотя я могу ошибаться.



Еще немного садов.
И количество туристов просто зашкаливает. Неужели все они хотят прикоснуться к прекрасному?





Разные скульптурные группы









Башня Ветров.
Была построена Папой Григорием XIII (тот самый Папа, который ввел новый календарь, названный его именем) как астрономическая обсерватория.



Еще немного сада















Железнодорожная станция Ватикана.
В описании парка было сказано, что где-то еще есть вертолетная площадка, но нас туда не повели. Какая печаль...



Что-то в древнеримском стиле





Дерево мира.
Как все наверное знают, в 1993 году премьер-министр Израиля товарищ Ицхак Рабин, сопреседседатель Социалистического Интернационала, министр иностранных дел Израиля товарищ Шимон Перес и тоже сопредседатель Социалистического Интернационала, большой друг товарища Леонида Ильича Брежнева, главарь террористической Организации освобождения Палестины от евреев Ясир Арафат получили Нобелевскую премию мира. И вот эти три товарища совместно с Папой Римским посадили каждый по деревцу мира. В качестве дерева была выбрана олива.





Как видите, до сегодняшнего дня дожило только одно дерево. То, которое посадил Папа.

И на этом экскурсия по садам закончилась.
Мы еще остались, немного прошли по музеям. К сожалению, фотографировать в Сикстинской Капелле было строго запрещенео, и за исполнением запрета наблюдали множество охранников.
Поэтому просто несколько фотографий музея и рядом с музеем.











И на этом с музеем мы закончили.
Выход по винтовой лестнице, так как и вход.



И напоследок - римский закат.








Далее - Генуя.



mmedved: (Медведь на облаке)
Продолжаю наводить порядок.
Неаполь, Неаполитанский залив, острова, и в конце немного Рима.
Весна 2015 года.

Неаполь - http://m-just-m.livejournal.com/45464.html
Неаполь, продолжение - http://m-just-m.livejournal.com/45582.html
Остров Искья - http://m-just-m.livejournal.com/45962.html
Остров Прочида - http://m-just-m.livejournal.com/46335.html
Геркуланум - http://m-just-m.livejournal.com/46488.html
Везувий - http://m-just-m.livejournal.com/46685.html
Сорренто - http://m-just-m.livejournal.com/47042.html
Остров Капри - http://m-just-m.livejournal.com/47370.html
Амальфи - http://m-just-m.livejournal.com/47746.html
Салерно - http://m-just-m.livejournal.com/48074.html
Помпеиhttp://m-just-m.livejournal.com/48366.html
Помпеи. Секс в небольшом городе. 18+ - http://m-just-m.livejournal.com/48582.html
Помпеи. Форум и фрески - http://m-just-m.livejournal.com/48886.html
Два дня в Риме. День первый - Рим - http://m-just-m.livejournal.com/48963.html
Два дня в Риме. День второй - Рим и Ватикан - http://m-just-m.livejournal.com/49332.html
Два дня в Риме. День третий - Вилла Боргезе и отлет домой - http://m-just-m.livejournal.com/49587.html

Опять же - наслаждайтесь.
mmedved: (Медведь на облаке)
Решил я навести некоторый порядок в журнале.
Для начала - поездка от Милана до Венеции с заездом в разные интересные места, осень 2013 года.

Верона. Часть 1 - http://m-just-m.livejournal.com/24494.html
Верона. Часть 2 - http://m-just-m.livejournal.com/24617.html
Верона. Часть 3 - http://m-just-m.livejournal.com/25062.html
Верона. Часть 4. Нет повести печальнее на свете... - http://m-just-m.livejournal.com/25189.html
Милан. Часть 1 - http://m-just-m.livejournal.com/25361.html
Милан. Часть 2 - http://m-just-m.livejournal.com/25770.html
Милан. Окончание - http://m-just-m.livejournal.com/25880.html
Венеция. Начало - http://m-just-m.livejournal.com/26323.html
Венеция. Продолжение - http://m-just-m.livejournal.com/26410.html
Венеция. Окончание - http://m-just-m.livejournal.com/26816.html
Парма - http://m-just-m.livejournal.com/26927.html
Пьяченца - http://m-just-m.livejournal.com/27187.html
Болонья - http://m-just-m.livejournal.com/27418.html
Сирмионе - http://m-just-m.livejournal.com/27727.html

Наслаждайтесь.
mmedved: (Медведь на облаке)
Да, все правильно.
Мы были в Риме два дня. Мы приехали в во второй половине первого дня, потом были в Риме еще один полный день, и еще половину третьего дня.
Итого получилось два дня.
Не правда ли, я очень силен в арифметике?

Второй день у нас закончился на Пьяцца дель Пополо.
Третий день начался там же.

Утром площадь смотрится как-то веселее.



Утро красит нежным светом ...




Прямо с площади подъем на холм Пинчо.
На холме стояли дети, много детей. Уточню: на холме столо несколько школьных классов итальянских детей.
Южные итальянцы необычайно шумны.
Если поставить, например, средний израильский школьный класс, человек примерно 40 и пару-тройку взрослых южных итальянцев, то юные израильтяне проиграют в течение первой же минуты. Это если бы проводился чемпионат мира по уровню шума.
Северных итальянцев потребовалось бы раз в 5-6 больше.
Зато римляне оказались бы в самом низу турнирной таблицы. Это потому что они в основном разговаривают руками, а не ртом.
Замечательные школьники, учтивые, нешумные. Только ветер подняли, а так все было неплохо.

Та же самая площадь с холма Пинчо.



Главная достопримечательность холма - водные часы.



Пинчо плавно переход в Виллу Боргезе.
Почему-то все путают Виллу Боргезе, которая на самом деле ландшафтный парк в английском стиле с Галереей Боргезе, которая картинная галерея.
Галерея Боргезе находится в парке Вилла Боргезе, а не наоборот.

Парк замечательный, большой, красивый, цветущий.
Большой - потому что большой.
Красивый - потому что хорошо продуман.
Цветущий - потому что весна.

Не смотрите, что на фотографиях земля под углом, это не завал горизонта, это ландшафт. Парк ведь ландшафтный.





























Мы еще немного прошлись по римским площадям, дошли до Пьяцца Спанья, или Площади Испании.
Испанская Лестница на реконструкции, поэтому на фотографии только кусочек лестницы, не изуродованный строительными лесами.



Последние римские фотографии.
Мы шли, и случайно увидели винный магазин.
Не знаю, как эти вина на вкус и на цвет. но этикетки нас очень удивили. Можно даже сказать - поразили.









В принципе, логическую цепочку проследить легко.
Сначала был Маркс. Ленин никогда не встречался с Марксом, но воспринял его идеи как руководство к действию.
Муссолини с Лениным встречался лично, они даже сыграли партию в шахматы на острове Капри. И дуче всегда считал себя учеником Ленина.
Гитлер же считал своим учителем и идейным вдохновителем Муссолини.
Сталин - тоже понятно, продолжатель дела Ленина.
Неистовый мутноглазый Эрнесто Че Гевара - из той же обоймы, продолжатель великого дела Маркса - Ленина - Муссолини - Сталина.
А что в этой неприятной компании делает Черчилль?

Вот в принципе и все.
Мы приехали в аэропорт.
Для тех, кто никогда не прилетал в Рим и не улетал из Рима, поясняю - мы приехали в аэропорт.

Если бы производился чемпионат мира на звание самого пофигистского аэропорта в мире, первое место не напрягаясь занял бы аэропорт "Леонардо Да Винчи".
По прилету пограничник не поставил мне печать в паспорт. Он его даже не открыл, просто махнул рукой - проходи!
Сразу было видно, что пограничник очень устал на своей ответственной работе.
И я прошел.
И я думал, что будут какие-то проблемы при выезде - где печать на въезд, как попал в страну, прочее.
Выездной пограничник был более работящ - он поставил печать. Но не глядя куда ставит. Просто открыл паспорт и шлепнул, куда пришлось.
Мне нравятся эти пограничники.

В аэропорту была проверка багажа. То есть сначала была проверка силами авиационной израильской безопасности.
Это когда одного пассажира окружает с разных строн несколько мальчиков и девочек с грустными глазами и спрашивают:
- А что вы тут делали?
- А что у вас в чемодане?
- А кто собирал этот ваш чемодан?
- А кто складывал вещи в этот ваш чемодан?
- А ваш ли это чемодан?
- А кто смотрел на этот ваш чемодан?
- А кто на смотрел на того, кто смотрел на ваш чесодан?
- А куда уехал цирк?
Грустноглазой девочке, задающей нам эти вопросы вдруг очень захотелось порыться в нашем грязном белье. В прямом смысле, порыться в чемодане.
Это потому что я ей честно сказал, что у нас в чемодане - грязные рубашки, носки и трусы. И в сумке с ручной кладью тоже - грязные старые вещи.
Вот приедем домой, постираем - они будут чистыми и новыми.
Девочка оказалась очень любопытной, и пригласила на всякий случай еще одну девочку и одного мальчика.
Наверное она не могла поверить, что если грязную вещь постирать, то она станет чистой.
Втроем они довольно долго изучали внутренности чемодана и потом обиженно сказали - там одни грязные рубашки и носки.
Я ведь и раньше им говорил, а они не поверили. А зря, я их не обманывал.
Потом была проверка итальянской авиационной безопасности.
Все сумки просветили, ботинки просветили, ремни заставили снять, еще какой-то железной штукой вокруг всего тела водили...

Для чего это я все рассказываю?

В Сорренто мы увидели какой-то экзотический фрукт. И купили его.
Но фрукт надо было резать, а резать было нечем. И мы купили ножик. Обычный столовый нож.
А потом немного забыли, и положи нож не в багаж, а в ручную кладь.
Один раз в Бен-Гурионе жена забыла и положила в сумку ножницы для ногтей.
На контроле ножницы нашли и выбросили в корзину.
Второй раз в Лиссабоне жена забыла положить в багаж пилочку, тоже для ногтей.
Черствый португальский проверяющий выбросил пилочку. А может она была дорога как память?

В Италии в нашей сумке вручную, с каким-то аппаратом рылись 3 (три) человека.
Потом ее просвечивали на рентгене.
Потом ее еще раз проверяли.
Дома мы достали столовый нож из нашей многократно проверенной сумки.

Зато теперь я знаю, почему у израильских авиакомпаний постоянные убытки.
Это потому, что у них очень много проверяющих девочек и мальчиков с грустными глазами.


И на этом все.




mmedved: (Медведь на облаке)
Второй день начался с посещения Ватикана.
В музее Ватикана мы уже были, поэтому просто пошли в Собор Святого Петра.



Фронтон Собора




Как-то в этот раз фотографии не получились.
Четыре года назад они были веселее и интересней.

Но то что есть.

Швейцарский гвардеец на страже Ватикана.
Гвардейцев в самом деле набирают только в Швейцарии, претендент обязан быть католиком, иметь рост не менее 180 см., и не быть женатым.
Если среди читателей есть неженатые швейцарские католики ростом не менее 180 см. - у вас есть шанс.



Внутри Собора.















Внутри Собора еще множество всяких интересных вещей, но мы были как раз во время католической Пасхи. Народу было очень много, все куда-то шли, чего-то хотели, толкались, шумели, лезли в кадр.
Что их потащило в Пасху в Ватикан?

Тибр и Собор Святого Петра



Замок Святого Ангела





Дальше мы просто пошли гулять по Риму.
Никаких особых задумок или маршрутов у нас не было, просто шли по красивым местам.

Трастевере





Поднялись к аллее Гарибальди





Вид на Вечный Город



И на цветущее дерево. Весна все-таки.



Набрели на какие-то развалины в самом центре города.
Развалины так удивили, что я уронил фотоаппарат и разбил фильтр.
И слава Богу, что только фильтр, мог разбить и объектив и сам аппарат.
А отсуствие фильтра на качестве сников практически не сказалось.





По дороге обнаружили очень красочно расписанную церковь



Отражение купола в зеркале



И сам купол



Пошли в сторону Парламента. Пьяцца Колонна.



Парламент Итальянской Республики.



Там же какой-то корреспондент, горячо рассказывает о чем-то животрепещущем. Наверное, о парламентских дебатах.
Нас тоже сняли, я даже мило поулыбался в камеру. Надеялся, что нас покажут по телевизору в вечернем выпуске новостей.
Не показали.
Зря улыбался им в камеру.

Простой римский дворик.
Считайте это художественным фото.



Живые статуи.



Пьяцца дель Пополо









Рядом церковь с картинами Караваджо и с замечательной мозаикой.
В жизни мозаика создает трехмерный образ, кажется, что рука тянется с неба на землю.
На фотографии этот эффект пропадает.



На площади Пополо выступали бродячие артисты, один изображал Макла Джексона.
И у него довольно хорошо получалось.

















Так закончился этот день в Риме.

На следующий день мы еще успели побывать в парке Виллы Боргезе, и вечером улетели домой.


Продолжение следует.




mmedved: (Медведь на облаке)
В Риме мы были 4 года назад. Ходили, бродили, смотрели по сторонам.
Находились, набродились, насмотрелись, нафотографировались. Фотографии до сих пор лежат неразобранные.
Если кому интересно - наслаждайтесь.

Но сначала мы приехали в Рим и сдали машину. Точнее говоря, мы хотели сдать машину.
В Италии между желанием что-то сделать и самим действием - дистанция огромного размера.
В качестве пункта сдачи был выбран вокзал Термини. Очень удобно, стойка прокатной компании прямо в зале.
Это я так думал, что очень удобно. Стойка в самом деле прямо в зале, но сдавать машину надо в гараж.
До гаража добраться тоже очень просто - на светофоре повернуть налево, потом проехать два светофора. Или три светофора, никто ведь в Риме светофоры не считает, потом повернуть направо, потом повернуть еще раз направо и опять же справа будет гараж.
Это нам так клерк объяснил. Для пущего удобства даже нарисовал путь на листе бумаги.
Хороший клерк, разговорчивый. И рисует хорошо, не иначе потомок Леонардо Да Винчи.

И мы поехали. С первым светофором справились без труда. Потом на втором светофоре повернули направо. Потом был знак "Проезд запрещен".
- Ага, - подумали мы, - надо было поворачивать на третьем светофоре.
И мы поехали обратно.
Как все знают, правила дорожного движения что в южной в Италии, что в Риме очень просты - кто как хочет - тот так и едет. Не долго думая мы развернулись там, где был разворот запрещен, и поэтому там разворачивались все местные водители, и вернулись обратно, к вокзалу Термини.
Опять повернули налево, потом доехали до третьего светофора. Повернули. Дальше поворотов ни налево, ни направо не было. Можно было ехать вперед.
Мы ехали долго, мы мчались куда-то вдаль. Судя по всему, мы приближались к Ватикану. Поворота не было.
- Что-то пошло не так, - подумали мы, опять развернулись вслед за местными водителями в неположенном месте и вернулись опять к вокзалу.
С третьей попытки мы все же нашли нужную нам улицу. Она оказалась не за вторым и не за третьим светофором, а между ними. Никто не мог предположить, что если на въезде на улицу стоит знак "одностороннее движение", то в Риме по этой улице можно ездить в двух направлениях.

Итак, мы въехали на улицу и благополучно проехали наш поворот. Клерк ведь ясно сказал - то ли первый, то ли второй поворот направо.
Если в  Риме говорят "то ли первый, то ли второй", это значит, что истина где-то посередине.
И в самом деле искомый гараж оказался через полтора поворота направо.
Что такое полтора поворота - не спрашивайте, я не знаю. Как я туда попал - тоже не знаю, видно помогла магия Вечного Города.

Но будем наслаждаться Римом.

Пьяцца Навона.






За 4 года в Риме поменялось не так много.
Закрылся на реставрацию фонтан ди Треви, что очень обидно. Закрылась на реставрацию Испанская Лестница.
Закрылось наше любимое кафе "Аристократ" в Трастевере.
А все остальное осталось как и было.

Площадь Минервы



Площадь Венеции.
С балкона во время фашистской республики выступал Муссолини.





Вечерний Колизей.
Фотография в этот раз у меня не получилась, но мы же были 4 года назад, поэтому вот вам фотография четырехлетней давности.



Рядом с Колизеем - скромный коллекционный Роллс-Ройс.



А завершить день помогло выступление уличных артистов на той же Пьяцца Навона









Вообще фотографий в этот раз немного, хотя Рим в самом деле очень замечательный город.
В нем каждому дому и каждому переулку можно посвятить отдельный рассказ, а я хочу все впечатления втиснуть в один пост...

Следующий пост - про Рим и Ватикан.



mmedved: (Медведь на облаке)
Ну вот, по Помпеям немного прошлись, на тему древней сексуальной жизни поговорили, теперь продолжаем движение по древнему городу дальше.

Форум был сердцем города. Самые главные здания, основные храмы, центральная площадь - все было там.








Это здание таможни, если перевести на современный язык.



Храм Аполлона и Дианы



Гений Веспасиана
Гений в переводе с латыни - это личный дух человека.
Императору ставили специальный постамент, он как бы незримо присуствовал в этом месте.
Ранее на этом месте стоял гений Вителия, а до него - гений Отона, а до него - гений Гальбы, а до него - гений Нерона...
Трудно было в те времена, постоянно императоры менялись, каждому надо было воздавать почести.
Просто для справки - после Веспасиана был Тит, который разрушил Второй Храм, но для Помпей все закончилось на Веспасиане.



Рядом - склад. Но не готовой продукции, а артефактов.
Помпеи раскопаны примерно на 75%, и археологические работы все еще продолжаются.
Все время находят новые статуи, новые документы, новые вещи.
Часть находок очищается от вековой пыли и грязи и остается на месте, а часть переезжает в Археологический музей Неаполя, а в Помпеи потом передают точную копию находки.
Кстати, большая часть фресок в Помпеях и в Геркулануме - копии, а не подлинники.



Виды на развалины, а то я все время то про фрески, то про порнографию.









И в самом деле это был большой город.
Даже по сегодняшним меркам он не маленький. Не мегаполис типа Рима, но все же.

Фрески.
Самые знаменитые фрески в Помпеях находятся в Доме Мистерий.
Археологи долго думали как назвать дома.
Там, где сохранились таблички с именами владельцев, называли по именам владельцев домов - дом Полибия, дом Луция. Там, где находили какие-либо профессиональные отличительные знаки - по профессиональным инструментам. Так появились дом Хирурга, дом Ювелира, дом Винодела, дом Парфюмера. Если в доме или рядом с домом стояла статуя Божества - то по статуи, дом Аполлона. Если были рисунки или надписи - дом Корабля или дом Моралиста.

В Доме моралиста на стене были надписи:
- Держать в чистоте ноги и не пачкать бельё и постели,
- Уважать женщин и избегать непристойных речей,

- Воздерживаться от гнева и от драк.
И в самом деле моралист. Все остальные ходили с грязными ногами, произносили непристойные речи и постоянно дрались.
А он был не такой.
Не любили его современники, скорее всего.


Но вернемся к дому Мистерий.
Основное украшение этого дома - отлично сохранившиеся фрески в египетском стиле. На фресках, по одной гипотезе изображено посвящение в дионисские мистерии; по другой гипотезе - обряд венчания.













Фресок в домах (и не только в доме Мистерий) сохранилось довольно много.







В некоторых домах хорошо сохранилась отделка и лепнина.



Опять фрески. Где-то сохранились лучше, где-то хуже.











И опять я все про фрески да про фрески.
Надо и на развалины посмотреть.

Остатки городской стены.



Квадратный форум, не главный.
Скорее всего, там было нечто вроде рынка. А может несто вроде небольшого стадиона.







Рядом - Большой и Малый театры.
Это не те - Большой театр в Москве, и Малый театр в той же самой Москве.
Это театр большего размера и театр меньшего размера.
В большом театре ставились серьезные спектакли, а меньшем - то, что сейчас называют скетчами.

Номера рядов обозначались такими символами.



Сам театр.
В непогоду сцена и зрительские места закрывались тентами, тенты растягивались поверху самого последнего ряда и прикреплялись к полуокружностям.



Еще пара взглядов на развалины.





И на окружающую природу.





И на этом наше посещение Помпей было завершено.
Какое-то грустное ощущение.
Жили люди, занимались своими делами, потом все погибли.
Печаль...

А мы вернулись в Сорренто, переночевали, и на следующий день поехали в Рим.

Продолжение следует.


Profile

mmedved: (Default)
mmedved

December 2016

S M T W T F S
    123
45678910
1112 1314 151617
18192021222324
25 262728293031

Syndicate

RSS Atom

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated 22/07/2017 10:42
Powered by Dreamwidth Studios