mmedved

Не пугайтесь, это не падающая Пизанская башня, это искажения объектива.

Кстати, никто не хочет подарить мне tilt-shift объектив? А широкоугольный? Нет? А жаль.
Придется самому покупать. Иначе так и буду фотографировать падающие стены.

Но возвращаемся к церкви.
Современная церковь в Камнике стоит на том же самом месте, где когда-то стояла древняя романская церковь 11 века.

Внутри остались древние стены.

Если в Кране и в Шкофья-Локе людей было мало, то в Камнике людей не было совсем.
Парочка забредших туристов.

Посреди улицы на проводах почему-то висели бутылки с водой.
Почему висели башмаки на веревочках посреди улицы в Любляне понятно - улица Башмачников.
А это что - улица Водовозов?

По большому счету в Камнике делать было нечего. У них даже Града нету, только какие-то развалины вместо Замка.
От нечего делать пошли на какую-то возвышенность, украшенную зданием со шпилем.
Оказалось, что это кладбище.

Несколько интересных зданий все же нашли

Вот это относительно новое здание, на нем надпись Anne и год 1903.
В путеводителе о нем ничего не сказано.
Может быть мы его первые открыли?

А на этом здании висела табличка "Uprava Enota".
Наверное в здании сидит енот и всем управляет. Деловой такой енот, расторопный.
Действительность оказалась гораздо прозаичнее - в переводе это означает "Административная группа"
Все-таки словенский язык очень оригинальный.

Ну, чтобы не расстраиваться - парочка фотографий Камника с высоты полуразрушенного Града:

Ну вот и все.

На следующий день мы благополучно сдали машину, проехав на ней немногим больше 1300 километров.

Slovenia

Очень много не увидели, очень много мест не посетили. Не заехали в Хорватию, хотя и хотели.
Ну да ладно, next time.

Далее был аэропорт, регистрация и ...
Я знаю, почему компания Эль-Аль испытывает финансовые трудности. Во-первых, из-за профсоюза, это понятно, это неизбежное зло, с которым наше правительство почему-то не хочет побороться. Но второе зло, а также самая большая статья расходов - это предполетная проверка пассажиров.
Стоит замечательная девочка / мальчик из службы безопасности авиакомпании Эль-Аль и спрашивает, пытливо заглядывая в глаза:
- А кто собирал вам чемодан?
- А кто паковал вам вещи?
- А кто закрывал чемодан?
- А кто держал чемодан за ручку?
- А кто смотрел на ваш чемодан?
- А с кем вы знакомы в Словении?
- А с кем вы не знакомы в Словении?
И так минут пять, десять, пятнадцать ... И таких девочко-мальчиков в штате штук 10, если не больше.
А каждую такую девочко-мальчика надо где-то поселить, платить ей/ему зарплату и командировочные, каждые две недели отправлять на отдых домой и прочее и прочее и прочее. Тут любая авиакомпания будет себя плохо чувствовать в финансовом плане, не только замученный профсоюзами и требованиями кашрута Эль-Аль.
Особо пикантная деталь - пару часов назад из того же самого аэропорта в Тель-Авив улетел самолет авиакомпании Adria. Пассажиров того рейса никто не спрашивал с кем они провели ночь и кто паковал их нижнее белье. И чудо - все пассажиры вылетели вовремя и долетели вовремя. А компания Adria съэкономила кучу денег на отсуствии таких девочко-мальчиков с грустными пытливыми глазами.

Но возвращаясь к аэропорту.
Практически по всей Европе борятся с курением. Практически во всех аэропортах запрещено курить. Лишь в редких аэропортах есть робкие зоны для курящих.
В аэропорту Любляны как раз есть такая робкая зона. Очень робкая и очень застенчивая.
Посреди зала стоит маленькая стеклянная комнатка, рассчитана 4 человека. Комнатка герметически закрывается, 4 человека стоят в облаках дыма...
Есть какой-то тайный смысл в такой комнатке...

Дальше был полет, причем маленькие дети во время полета орали без остановок. Или почти без остановок.
Кто бы объяснил, для чего родители, едущие на отдых берут с собой грудных детей? Трудно подождать пару месяцев, пока дети немного подрастут?
Или это члены тайного ордена мазохистов - испорчу отдых себе, вымотаю ребенка и испорчу отдых другим.

А тем временем полет окончен, всем приятных снов и do naslednjič.

Шкофья-Лока не избалована туристами.
И не мудрено, при въезде вас встречает даже не Новосибирск, а Новокузнецк.
Представьте себе - чудесная долина, горы, зелень, ручьи, в ручьях лягушки, все живет, цветет и квакает.
И посреди всего этого квакающего великолепия стоят абсолютно одинаковые серые бетонные коробки.
Рядом притулился како-то полуобшарпанный дом культуры, выкрашенный в ужасный розовый цвет.
И апофеоз безвкусицы - автобусная станция, прямо напротив Старого города.
Я потом понял, почему архитектор такую катастрофу с городом устроил, потом покажу.

Зато Старый город просто восхитителен.

Шкофья-Лока единственный из словенских городов, который никогда не был разрушен в результате военных действий.
А свою историю он ведет начиная с 10 века. И еще он считается наиболее сохранившимся городом со времен средневековья.

Старый город.

Главная площадь.

Вид на Град.
Я уже писал, что в каждом уважающем себя словенском городе обязан быть Град.
В самом Граде делать нечего. Это как раз тот случай, когда замок снаружи гораздо интереснее, чем внутри.
В Птуйском Граде хотя бы можно было по ильфо-петровски посмотреть "как люди жили", а тут даже этого нет.
Явно кроме архитекторов еще и музейные работники свою руку приложили у упадку городка.

С высоты Града открывается замечательный вид на окружающие Шкофья-Локу горы и деревни с одной стороны и абслютно унылый вид на ~~Новокузнецк~~ современный облик Шкофья-Локи с другой. Совренную Шкофья-Локу я показывать не буду, не хочу никого расстраивать.

А еще при Граде есть небольшой парк. А при входе в парк такая почти современная скульптура.
Я знаю что она означает.
Это главный архитектор Шкофья-Локи, он посмотрел на то, что натворил и ковыряется топором в ухе. Наверное хочет самоубиться. И правильно, нечего уродовать прекрасные города.

Рядом с Градом, не там, где серая бетонная современность.

А вот и причина того, почему архитектор так поиздевался над этим городом.
Если 20 лет подряд употреблять траву, то и не такой город можно испортить.
Архитекторы! Не курите траву! Не курите вообще ничего!
И не пейте и не ешьте. А только творите большое, доброе и вечное.

Раз архитекторы меня послушались, то продолжаем дальше. А если не послушались, то все равно продолжаем.

Ну вот и все.

А мы пообедали штруклями с молоком и поехали в Камник.

Утро следующего дня выдалось замечательным, от вчерашнего дождя не осталось и следа. Мы поехали в сторону Крани - довольно известного в узких кругах города.
Еще в начале 20 века Крань претендовал на роль столицы Словении. Но столицей стала Любляна, и Крань стал понемногу хиреть. Пока совсем не захирел.

Город казался практически безлюдным, хотя мы приехали поздно, в районе часов 10 утра, и к тому же было 15 августа - день Успения Богородицы. В Словении этот день, как и во многих католических странах, праздничный и нерабочий, по идее все должны быть в церквях, но и в церквях было также пустынно.

Городская управа.

Очередной памятник Прешерну. Я уже писал, что Прешерн это словенское "наше все".
Прешерн долгое время жил в Кране, и благодарные потомки многократно увековечили его в камне и в бронзе.
В отличие от Любляны Прешерн стоит в гордом одиночестве. Без музы.

Оригинальная круглая церковь.
К сожалению, к ней было невозможно подойти поближе, а издалека ее загораживали плотные ряды автомобилей, электрические провода и прочие приметы современности.

Согласно путеводителю в этом доме с 15 века не перестраивался подвал.
Нас это настолько поразило, что в подвал мы не пошли.
Кто их знает, эти средневековые подвалы, вдруг там немерянное количество привидений?

Далее путеводитель советовал пройтись по местному ущелью. Судя по описанию, Винтгар должен был оказаться чем-то малосущественным.
Мы люди послушные и дисциплинированные, пошли туда, куда велено.
Прошли километра полтора, забрели в какие-то заросли, поцарапались, вернулись.
Ничего особенного, заросли могли быть и более густыми.

Да, это не ущелье Винтгар. Но все равно неплохо.

А мы поехали в Шкофья-Локу.

В древности Птуй был очень даже известным городом.
Именно в Птуе римские легионеры объявили Веспасиана императором. Потом через лет 400 или немногим больше недалеко от Птуя всласть повоевали два не поделивших одну власть римских императора, в результате чего начался распад Римской империи на западную и восточную, более известную как Византия.
Известен в Средние Века, но потерял свое значение в настоящее время.
Птуйцы (или птуйчане) отреставрировали дома и превратили старую часть города в музей средневекой архитектуры под открытым небом.

С дождем нам не повезло. Это был не ливень, а такой мелкий назойливый дождик. Ни нормально походить, ни нормально сфотографировать.
Поэтому в Птуе получилось то, что получилось. А во много мест мы просто не попали.

Ратуша

Стелла Орфея. Памятник античных времен.

Улицы. Наверное, по таким улицам очень здорово бродить в хорошую погоду.
В дождь они пустынны.

Еще один привет из античности перед входом в музей.

Вход в музей.

Музей.

Так как фотографии города практически не получились, то буду показывать то, что было внутри музея.
Итак, вот такие костюмы - в Птуе до сих пор в конце февраля проходят проводы зимы. Люди наряжаются в эти костюмы и активно прогоняют зиму.

И еще много фотографий, про то как люди раньше жили.
Почти по Ильфу и Петрову.

Ну вот, посмотрели на прошлую жизнь людей. Неплохо люди жили, богато. Даже так - боХато.
Но наверное скучно. Ни интернета, ни телевизора, даже какого-нибудь планшетника завалящего не было. И даже вместо ватерклозета - примитивная ночная ваза, в просторечьи именуемая ночным горшком.
Неужели наши потомки будут так же говорить про нас? Мы-то очень продвинутые, у нас даже смартфоны есть.

Но продолжаем о Птуе. Город с высоты Града, он же музей.

И еще несколько красивых зданий.

На этом все.
Мы собрались и поехали в Блед, по дороге пару раз попали в довольно плотный туман.
Вечером, так как был день рождения, то съели вкусный торт.
Если будете в Бледе, то обязательно зайдите в ресторан при Vila Preseren Bled и закажите торт Snickers. Не обращайте внимание на название торта, Сникерсом его назвали из=за того, что в нем много орешков и шоколада. Особенно он хорошо с жасминовым чаем.
А еще рядом с озером играли музыканты, причем так играли, так играли...
Короче, вечер удался.

А у нас оставался последний день, и мы успели побывать в Кране, Шкофья-Локе и в Камнике.

Эта поездка получилась не самой спокойной.

Для начала еще в аэропорту Бен-Гурион я потерял куртку. Обычная джинсовая куртка, все время болталась где-то в районе сумки с лэптопом. Перед самой посадкой куртка внезапно исчезла. После нескольких кругов по всему аэропоту куртка внезапно нашлась в отделе информации. Это уже когда объявляли last call.
В самолете некая арабская пара попыталась украсть сумку с лэптопом. Как принято в восточных семьях, всеми мелкими делами типа таскания на себе ребенка, таскания на себе всех вещей и прочими незначительными вопросами занимается женщина. Восточный мужчина обычно думает думу. Ну, иногда пьет кофе и играет в нарды. Вот эта таскающая на себе ребенка и прочие тяжести простая арабская женшина и прихватила нашу сумку. Если бы в сумке был только лэптоп, я бы не стал так сильно переживать, но там были еще и документы, и очки, и путеводители, и детали от фотоаппарата.
Нам повезло, что аэропорт Любляны небольшой и проходы в нем достаточно узкие. В таком узком проходе я и догнал простую арабскую семью. Причем простой арабский муж даже не удивился, что его простая арабская жена взяла что-то чужое. Странные эти простые арабские семьи...

Потом мы два раза проехали свою гостиницу в Портороже, даже не заметив ее.
В Бледе свернули не на ту улицу, и познакомились с окружающими Блед деревнями (в том числе и с проходящими через деревни дорогами), хотя сам Блед - четыре с половиной улицы.
Зато теперь я знаю, что программе Waze за пределами Израиля доверять нельзя, среди ее авторов есть некто по фамилии Сусанин.
Далее - я ухитрился натереть обе ноги. Причем довольно удачно натереть.
И в довершение ко всему перед собственным днем рождения умудрился простудиться, хотя температура воздуха все время была не ниже +30 градусов.
И в наш пред-предпоследний день в Словении еще и пошел дождь.
Вот...

Так вот, в тот день, когда мы поехали в Марибор температура упала с +30 до +14 и пошел дождь. Не просто дождь, а туман плюс дождь. И не просто туман, а такой, как говорят в Израиле туман-туман.

Но мы все же попали в Марибор.

Это не Московский Кремль и не здание Лондонской гостиницы Кинг-Кросс. Это францизсканская церковь.

Главная площадь Марибора.
Марибор - второй по численности город Словении, население около 100 тысяч человек.

В каждом словенском городе обязан быть Град. В Мариборском Граде находится местный музей.

Вот такой оригинальный памятник. Издалека похож на какой-то рыцарский шлем.
На самом деле этот памятник установлен по весьма печальному поводу - это памятник погибшим жителям Марибора во время Второй Мировой войны.

Памятник винной бочке. Марибор - основной центр виноделия в регионе.

Рядом с винной бочкой продавали малину.
Еще раз - в августе продавали малину. По цене менее 2 евро за килограмм.
Удивительно, правда. Сначала летом идут дожди, а потом продают малину, да еще так дешево.
Это очень удивительно. Для израильтян. Потому как малина в Израиле вроде и есть, но не летом и не за такие смешные деньги.
И крыжовник в Израиле есть. Продается одну неделю, и стоит 60 долларов за килограмм.
Бизнес-предложение миллионерам - наладьте бесперебойную поставку свежих малины, крыжовника и прочих ягод и станете мультимиллионерами.

Университет Марибора.

Рядом с университетом стоит очень колоритный памятник национальному герою. Серьезный человек, и усы у него серьезные.

Украшения домов

И сами Мариборские улицы.

Очень красивая центральная площадь.
В Словении можно встретить все (или почти все) европейские архитектурные стили. В прибрежной части это в основном итальянские и венецианские мотивы, а в Мариборе и в прилегающей к нему области - немецкие и австрийские.

Чумной столб.
Такие столбы по случаю окончания эпидемий чумы ставили по всей Европе.

Ратуша.

Чтобы никто не перепутал - Почтовая улица.

И здание почты. Почти что дворец.

Река Драва.

Водонапорная башня. Время постройки - 13 век (кажется все-таки 13 век).

Виноградная лоза, самая старая в Европе. Возраст - более 400 лет.
Лоза находится в книге рекордов Гинесса.

Дождь стал понемногу прекращаться, и туман стал редеть. И мы поехали в город Птуй.
Это вот такой редеющий туман.

В путеводителе написано, что Любляна похоже на Прагу, так как Люблянский Град и Пражский Град находятся на горе.
Да, находятся. На этом все сходство Градов заканчивается.

По Пражскому Граду можно ходить часами. Там и резиденция Президента Чехии, и захоронения чешских королей, и Дворец Архиепископа, и Собор Святого Витта и еще и еще и еще.
В Люблянском Граде есть несколько кафе и какие-то запутанные переходы.
И все. Такой туристический слон, раздутый из мухи.

Это единственная фотография из Люблянского Града.

Зато с высоты довольно неплохие виды на Любляну.
Предупреждаю сразу - те фотографии, где хоть немного проглядывал город Новосибирск сразу отправлялись в мусорную корзину.

Горы. Совсем рядом.

Еще один взгляд на Град, издалека.

А мы опять пошли по набережной.

По дороге наткнулись на съемку какой-то то-ли передачи, то ли рекламы.
Девушку на высоких каблуках фотографировали какие-то обвешанные фотоаппаратами люди, другие люди совали ей микрофоны.
Я тоже сфотографировал не терять же зря момент. Вдруг это какая-то известная супер-модель.
Может, она высокие каблуки рекламирует.

Но движемся по Любляне дальше.
Фасад церкви Святого ... даже уже не помню какого святого. Внутри ничего особенного, а снаружи неплохо.

Ботинки на веревочках.
Название улицы - улица Сапожников.

Площадь перед Ратушей и Фонтан трех рек.

Еще раз Прешерн на площади Прешерна

Дальше мы поплыли по реке.
Совет тем, кто будет покупать билеты на речные катера - есть два типа прогулок. Одна на 45 минут и стоит 8 евро с человека, и вторая на час и стоит 10 евро. На второй к дополнительным четверти часа еще и едет гид. Посему рекомендую вторую.

Несколько скульптур.
Это такое современное искусство. Ни один современный европейский город не может чувствовать себя полноценным европейским городом, если его немного не изуродует современное искусство. Любляна не исключение.
Скорее всего эта скульптура называется "Три грации". Или, что более вероятно, "Три современные грации".
Высокие каблуки, нездоровая худоба, маленькая голова. Так современный художник видит свою современную музу. Даже трех муз.
Это вам не старомодный Прешерн.

И парочка скульптур перед парком Тиволи. Это уже почти классический стиль.
Сначала просто женщина. Тоже чья-то муза.

А теперь сам скульптор. Или скульпторша, ибо пол разобрать сложно, Это еще не современное исскуство, но уже ближе к современности.
Мечущийся человек потерял нечто и пытается это нечто найти.
Скульптура называется "Где же ты, моя любимая".

И сам парк Тиволи.
Тиволи - самый большой парк Любляны, общая площадь примерно 5 квадратных километров.
К сожалению, погода испортилась, начал собираться дождь, поэтому по всему парку мы пройтись не смогли.
Просто несколько фотографий.

Замок Тиволи и дорога к замку.

Сам парк красив и приятен, но погода помешала и пройтись по нему и сделать снимки.
Поэтому только то, что получилось.

При выходе из парка сидит такой бронзовый человек. Не знаю кто это, но явно человек хороший..

И напоследок. Вот такой замечательный человек стоит рядом с парламентом. Сразу видно - решительный человек, такой зря слов на ветер не бросает.
Если бы еще знать, кто это такой...

И еще напоследок, если вдруг возникли возникли какие-то финансовые трудности, то отчаиваться не надо. Потому как Борис заплатил за все.

Следующий пункт поездки - Марибор.

Столица Словении расположена почти в самом центре страны.
С одной стороны это хорошо - все дороги ведут в ~~Рим~~ Любляну.
С другой стороны это не хорошо - если надо проехать из Бледа в Марибор, то все равно надо ехать через Любляну.

В Любляне живет почти 300 тысяч человек. Вместе с пригородами в районе столицы живет почти полмиллиона. Вроде немного, но это четверть населения всей страны.

Итак, мы поехали в Любляну. На въезде мы попали в город Новосибирск. То есть не совсем Новосибирск, но нечто похожее - типовые серые советские девятиэтажки с застекленными балконами, какие-то не очень ухоженные тротуары, мало зелени. После Порторожа, Бледа и других мест контраст был поразительный.
Новосибирск преследовал нас почти до самого центра города.
(Мне интересно, откуда у югославов типовая серая советская застройка? Вроде Тито с советскими вождями не сильно дружил)
Итак, мы доехали до центра. Центр Любляны уже не так похож на среднесибирские города, и это не могло не радовать.

Университет. В нем учится почти 50 тысяч человек, так написано на сайте.
Лично мне не верится, если каждый шестой житель города - студент, то кто тогда работает?
Но университет красивый.

Скульптура перед университетом. Она что-то символизирует, а что конкретно - непонятно.

Памятник Наполеону.
Наверное это единственный памятник Наполеону в мире (не считая Франции, французы даже маркизу де Сад памятник поставили).
Почему Наполеону - потому как французская армия освободила словенцев от итальянцев, что не помешало им (словенцам) почти тут же попасть под управление австрийцев.
Но тем не менее благодарные словенцы считают, что Наполеон принес им свободу.

Местный оперный театр. Довольно оригинальное здание. И скульптура тоже неплохая.

Это вроде как здание архитектурного факультета. Впрочем, в этом я не уверен.

Просто улица. Красиво, однако.

Набережная реки Любляница.

Кафе прямо на набережной.

Еще одна улица, даже улочка. Вот такая узкая. Посредине что-то от современного искусства, наверное это что-то символизирует.

Площадь Прешерна.
Прешерн - это такой словенский Пушкин, словенское "наше все". Рядом с ним его возлюбленная, почему-то полуодетая.
Настоящая муза должна быть такой, полуодетой.
Вот так они и стоят, бронзовый словенский Александр Сергеевич и полуобнаженная Муза Поэта.
Стоят на площади Прешерна.

Францизсканский монастырь и трехчастный мост.
Почему-то люблянцы ужасно гордятся этим мостом.
Я там был, постоял на мосту, даже прошелся. Еще раз прошелся.
Мост как мост. Даже ни разу не загордился, что неоднократно ходил по мосту.

Красивые дома на площади Прешерна.

Гостильня - это то место, где едят, а Сокол - это сокол. Птица такая.
Кстати, это не российский флаг на здании. А совсем даже словенский.

Собор Святого Николая нормально сфотографировать не удалось.
Он настолько большой, что просто не влазил в кадр, а отходить особо было некуда - позади ~~Москва~~ другие здания.
Поэтому пока только двери в собор и внутреннее убранство.
Потом будут еще фотографии Любляны с высоты Града, там будет вид на собор сверху.

Символ Любляны - Дракон. Точнее, мост с драконами.
В Санкт-Петербурге есть мост с конями, а в Любляне есть мост с драконами.

На драконах пока закончим первую часть.
Продолжение во второй части.

Все-таки словенксий язык очень красивый.
Чего только стоят названия городов - Ribčev Laz, Mojstrana, Novo Mesto, Lopata, Srednja Vas v Bohinju, Črni Kal ...
Последнее название не то, что кто-то мог подумать, а Черная Глина (или Черный Пруд).

Но тот самый Рибчев Лаз. Удивительно красивое место, прямо на берегу озера Бохинь.

Для начала, вид с горы Вогель

Но впереди начала еще одна фотография, тоже с горы Вогель.
Церковь Святого Духа.

Церковь довольно древняя, что в ней интересного - все статуи святых сделаны из фарфора.

Все, переходим к озеру Бохинь.
Памятник оленю. Зачем он там стоит и что он там делает - никто не знает. Но раз бронзовый олень стоит на постаменте - значит это кому-то нужно.

Вид на озеро.
Про "белеет парус одинокий" ничего не говорим, он и так белеет.

Параплан. С максимальныи приближением.

И так, как это смотрелось с земли. Маленькая точка на фоне облака над горой.

Озеро. Или jezero по-словенски.

Церковь Иоанна Крестителя.
В путеводителе написано, что это самое фотографируемое место в Словении. Если самое фотографируемое, то я тоже приобщился к большинству, сфотографировал.
Красиво.

Снаружи церкви.
Фреска неотреставрированная.

И внутри. После реставрации. Явно поработал современный художник-примитивист.
У него свой взгляд на мир.
Хотя получилось неплохо, на мой взгляд.

И еще озеро.

Красиво там...

А мы поехали дальше, следующая остановка - столица Словении Любляна.

На гору Вогель можно добраться несколькими путями. Можно пешком (долго), можно на машине (тоже не быстро) и можно на фуникулере.
Вот он, этот фуникулер. Точнее, тросы по которым движется кабинка фуникулера.

Конечная точка - вот тот маленький домик на вершине горы на фотографии.
На самом деле домик имеет почти 4 этажа в высоту и расположен на высотре более полутора километра.
В кабину фуникулера может набиться до 80 человеческих особей, а время в пути - примерно 8 минут.
Кстати, если боитесь высоты - вниз лучше не смотреть. И уши закладывает, что при подъеме, что при спуске.

С Вогеля отрываются шикарнейшие виды.
Это Триглав, самая высокая гора Юлийских Альп и символ Словении.

Поляна между горами

Озеро Бохинь.
Длина береговой линии - 14 километров. В отличие от Бледа, с его 7 километрами по периметру, озеро Бохинь обойти можно, но сложно. Любое строительство в районе Бохиня запрешено - заповедник. Поэтому круговой пешеходной дорожки вокруг озера нет. А жаль, мы бы прошлись.
Как приятно было совершать вечерний моцион вокруг Бледа... Кто там был - нас поймет.

На самой горе летом делать особо нечего. Это лыжный курорт, со всей лыжной и окололыжной инфраструктурой, которая летом просто закрывается.
Четырехэтажная гостиница работает только зимой, разнообразные циммеры тоже закрыты до наступления сезона.
Что можно делать делать летом на горе - есть в кафе, любоваться видами. Виды потрясающие, это да, но сколько можно есть и сколько можно любоваться видами?

Еще несколько фотографий:
Циммер. Сам циммер закрыт, но летом внутри работает пицеррия.

Подъемники. Тоже работают только зимой.

Словения - католическая страна. поэтому изображения Девы Марии встречаются если не очень часто, то довольно нередко. На горе такое изображение стоять просто обязано.

И до "Мурки" всего 80 метров.
Это повезло, только вот летом "Мурка" закрыта. Какая незадача ...

Обратно мы спускались в окружении израильтян.
Как оказалось, ранее на гору приехела организованная израильская группа.

Если бы проводились международные соревнования по шумности среди народов, то израильтяне бы получили звание чемпионов с легкостью. Конечно, итальянцы шумнее, но итальянцы еще и жестикулируют при разговоре. Если взять среднестатического итальянца и связать ему руки, то можно несколько минут побыть в тишине. У израильтян связь между вербальным и невербальным выражена более слабо, поэтому нам на всем протяжени спуска с горы пришлось выслушивать про эйзе охель и ахи золь. Узнали много интересного.
Особенно надо учесть, что для среднестатического израильтянина абсолютно не играет никакой роли расстояние, на котором находится его собеседник. Способность громогласно общаться израильтяне развивают с раннего детства. Я иногда не могу понять для чего израильтянам телефоны, в принципе собеседник в Тель-Авиве мог бы спокойно пообщаться со своим другом где-нибудь в Петах-Тикве даже без помощи техники.
Ну да ладно.
Мы благополучно спустились, израильтяне погрузились в автобус, а мы поехали к себе в Блед через замечательное место под названием Рибчев Лаз.

Ну вот, наконец-то добрались до Бохиня.
Для нас Бохинь начался с водопада Савица.

Путеводитель советовал проехать к городку Уканц, там сесть на катер, а катер должен был умчать нас ~~в неведомую даль~~ к водопаду и к фуникулеру на гору Вогель.
Мы люди дисциплинированные, делали так, как написано. Но по дороге увидели съезд к водопаду и подумали: "А зачем нам этот Уканц?"
Вот так мы не попали в Уканц.

Дорога к водопаду оказалась ... я уже писал про словенские дороги. Они либо очень хорошие, либо никакие. Эта дорога была никакой.
Я не хочу сказать ничего плохого про покрытие - асфальт неплохого качества. Я даже не хочу ничего сказать о людях, страдающих от недостатка движения, и потому восполняющих недостаток активныными действиями - о пеших туристах и о велосипедистах. Правда, никак не могу понять - неужели все пешие туристы и велосипедисты состоят в тайном ордене самоубийц? Иначе зачем бросаться под колеса автомобиля со всей присущей только пешим туристам и велосипедистам серьезностью. Или, возможно, они никогда не видели автомобиль? Потому и бросаются в надежде получше разглядеть этого железного коня и по возвращении рассказать соплеменникам про чудесную шайтан-арбу.
Но вернемся к дороге. У меня нет никаких претензий к растительности - лес вокруг дороги просто восхитителен.
Претензия только одна - ширина этой самой дороги. Неужели словенские инженеры-дорожники не умеют проектировать дороги пошире, чтобы два машины спокойно могли разъехаться? Или эти инженеры страдают тяжелой формой агорофобии?

Ну да ладно, мы ехали-ехали и наконец приехали.
Итак, дано: лес, поляна. Асфальт закончился. Проезда вперед нет, развернуться нельзя - места нету, инженеры-агорофобы постарались. Для того, чтобы развернуться, надо въехать на поляну. А въезд на поляну платный.
Мы много проехали по Словении, более 1300 километров. В крупных городах есть парковки, они платные. В маленьких городах тоже есть парковки, частично платные, частично нет.
Но только лесная поляна перед подъемом на водопад Савица платная обязательно.

Дорога к водопаду (кстати, за вход на подъем к водопаду надо тоже платить) красива, прекрасна и относительно нелегка.
Нет, не надо карабкаться по отвестным скалам, к водопаду проложена хорошая дорога, со ступеньками, местами отдыха и прочим. Просто этих ступенек очень много...

Дорогу преграждает каменная река.

Вид на горы.
Кстати, высота гор около километра. Просто так, для сведения.

Виден кусочек озера Бохинь

И наконец пришли к водопаду.
Хороший водопад, вода падает. Люди вокруг стоят и смотрят. А вода падает и падает.

Высота левого рукава - 25 метров, правого - 75 метров.
Неплохой водопад, честное слово.

И мы пошли обратно.
Кстати, у них там проводится лотерея - надо запомнить точное количество ступенек, заполнить какую-то форму на кассе, записать это число. И можно выиграть какой-то приз. Возможно, бесплатную парковку на поляне.

А мы поехали дальше, к подъему на гору Вогель.

Дороги в Словении разные.
Есть скоростые шоссе, по-европейски хорошие (хотя на мой взгляд израильские скоростные шоссе будут получше), есть однополосные дороги и есть проселочные ... это уже не дороги.
К ущелью Винтгар ведет такая "это уже не дорога".
Само ущелье - что про него сказать? Там тихо, красиво, зелено, водно... Короче говоря, там хорошо.
Тихо журчит вода, изредка взревывают туристы... Лепота.

Само ущелье недлинное, чуть больше полутора километров и заканчивается водопадом Шум. Шум - это имя водопада, потому как шумит.

От водопада можно или подняться по горе в лес, или вернуться обратно.

Для израильтян, измученных летом и видами пустынь Негев и Арава это просто незабываемое зрелище.
Потому как летом непересыхающая речка под ногами, зелень и тишина и весе это в разгар лета - это действительно нечто из разряда чудес.

Дальше будет много фотографий. Я тут выступаю в роли акына: что увидел - ~~о том и спел~~ то и сфотографировал.
Поэтому просто смотрите и наслаждайтесь (не придирайтесь особо к качеству фотографий, я не профессиональный фотограф).

Это еще не водопад, это пред-водопад.
Водопад скоро будет.

А вот это уже водопад Шум.
Высота падения воды - 13 метров. Не так, чтобы очень высоко, но неплохо.

На обратном пути.

Правда, чем-то похоже на барбоса?

Далее: поездка к озеру Бохинь с водопадом Савица, горой Вогель и прочими красивыми местами.

Город Блед, озеро Блед и Бледский Град.

Сам город Блед не представляет собой ничего интересного. Обычный курортный городок, небольшой, зеленый и прочее. Через городок проходит дорога на озеро Бохинь, поэтому траснпортная пробка там вечная.

А вот озеро Блед... недаром его называют жемчужиной Словении.

Вот такое это озеро

Но для начала сам город, чтобы не было большой путаницы

Городской фонтан. Идею позаимствовали у Салона-де-Прованс.

Домики на берегу озера.
Гостиницы, пансионаты, циммеры. Красиво.

Ну и само озеро.

Бледский Град, мы к нему еще вернемся

Островок посреди озера. Посреди островка церковь чего-то там связанное с Божьей Матерью. В церкви колокол, если позвонить в колокол и загадать желание, то Божья Матерь это желание исполнит. Поэтому колокол звонит непрерывно. Много у людей желаний, однако.

На островке.

На островок можно попасть на такой гондоле

В такую лодочку набивается человек 15 - 20. Когда все усаживаются, гондольер берет в руки весла и стоят гребет по направлению к острову. Время в пути - примерно полчаса. Потом полчаса на острове (откровенно говоря, делать там особо нечего, даже полчаса - это слишком) и потом еще полчаса на обратный путь. Стоит это удовольствие 12 евро с человека.
Я бы сказал, что это по Божески, в Венеции за такую же поездку берут 100 евро как минимум.

Град. Вот он, на скале.

Во времена Югославии в Граде была летняя резиденция Тито.
Как ни странно, но в Словении почему-то любят Тито, можно спокойно купить его портреты, высказывания, прочее. В музее Любляны даже есть компьютерная игра, что-то вроде "Порадуй Президента". Что интересно, его не называют по имени, а именно так - Президент. Или официально - Президент Тито.
При всем при том город Веление после смерти Тито переименовали в Титово Веление, а после распада Югославии обратно вернули его прежнее название.
Ну да ладно, Град.

В любом уважающем себя словенском городе просто обязан быть дракон. Блед не исключение. Вот он вам - бледский дракон.

А вообще в Граде не так интерсено, как казалось на первый взгляд.

И напоследок - вечерние фотографии Бледского озера.

Сразу отвечу на вопрос, почему снимки получились разные - это все снималось несколько дней. Утром, вечером, в ясную погоду, при пасмурном небе. Поэтому все снимки немного отличаются.

Следующий пункт - ущелье Винтгар.

По дороге в Блед заехали в еще одну знаменитую пещеру - Шкоцианскую Яму.

Почему-то этой пещерой все нас пугали - 600 ступенек вниз, потом 600 ступенек вверх, потом куда-то надо лезть.
Так вот, нет таких ужасов. Сначала надо купить билет. Потом ждать указанного на билете времени. Потом строем идти ко входу в пещеру, это около километра, спуск очень цивильный, дорога через лес, ступеньки удачные. Что еще нужно человеку для полного счастья?
Потом большую толпу людей разбивают на маленькие группы и по бетонному проходу вперед, в пещеру.
В пещере тоже запрещено фотографировать. С чем связан этот запрет - непонятно, хотя в самой пещере настолько темно, что даже трипод не спасает.
И пещера не просто красивая, а очень красивая. В отличие от Постойнской Ямы, которая практически вся лежит в одной плоскости, Шкоцианская Яма - это постоянные спуски, подъемы, повороты. И в конце-концов вы попадаете в огромный каменный мешок. Такой огромный, что нет ощущения замкнутого пространства. Высота этого нерукотворного зала метров 350, если не больше. Внизу течет река, которая так и называется Река.

Несколько фотографий, на которых хоть что-то можно разглядеть.

Ущелье, внизу река Река. Кажется, что ущелье неглубокое, хотя там высота не менее сотни метров.

Это уже выход из пещеры.

И уже фото на поверхности.
Выход из пещеры (или вход в нее)

Водопады.

Туда наверх надо забраться, оттуда начинался маршрут.
На самом деле не все так страшно, вверх везет фуникулер.

Озеро.

Можно было продолжить путешествие, для желающих есть возможность заказать дополнительный тур - поездка на лодке по реке в пещере.
Но мы поехали в Блед.

Про Копер в путеводителе написано что "туристы считают это город индустриальным и стараются его избегать".
В самом деле, посмотрев на это пейзаж трудно заподозрить, что в городе может быть что-то заслуживающее внимания.

По дороге в Порторож мы попали в пробку.
Все-таки израильские водители очень избалованные. Раздельная система светофоров, когда при повороте налево не надо пропускать встречный автомобиль; передача о состоянии движения на дорогах каждые 10 минут по Гальгалац; программы Waze и Google traffic... В Словении ничего этого нет. То есть Waze вроде как работал, но пробки не показывал. Причем работал с такими ошибками, что мы переключились на Google.

Итак, скоростное шоссе. Все стоят. Не медленно едут, а стоят. Рядом с нами стоят два мотоцикла с немецкими номерами.
Люди, вы когда-нибудь видели, чтобы мотоциклы стояли в пробке? Мотоцикл для того и придуман, чтобы пробки объезжать. Но у немецких мотоциклистов собственная гордость, и мотоциклы послушно стояли наравне с автомобилями. Я теперь знаю, отчего бывают пробки в Европе. Это все из-за дисциплинированных немцев.
Чтобы хоть как-то объехать пробку мы и заехали в Копер.

Еще в конце 19 века Копер был островом. Но уже в начале века двадцатого пролив между островом и материком засыпали, и теперь уже никто не может сказать что Копер не был частью материка. А еще в Копере была венецианская администрация, которая управляла всей жизнью в этом регионе.

Найти старый город оказалось непросто. Мы точно знали, что он где-то есть. Но все время попадали в каие-то торговые центры, какие-то дорожные развязки с большим количеством съездов. В конце концов припарковались на набережной, зашли в первый попавшийся проулок, а там:

Бывшее здание венецианской таможни.

Вышли на площадь. Такое ощущение, что попали в Италию.
Красиво, тихо, людей почти нет.

Искажения объектива.
Обидно. Никто не хочет подарить мне tilt-shift объектив? Ну да ладно, накоплю и сам куплю.

На эту башню мы потом залезли. Не могу сказать, что виды оттуда уж очень потрясающие, но довольно неплохие.

Домики на набережной

Дверная ручка с символом Копера.

И несколько видов с высоты, с колокольни.

Неплохой городок, мне понравился. Будете в тех краях - обязательно посетите это место.
Еще несколько домиков, все в таком итальянско-венецианском стиле.

Случайно тут нет какого-нибудь мультимиллионера? Отреставрировать всю эту красоту - цены ей не будет.

На этом с Копером заканчиваем.
Впереди жемчужины Словении - озера Блед и Бохинь.

Пред - над, яма - пещера, град - замок. В переводе со словенского Предъямский Град - Замок над Пещерой.

В средние века любимым занятием всех владельцев замков по всей Европе были войнушки. Нравы тогда были простые - или ты отберешь замок у соседа, или сосед отберет замок у тебя. Третьего не дано.
При всем при этом владельцы замков обычно слыли меценатами, покровителями исскуства и прочего. Подданые даже давали им такие забавные прозвища, как "Добрый", "Красивый", "Короткий", "Жестокий", "Темный", Косой" ...
Хорошие такие прозвища, характеристики почти что.
Но о короле Педро Жестоком расскажу, когда буду писать про Толедо. А про то как славно подрались короли Рене Добрый и Филипп Добрый я уже писал.

Итак, в замке над пещерой жили многие разные властвующие особы. Наиболее известен некий Эразм Луеггер (или Лугер).
В те времена в замке обычно не жили, в замках спасались от всяких разных добрых королей. Рыцарь Эразм не был исключением. Когда пришли очередные добрые друзья, Эразм заперся в замке и сидел там более года. Среди осаждавших замок начался голод и, чтобы они себя получше чувствовали, Эразм то сбрасывал им с высоты замка то свежую вишню с клубникой, то тушу зажаренного быка. Развлекался он так, потому что времена были суровые, телевизора еще не было, Интернета тоже. А долгие зимние вечера надо же как-то коротать.
Короче говоря, ни одно доброе дело того времени не могло остаться безнаказанным. В один далеко не лучший для Эразма день враги выследили его у выхода из пещеры и убили выстрелом из пушки.
Это очень печальная история... Люди, никогда не угощайте своих врагов ни вишней, ни клубникой, ни тем более не сбрасывайте им на головы целые туши зажаренных быков.

Продолжаем.
Это верхний лаз в пещеру уже над замком. Пещера ведет прямо к вершине горы. К сожалению, этот путь сейчас закрыт.

А это вид из замка на городок Предъяма.

Примерно так выглядел рыцарь Эразм.

А это вход в нижнюю пещеру.
Мы в нее не пошли, там огромное количество летучих мышей. Для посещения этой пещеры надо брать с собой запасную одежду, а мы были экономны и ленивы.

Следующий пункт маршрута - Копер.

В русскоязычной литературе почему-то принято обознчать это место место как Постойна Яма.
Люди, не верьте тем, кто так пишет. Постойна - это город рядом с пещерой, а сама пещера - Постойнска.
Яма на словенском - это пещера.
Вообще словенский язык очень интересен, и для русскоязычного уха кажется очень смешным. Даже смешнее чешского, хотя знаменитое чешское "Позор, полиция воруе" ничто не переплюнет.
Яма - пещера, град - замок, спасибо - хвала, большое спасибо - хвала лепа, добро пожаловать - добродошли, спасибо за посещение - хвала за обиск, пожалуйста - просим, скорость - хитрость, стоимость - вредность, до свидания - досвиданья... Хороший язык, мне понравился.

Пещера. Пещера огромна, красива, знаменита и прочее и прочее и прочее. И в самом деле очень красива и очень огромна и очень знаменита.
Впервые по пещере прошли туристы в 1819 году. Это не опечатка. Еще до выступления декабристов в России по Постойнской яме расхаживали туристы и любовались ее красотами.
Потом в пещере проложиди железную дорогу, кстати говоря, первую в мире пещерную железную дорогу. Электрическое освещение в пещере появилось на три года раньше уличного электрического освещения в Лондоне.
Вся европейская знать 19 века считала своим долгом хоть раз в жизни побывать в пещере. Император Франц-Иосиф даже венчался в пещере, настолько там было красиво и приятно.
Во времена Союза в пещеру привозили Никиту Сергеевича и Леонида Ильича. Правда, Тито они не смогли убедить стать ортодоксальным коммунистом, и Югославия до самого своего распада оставалась полусоцалистической.

Но что нам до Тито и всяких Хрущевых. Пещера интереснее.

Предупреждаю сразу - фотографии не получились. То, что будет здесь выложено - очень жалкое подобие того великолепия, которое создала природа.
В пещере довольно прохладно, около 10 градусов, и очень высокая влажность. И еще не очень хорошее освещение. И еще запрещают фотографировать.
Рядом со мной бегали какие-то ребята с фотоаппаратами и триподами. А я человек ленивый, я трипод оставил в Израиле - чего таскать пару лишних килограмм, когда все можно снять с рук. Поэтому практически все фотографии оказались размытыми. А очень жаль, там очень-очень-очень красиво.
Резюме - не ленитесь.

На фотографиях сталактиты и сталагмиты кажутся маленькими. Реально они очень большие, на некоторых снимках видны люди. Просто сравните.

Я уже говорил, что в пещерах запрещено снимать. Почему - непонятно. Я с кучкой людей с фотоаппаратами специально отстал от основной группы, чтобы никто не мешал вволю щелкать объективом. Так нас догнала следующая группа, и ее гид постоянно стонал "Please, don't photo. Please, respect the cave".
Ага, respect the cave.
Для начала в эту пещеру водили всяких Францев-Иосифов, и освещали им путь коптящими керосиновыми лампами. Потом запустили паровоз, настоящий паровоз, с дровами и с топкой, в которой эти дрова горели. Потом, во время Первой мировой войны туда поместили военнопленных. Потом, в те же самые годы через пещеру прошла итальянская армия.
Во время Второй мировой войны немцы устроили в пещере склад горючего. Партизаны это горючее подожгли, и пожар длился целую неделю. Копоть от пожара осталась в пещере навсегда.
Сегодня стараются современные вандалы. Вот такой сталактит с надписью "Здесь были Киса и Ося" на всех языках.

После этого причитания "No photo, respect the cave" кажутся немного неуместными.
Мда ... И эти люди запрещают нам ~~ковыряться в носу~~ фотографировать. Куда катится мир ...

И немного для контраста.
Река Пивка, рядом со входом в пещеру. Эта самая река и создала эту самую пещеру, а на вид такая тихая и безобидная.

И напоследок - потолок кафе рядом с пещерой.
Оригинально.

Пиран. Ах, Пиран... Ах, Пиран!
Про Пиран я был наслышан. Наслышан настолько, что думал, что попаду в супер-супер-супер-романтичное место, туда, где Ромео до сих пор поет романсы Джульете, а Монтекки и Капулетти забыли давные сорры и поят друг друга кьянти, непрерывно услаждая слух "Неаполитанскими песенками".
Люди! Будьте бдительны! Не верьте тому, что говорят другие люди, побывавшие в других краях и видевшие мир своими глазами!
Ну, попали мы в Пиран. Ну ах! Но не Ах-ах-ах.

Что-то я отвлекся.
Пиран спокойно расположился на маленьком полуострове. В отличие от оккупированого аристократами Порторожа, которые мазались лечебной грязью и потом немытыми томно совершали променад по набережной, Пиран изначально был городом рыбаков и контрабандистов. Точнее, был городом пиратов и воинов. Потому как ремесло пирата гораздо более прибыльное, чем нудная ловля рыбы.

Вообще эта часть Словении долгое время была под властью Италии, а если более точно - то под властью Венеции. Итальянское присуствие очень чувствуется, особенно в архитектуре.

Памятник композитору Таразини. Что он написал - никто не знает, но он родился и прожил всю свою жизнь в Пиране, и потому благодарные пиранцы поставили ему памятник.
Памятник Джузеппе Тартини.
Вообще о жизни этого человека можно снимать фильм, получится кассовый триллер.
Папа - солевар, мама - из аристократической семьи. Семья видела в нем будущего великого церковного деятеля, а он уехал в Падую, где начал учиться на юриста. Потом выкрал племянницу некоего могущественного кардинала и женился на ней. Из-за этого долго скрывался от римской полиции. Скрываясь, попал в монастырь, где прожил несколько лет под чужим именем. Потом жил в разных европейских городах. В Праге присуствовал на коронации Карла Шестого. И в конечном итоге стал великим скрипачом. Не просто великим, а его приемы игры до сих пор считаются эталонными.
Спасибо

feya_d, иначе я бы ничего не знал об этом удивительном человеке.

Вид на Пиран с моря

И со стороны гавани

Вид на Триестский залив.
Расстояние от Пирана до Порторожа около 5 километров, а до Триеста - не более километров 20.
А еще из Пирана плавает катер в Венецию, время в пути 3 часа.

Крепость. Мы в нее не пошли, сам не знаю почему. Обычно, если есть какая-либо крепость, да еще на возвышенности - то обязательно надо на нее залезть.
Но в Пиране у нас почему-то это не произошло.

Еще несколько фотографий города.
На самом деле городок очень неплохой, даже романтичный.
Еще бы все дома там отреставрировать - была бы просто сказка, а не город.

Улицы в Пиране, как и в любом уважающем себя европейском городе, ведущем свою родословную из глубин веков, узкие.
Причем названия не всегда средневековые. Там есть Марксова улица и Энгельсова улица, в честь Маркса и Энгельса, соответственно.

Помните черную кошку из "Место встречи изменить нельзя"?
Вот она. Добралась до Андриатики.

Ресторанчики на набережной. Очень романтично - зайти в ресторан, наесться до отвала и потом, отвалившись, смотреть на звезды. Или на тучи, что там на небе будет в тот момент.

Ни за что не догадаетесь, что это такое.
Это арбуз. Вот такой красивый. И вот в этих ресторанчиках его можно вот так взять и съесть.

Далее - пещеры, Копер, Блед и Бохинь, Любляна и далее по маршруту.

Давно ничего не писал.
За это время (что не писал) успел съездить в Лондон (спонтанно, отчет еще будет, когда-нибудь) и в Словению (поездка была заранее спланирована).

Итак, Словения.
Август - пора отпусков. Если не во всем мире, то в Северном полушарии. Поэтому в августе все куда-то едут.
А еще в августе жарко. Если брать Израиль, то в Израиле в августе очень жарко. Даже очень. Поэтому на работе нас принудительно отправляют в отпуска - зачем нужен такой работник, который размяк как медуза, и думает не о работе, а о море... О прохладном море и о местах, где летом идут дожди...
Вот мы и поехали. Точнее, вот мы и полетели.
Лето - не только пора отпусков. Летом все авиакомпании мира (ну может не мира, но всего Северного полушария точно) радуются жизни. Потому как пассажиров много, рейсов мало, и цены можно задирать до небес. Причем цена на качество обслуживания никак не влияет, я бы даже сказал, наоборот, чем выше цена - тем хуже обслуживание.
К тому же надо учесть прелестную привычку израильтян - если ехать за границу, то ехать всей семьей. При этом совсем не важно, что самому младшему члену семьи может быть пару месяцев от роду - если надо ехать, то значит надо ехать.
Итак, прилетели в Словению, точнее в Любляну, а если еще точнее - то в международный аэропорт Брник. Это он так пишется, Брник. Как читается - сказать сложно, вроде так же. У меня не получилось это выговорить с первого раза.
Аэропорт маленький, все проверки проходятся быстро. Словения вообще небольшая страна, по территории такая же как Израиль. Только Израиль вытянут с севера на юг, а Словения компактная, в центре страны столица, на расстоянии пару десятков километров (ну пару сотен километров) все основные города. И население всего 2 миллиона человек, что в 4 раза меньше чем в Израиле.

Итак, прилетели, получили машину... Чем мне нравятся крупные прокатные компании - заказываешь один тип машины, получаешь классом выше. За те же деньги. И это приятно.
Во Франции мы заказали Renault Megane. Получили Audi A7. (Любит ли кто-нибудь Audi так, как люблю его я? Впрочем, я об этом уже спрашивал)
В Словении заказали Volkswagen Golf. Получили Mercedes B180. Э... Ну Мерседес. Ну неплохой. Но Ауди все равно как-то лучше, на мой непросвещенный взгляд.
Получили и поехали прямо в славный город Порторож. Или Портороз. Замечательный город, у него целых два имени.

Словени не очень повезло с морем. То есть море вроде как есть. Только берег каменный, и глубина сразу, без перехода. Чтобы хоть немного развлечь туристов привезли песок, много песка. Песка хватило только на Порторож, в остальных местах одни камни. Как выглядит обычный пляж в лруг местах на побережье - асфальт. Еще асфальт. Еще асфальт. Много асфальта. Там, где асфальт заканчивается - начинается море. Чтобы люди не падали прямо в воду через каждые метров 30 - 50 в асфальт вкопаны лесенки. Спустился по лесенке, поплескался, опять забрался (по лесенке) и можно понежиться на асфальте. Экзотика и романтика.

Это хороший пляж, с привозным песком.
И с казино. Это во Франции жестко соблюдается принцип: один город - одно казино. В Словении такого нет, чем больше казино - тем лучше. В Портороже я насчитал штук 6 казино, может их даже больше.