Неаполь, продолжение

Продолжаем двигаться по Неаполю.

Дуомо.
В каждом уважающем себя итальянском городе обязан быть Кафедральный Собор. В Неаполе он достаточно скромный, не такой, как в Милане.



Собор высокий, а улица узкая. Фотографировать его довольно проблематично.
Чтобы сфотографировать, надо перейти на другую сторону улицы.
А чтобы перейти на другую сторону улицы, надо довольно сильно напрячься.


Вы думаете, как было открыто броуновское движение?
Забудьте про наблюдения о хаотичном движении мелких частиц пыльцы в жидкости, заодно забудьте о всяких постоянных Больцмана, постоянных Авогадро, уравнениях Ланжевена. Это все неправда, это придумали люди, никогда не бывавшие в Неаполе.
На самом деле все было так: в 1827 году английский, а точнее - шотландский ботаник Роберт Броун (на самом деле его фамилия звучит как Браун) прибыл в Неаполь. Он поселился в гостинице, открыл окно и посмотрел на дорожное движение.
"Wow" - сказал Браун, - "как интересно они они ездят. В их перемещениях нет никакой закономерности."
Так было открыто броуновское движение.
Это уже потом всякие ученые люди пытались подвести солидную научную базу под это эпохальное открытие.
А неаполитанцы так ездят до сих пор.

Я, грешным делом думал, что израильтяне довольно небрежны в перемешениях по израильским дорогам.
Вот едет израильтянин в крайнем левом ряду, едет себе. Неспешно, по скоростной трассе. А он не спешит, и едет со средней скоростью 45 км/час. Потому что ехать в крайнем левом ряду круто, а спешить особо не надо, в пути надо сделать много дел - побриться, покурить, выпить чашечку кофе, поговорить по телефону, насладиться жизнью, пообщаться с друзьями... Что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить свою старость?

Если едет не израильтянин, а израильянка, то тут ситуация становится сложнее - среднестатистическая израильтянка не бреется. Вместо этого она для начинает красить губы. Потом критически смотрит на себя в зеркало. Вид в зеркале ей категорически не нравится, и она стирает всю губную покраску. И начинает красить губы заново. И опять смотрит в зеркало. И ей опять вид вид не нравится. И она опять начинает стирать все, что накрасила. И так она попала бы в бесконечный цикл, из которого не смогла бы самостоятельно выйти (см. алгоритм Тьюринга), но помада в тюбике внезапно заканчивается. Тогда она начинает красить ногти. С маникюром повторяется та же история. Потом израильтянка начинает поправлять прическу. Так как делать макияж в одиночестве неудобно, то израильтянка все время общается с подругой по телефону. Подруга тем временем занимается таким же нанесением боевой раскраски на тело, в такой же машине, и едет на такой же скорости, в таком же крайнем левом ряду. Причем, если израильтянин едет в крайнем левом ряду потому, что в левом ряду ехать круто, то израильтянка едет в левом ряду, потому что ей через километров 15-20-25 надо сворачивать налево. А к такому опасному маневру на дороге надо подготовиться заранее, желательно за несколько дней.

Едет себе израильтянин (или израильтянка) в своем крайнем левом ряду, и тут внезапно вспоминает, что надо срочно повернуть направо. В принципе, среднестатистический израильский водитель точно знает, что он куда-то едет, но насчет конечной цели у него всегда есть определенные сомнения.
И он начинает поворачивать направо. А перед ним выстраивается очередь из таких же как он, израильтян, и все они внезапно поворачивают направо. Так образуется пробка, стоя в которой среднестатический израильтянин ругает правительство, ООН и остальных среднестатических израильтян.

Так вот, по сравнению с неаполитанцами израильские водители - очень законопослушные люди.
Для неаполитанского водителя есть одно правило - если ему надо ехать - он едет. Если ему надо остановиться - он останавливается.
Какие-то досадные мелочи, вроде дорожных знаков, красного света светофора, двойной сплошной полосы, запрещающих знаков, помехи справа / слева / сбоку / снизу (нужное подчеркнуть) вопринимаются неаполитанским водителем как нечно абсолютно несущественное.
Поэтому неаполитанский водитель едет на красный и тормозит на зеленый, уступает дорогу тем, кто едет слева и не пропускает тех, кто справа.
Проезд под "кирпич", выезд на встречную полосу или пересечение двойной сплошной полосы - это абсолютно нормальное действо, а на скоростной режим вообще никто не обращает внимания. Никто - производное от слова "абсолютно", полиция ездит так же и не реагирует никак. Потому что в полиции служат те же самые неаполитанские водители.

Израильские пешеходы иногда переходят улицу по диагонали. Это просто так, потому что так удобнее. Переходить улицу перпендикулярно не так так интересно, а по диагонали - гораздо веселее.
Неаполитанские пешеходы переходят улицу... У меня не настолько богатый словарный запас, чтобы описать процесс перехода улицы в Неаполе.
Если коротко, то неаполитанские пешеходы переходят улицу так, как они хотят. И в этом есть определенный смысл - хаосу можно противопоставить только хаос.

Для того, чтобы неаполитанские пешеходы хоть как-то обращали внимание на неполитанские машины, неаполитанские водители непрерывно сигналят.
А что, очень удобно. Слышишь сигнал - значит где-то рядом движется машина. Если сигнал очень громкий - значит, машина где-то близко.
А если кто-то тебя толкает - значит, машина прямо за тобой.

Но я сильно отвлекся.
Кафедральный Собор в полный рост.



Внутри Собора





Пол в Соборе.
Иллюзия объема. Довольно оригинально.



Рядом еще один собор, в котором, как написано в русской версии рекламного буклета, сокровищ больше, чем в Эрмитаже.
Потому что в этом соборе есть мощи святого ... уже не помню какого святого, и мощи святой ... тоже не помню какой святой.
А ведь они правы, в Эрмитаже  в самом деле частей скелетов святых нет.







А мы двинемся дальше, в сторону Испанских кварталов. Это туда, где узкие переулки, и чем особо знаменит Неаполь у туристов.
И еще там процветает знаменитая неаполитанская мафия.



Улица с двусторонним движением





Улица с одностронним движением.
Обычный неаполитанский водитель решил припарковаться и немного подкрепиться пастой и пиццей.





Как они там живут? Я этого не понимаю. Честное слово.
А запахи... такое ощущение, что попал в Индию, только с более холодным климатом.



Еще улица с двустронним движением







Это уже более парадная улица, туристическая, на ней относительно чисто.



Заброшенная церковь



Вход в катакомбы.



Мы пошли в другие катакомбы, вот в этой церкви.
Ну что сказать, римские катакомбы гораздо более впечатляющие.



Немного позитива. Пиццерия готова к Пасхе.



И немного негатива - граффити на тенах.





Двигаемся дальше.

Современная святая на фасаде современной церкви



Памятник Данте
(Кажется, что это Данте)









Выступление уличных артистов



Пока мы так ходили, совсем стемнело.
В темноте узкие улочки кажутся гораздо более романтичными.



И, напоследок, две фотографии

Сувенирный киоск.
Флаги (слева направо) - ЛГБТ сообщества, Италии, Палестинской автономии, Веселый Роджер
При чем тут Палестинская автономия - не совсем понятно, но, судя по расположению, Палестинская автономия находится между ребятами из ЛГБТ и пиратами.
Тогда при чем тут Италия?



Реклама пиццы на всех языках.
Причем на всех языках написано - "для туристов и неаполитанцев". И только на русском - "для русских и неаполитанцев".
Наверное, это специально для "русского мира"?
Причем специально, чтобы унизить, написали все слова с ошибками.
Злые они, это неаполитанцы. Мафиози.




Продолжение следует.

Остров Искья

Устав бродить по Неаполю, мы поплыли на остров Искью, благо плыть на комфортабельном кораблике от Неаполя всего час.
Все было очень даже хорошо, но в пути половина нашего дружного коллектива была сражена морской болезнью.
И поэтому обратно мы плыли не на быстроходном катере, а на медленном пароме, с заходом на остров Прочида.
Тоже неплохо, на Прочиду посмотрели.
Причем что удивительно - быстроходный катер плывет 1 час, а медленный паром с заходом в порт другого острова - 1 час и 15 минут.
Чудеса еще встречаются.

Итак, отплыли из Неаполя.



Неаполь издалека очень даже неплох. И даже сказал бы, живописен.
Это потому что издалека мафия не заметна.









Везувий за бортом



Вот мы плыли, плыли, и наконец приплыли.
Встречайте, остров Искья.



Кораблик "Чунга-Чанга"



Остров Искья знаменит тремя вещами:
- Арагонским замком
- термальными источниками
- ботаническим садом.
На термальные источники мы не попали - день был не самый жаркий, купаться не хотелось совершенно, а на местное чудо природы - нерегулярно работающий гейзер надо было добираться довольно далеко. К тому же гейзер нерегулярный, иногда надо ждать выброса пара несколько дней.
Про ботанический сад рассказ будет потом, а пока - Арагонский замок.





Сам замок, точнее первая укрепленная крепость на этом месте впервые был построен на этом месте сицилийцами еще в V веке до нашей эры.
Потом с ним было много перепетий, потом в XV веке замок, находящийся на островке, соединили мостом с большим островом; потом им владела поэтесса Витториа Колонна, маркиза де Пескара (конечно же, все слышали и знают эту поэтессу, разбуди любого среди ночи - он тут же процитирует пару наиболее запомнившихся строф); потом там был один монастырь; потом там был другой монастырь; потом там пряталось все население острова от пиратов...
А потом, в конце 20-х годов XX века, замок обветшал, и был продан некоему врачу за сумму в 6000 лир, что составляет по сегодняшним меркам 30 долларов.
Врач немного повладел замком и умер.
У врача было 4 сына.
Старший сын тоже немного повладел замком и тоже умер.
Следующий по старшинству сын повторил судьбу своего брата.
Следующий сын оказался мудрее. Он отказался от своей доли наследства и вообще уехад далеко-далеко.
И замок остался в распоряжении самого младшего сына.
Как ни странно, он жив по сей день. Ему уже далеко за 80 лет, он по прежнему живет в замке. Он ни разу не был женат, и все ждет свою половинку.
Поэтому дамы, если есть желание стать владелицей настоящего замка - стоит попытать судьбу, владелец замка ждет вас!

Виды из замка.
Искья - вулканический остров, причем на острове не один, а целых 3 вулкана. Не каждый остров может таким похвастаться.
Последнее извержение было в 1301 году, с тех пор вулканы молчат, а вот землятрясения бывают гораздо чаще.
Последнее землятрясение было в 1883 году, погибло почти 2500 человек, и 3 города были разрушены.



Вот он, самый главный вулкан



И внутри замка.
Надо сказать, что замок очень живописно выглядит снаружи, с него открываются прекрасные виды. А внутри совсем не так интересно.













Виды из замка

Остров Прочида







За нами внимательно наблюдает чайка



Вид на город Искью





После замка мы поехали в ботанический сад. И это была наша большая ошибка.
Автобусы на Искье ездят редко и нерегулярно. Дороги плохие и узкие. Машину на пару часов снять невозможно. Остается только такси.
Вообще, этот ботанический сад - отличный пример того, как из маленькой мухи раздувается огромный туристический слон.
Предыстория сада такова - жил да был английский композитор Вильям Тернер Волтон.
У англичан есть такая традиция - стать известным и поселиться в каком-нибудь заброшенном месте, желательно только чтобы климат был теплым.
Так вот, известный сэр Вильям Тернер Волтон поселился на Искье. Не просто поселился, а поселился с женой. И не просто с женой, а с молодой женой. То есть она была его моложе почти на 25 лет и откровенно скучала. Чтобы отвлечься от мыслей об итальянских загорелых рыбаках, молодая композиторова жена стала заниматься небольшим садиком, который потом превратился в огромный ботанический сад.
А потом она завещала его королевской семье.
Вот и вся история.

Сам сад неплохой, но, честное слово, есть множество садов не хуже.
Поэтому просто много фотографий.























На этом парк закончился.

На острове есть несколько городов.
Город Форио









На подходе к Форио мы поймали такси, доехали до Искьи и поплыли обратно.





Вообще на Искью лучше всего приезжать на несколько дней влюбленным парам.
Лениво бродить по острову, наслаждаться друг другом, есть в тавернах, смотреть на прибой.
А у нас получилось галопом по европам.


Следующий пункт - Прочида.

Остров Прочида

Остров Прочида был заселен древними греками еще в VIII веке до нашей эры.
А во времена Римской империи здесь был курорт для патрициев.
А сейчас на острове живет примерно 10000 человек.




Мы на остров попали случайно, по пути из Искьи в Неаполь.
Так получилось, что паром зашел в порт.
Мы не виноваты.









Сегодня остров знаменит живописными домиками вдоль береговой черты (это если не подходить к домикам поближе, издалека они очень живописные), и тем, что на острове снимался "Таланливый мистер Рипли" с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу.
Кстати, полное название "Мистера Рипли звучит так: The Mysterious Yearning Secretive Sad Lonely Troubled Confused Loving Musical Gifted Intelligent Beautiful Tender Sensitive Haunted Passionate Talented Mr. Ripley.

Ну вот и все.
А что вы хотели, мы даже не сошли на берег, а посмотрели на остров издалека, с борта парома. И этим остров нам очень понравился.
И мы поплыли дальше, в Неаполь.