mmedved

Милан. Как много в этом звуке для сердца римского слилось...
<Почти по Александру Сергеевичу>

Итак, мы поехали в Милан.
По дороге проехали Брешию (в которую не заехали) и Бергамо (в котрый тоже не заехали). Мы хотели заехать в Бергамо, ведь оттуда родом сам Труффальдино. Но потом вспомнили, как искали Тартарена в Тарасконе, и решили не ехать.

Я не буду рассказывать, как мы въезжали в Милан, а особенно как искали парковку в центре городе. Это расссказ для людей очень сильных духом. Скажу только, что парковку мы нашли, она была бесплатной. И еще скажу, что уже поздно вечером мы очень долго искали эту же самую парковку, и нашли ее только с четвертого раза. Но что парковка, не в парковке же счастье...

Милан, Дуомо. Вот он на верхнем снимке.
А это - памятник королю Витторио-Эммануилу Второму. Почти такой же, как и в Вероне, только конь у него другой.

Собор красив, прекрасен, очарователен и прочая и прочая и прочая.
Билеты в собор продавала замечательная русскоговорящая девушка. Я только было захотел уточнить что она тут делает, как выучила итальянкий, какую пиццу лучше заказывать на завтрак и прочие немудренные вещи, но жена напомнила, что мы можем опоздать...
Странные эти женщины, необщительные почему-то...

Внутри Дуомо.

Наверху Собора еще красивее и интереснее

Вид на площадь перед Собором.

И Милан современный.
Как потом оказалось в Милане даже есть метро. Причем в отличие от римского метро миланское метро вполне себе приличное и удобное.

Рядом с памятником королю должно быть еще что-нибуль с именем короля.
Роль этого что-нибуль в Милане исполняет Галерея.

Как в любом туристическом месте в Галерее множество разнообразных магазинчиков, кафешек и прочего. Цены тоже туристические.
А сама галерея очень красивая, если только не стараться питаться в этих галерейных кафешках.

Уличными музыкантами никого не удивишь. Их много, что в туристическом месте, что не в туристическом.
Но в Милане рядом с театром Ла Скала музыканты должны быть свои, Ла-Скаловские.
Шел человек, захотел сыграть, глядь - а в кустах рояль стоит.

Кстати, играл он замечательно, уж на что мне на ухо наступило целое стадо медведей, и то как-то прочувствовал.

В это сам знаменитый театр.

Напротив театра памятник Леонарду Да Винчи.
В монастырь с "Тайной Вечерей" мы не попали, а жаль. Точнее попали, но он был закрыт. Все равно жаль. И рядом с монастырем стояло современное искусство. Ужасно жаль. Даже непонятно, что жальчее - или то, что не попали в монастырь или то, что увидели современное искусство.

А еще рядом привольно расположился так называемый "золотой квадрат" Милана.
Это просто небольшой квартал, в котором продаются всякие безделушки от разных Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, Prada и еще всякие разные.
Если хочется просто посорить деньгами - отправляйтесь в Милан, заходите в это квартал и сорите в свое удовольствие.

Улицы в картале самые обычные

Но вот такой скромный комплектик от Dolce & Gabbana - туфельки, сумочка, платьишко и шарфик. Стоит всего 30000 евро. Не стыдно вечером зайти в кафе, съесть мороженое.

И напоследок - дверная ручка. Не от Dolce & Gabbana и даже не от Prada.

Продолжение о Милане следует.

Но нет печальней повести на свете,

Чем повесть о Ромео и Джульетте.

William Shakespeare

Ну вот, пришло время браться за героев Вильяма нашего Шекспира.
Беремся.
Впервые сказание о страстных влюбленных было озвучено еще до нашей эры Овидием в "Метаморфозах", где герои предстали поди именами Пирама и Фисбы. Потом у разных народов и в разные времена были свои страстно влюбленные герои, от Лейлы и Меджнуна и до Козы Корпеш - Баян Сулу. Что роднило всех влюбленных разных времен разных народов - все они счастливо умирали. Почему нельзя страстно полюбить и остаться в живых - тайна сие великая есть. Наверное, это такое смертельное заболевание - страстная любовь.
Хотя Лопе де Вега и написал нечто похожее со счастливым концом... И именно из-за того, что Кастельвина и Монтеса остались в живых, пьеса была признана неуспешной и театры отказались от ее постановки. Публика хочет зрелищ, зрелищ и зрелищ... А если главные герои остаются в живых - какое тут зрелище?

Итак, Шекспир опубликовал "Новонайденную превосходнейшую и печальнейшую трагедию о двух благородных влюбленных и их скорбной смерти, произошедшей в Вероне во времена синьора Бартоломео Делла Скала".
Надо ли говорить, что творение с таким названием было обречено на успех?

Сначала веронскими влюбленными интересовались только почитатели Шекспира, разные театралы. Страшно далеки были они от народа, и никто на них не обращал внимания.
Но потом, в 30-е годы уже прошлого века в Голливуде по Шекспиру сняли фильм. И народ приобщился к прекрасному.
Неважно, что в фильме пылкого пятнадцатилетнего Ромео играл сорокадвухлетний здоровый мужик, а роль нежной тринадцатилетней Джульетты была отдана тридцатипятилетней зрелой актрисе. Неважно, что фильм снимали в студии в Калифорнии, а режиссер и художник-постановщик никогда не были в Италии. Главное, что о влюбленных подростках узнали все.
И эти все потянулись в Верону.
В то время в Вероне с местами жительства главных героев было совсем напряженно. То есть абсолютно.
Власти Вероны срочно нашли дом. В XVI веке этим домом владел некто Капелло. Потом в этом доме был постоялый двор. Потом он сильно обветшал.
Но власти решили так - какая разница, кто был владельцем этго дома, Капелло или Капулетти. Фамилии-то схожи. И понемногу стали обустраивать дом. То есть стали обустраивать не как веронский дом того ушедшего галантного века, а как "в кино".
Фасад украсили лепниной, красиво оформили наличники окон, приделали балкон. Во времена Шекспира балконов в таких домах небыло, но в кино ведь балкон был?

В конце 60-х годов тоже уже прошлого века уже итальянцы снимают свою версию фильма.
От этого фильма в доме появляются одежда и мебель того времени, и дом начинает работаь как настоящий музей.

Рядом с домом ставят статую Джульетты,
Статуя пользуется огромной популярностью у туристов; считается особо удачным прикоснуться к правой груди - любовь всей жизни будет обеспечена. Но чтобы добраться до статуи надо отстоять огромную очередь.

Также особо удачным считается написать записку Джульетте. Раньше муниципалитет грозил суровыми карами всем, пишущим записки. Теперь смирился и даже вывесил специальную доску объявлений - пишите что хотите, все равно вечером придет уборщик и почистит доску.

Дополнительная аттракция - всего за 1500 евро прямо в доме Джульетты можно оформить брак. Тогда кроме записки можно можно повесить и замок, которым (по идее) скрепляются сердца.

А в самом доме можно отправить e-mail Джульетте.
Если вы думаете, что письма уходят в никуда, то вы ошибаетесь. Каждый год, в день Святого Валентина определяют автора самого трогательного послания к литературной героине.
Что потом происходит с автором и чем и как его награждают - мне неведомо.

А теперь перейдем к вещам более печальным.
Этот саркофаг почитается как гробница Джульетты. Расположен в бывшем монастыре капуцинов, и был местом паломничества всей просвещеной знати. Святые отцы для пресечения этого неожиданного паломничества превратили его в емкость для хранения воды, но это им не помогло. Мария-Луиза Австрийская отколола часть саркофага себе на украшения, а монастырь потом тихо закрыли.

Рядом с бывшим монастырем стоит памятник китайских авторов, на нем китайский Ромео и ктайская же Джульетта.
Сентиментальные они, эти китайцы.

А вот так Ромео и Джульетту увидел современный скульптор.

Красивая история, но на этом с Вероной прощаемся.
Следующий пункт поездки - Милан.

Продолжаем.

Церковь Сан-Дзено Маджоре или Святого Зиновия. Или Святого Зено, как говорят итальянцы.
Этот Зиновий был восьмым епископом Вероны в IV веке, и судя по описаниям всегда улыбался, что вообще несвойственно для христианских святых. Возьмите описание жизни любого святого - такой очень серьезный человек, аскет, посвящен в размышление о вечном. Размышление о вечном - это очень серьезно и ответственно, тут не до улыбок.

В Вероне есть свой Кафедральный Собор, но эта церковь гораздо больше Дуомо, и считается самой главной в Вероне.
Что еще можно добавить о Святом Зиновии? Он умер то ли в 379, то ли в 371 году, а в 1508 году из Вероны в Ватикан была отправлена вся церковная библиотека. И в ней были обнаружены рукописи, написанные самим Зиновием. То есть бумаги, а даже не бумаги, а пергаменты пролежали нетронутыми 1200 лет.
Об Омаре Хайаме забыли на долгие годы, и только через 800 лет после его смерти обнаружили знаменитые рубайи. Пергаменты Зиновия пролежали в забвении на 400 лет больше.

Внутри церкви. Вверху - современная церковь, внизу - храм II - III веков постройки.

Церковный дворик.

Еще несколько церквей снаружи и внутри.

Дуомо. Внутри очень красиво.

Вот такие оригинальные подставки под чаши.

Еще один собор

Я еще не утомил церковной тематикой?
Тогда отвлечемся от мыслей о вечном и пойдем дальше.

Центральная площадь в историческом центре.

Древняя крепостная стена. Ну как древняя - XIV век, то есть почти что новострой.

Тем временем внезапно стемнело.
Памятник Данте.

Это еще не все.
Побывать в Вероне и ничего не сказать о самых знаменитых влюбленных?
В продолжение - рассказ о Ромео и Джульетте.

Утро красит нежным светом...
Ну, не утро, а вечер. И не стены древнего Кремля, а стены замка герцогов Делла Скала.
И река называется не Москва, а Адиджа.

В XIV - XV веках уже нашей эры итальянские мастера, а точнее, потомки итальянских мастеров, возводивших резиденцию Делла Скала, построили Московский Кремль. И не только сам Кремль, но и практически все здания, входящие в ансамбль Кремля.
Мастеров, или говоря современных языком - архитекторов было штук десять, но в русской истории они остались под прозвищами Фрязин, искаженное от франк, так в то время называли итальянцев в Московии. Почему в Московии - потому что России тогда еще не было.
Так что Кремль по итальянским меркам даже совсем не древний, а так - новодел. Что поделать, в Италии все, что построено после XIII века - современная стройка.
А Кремль в те не столь давние времена был деревянный, и по периметру его окружали огромные глыбы известняка. Отсюда, кстати. и пошло название Кремля, и далее - самой Москвы - Москва белокаменная.

Это не Спасская башня с курантами, это Делла Скала.

Внутри замка

Еще несколько фотографий замка и моста через реку.

Здесь же туристический паровозик.
Это не флаг Швеции, это флаг Вероны.

Вот такие были были правители Вероны в те недегкие времена.
Но, к сожалению (а для некоторых жителей Вероны - к счастью), ничто не вечно под Луной.
Усыпательница Скалигеров.

И еще фотографии реки и околоречного пространства.

Это не конец, продолжение следует.

Ну вот, пришло время. В Северной Италии мы были в сентябре, а сейчас уже конец февраля.
Но лучше поздно, чем никогда.

Итак, сентябрь 2013 года. В Израиле начинается Суккот.
Суккот - это такое время, когда все религиозные жители Израиля строят шалаши, В этих шалашах сидят, едят, пьют, особенно продвинутые даже спят. Нет предела совершенству.
Ну да ладно, в Израиле в это время года еще тепло, можно и поесть, и поспать на свежем воздухе. А вот если такой религиозный иудей живет где-нибудь в Мурманске? Или в Черчилле, что в Канаде, за Поляным кругом? Ведь заповедано пожить немного в шалаше, чтобы по ночам смотреть на звезды. В Израиле в сентябре на звезды смотреть сквозь дырявый шалаш очень даже неплохо, а в Мурманске как-то неуютно...
Ну да Бог с ними, с этими релиозными ребятами, а вот что делать нерелигиозным?
Выход только один - уезжать на это время из страны.

Вот мы в этом году решили поехать куда-нибудь спонтанно. Потому как заранее не позаботились и понадеялись на "авось" - все дорого, но есть Дака90.
Ага, счас. На Дака90 цены были в два раза выше обычных.
Но мы все же нашли нечто - чартерный полет в Верону с гостиницей на неделю. Причем не сама Верона, а городок в 30 км. от Вероны.
Но и то хорошо.

Городок назывался Десензано-дель-Гарда. Хороший городок, только его фотографий не будет. И сейчас я объясню почему.
Мы приехали, нашли гостиницу и пошли любоваться видами озера. Прошли мимо какой-то церкви XIV века и вышли на пляж.
На пляже были:
- озеро
- пиццерия с местными итальянцами
- загорающие топлесс туристки
Туристические женщины были юны, свежи и отличались внушительных размеров бюстами. Бюсты сверкали на солнце. Вообще, природа была радостна и спокойна, где-то тихо пели птицы.
"Какое хорошее начало путешествия" - подумал я.
"Поехали в Верону, тут нечего делать" - сказала жена.
Странно, почему-то у женщин какое-то неправильное восприятие прекрасного...
В принципе мы бы остались, съели бы пиццу, я бы сфотографировал древнюю церковь, водную гладь, облака над озером, птицу, что пела хрустальным от счастья голосом. Но!
Рядом с пиццерией сидели итальянцы.
Для тех, кто не понял - рядом с пиццерией сидели и разговаривали итальянцы.
Израильтяне любят поговорить. Даже очень любят поговорить. Причем одновременно, перекривая друг друга. Арабы тоже любят поговорить. Даже больше, чем израильтяне. Я как-то писал, как встретились арабская и еврейская семьи и что из этого вышло. Но совместная разговорная деятельность арабов и евреев против итальянцев... Это все равно, что выпустить малых неразумных детей против братьев Кличко.
Итак, итальянцы сидели и мирно беседовали. Как беседуют два обычных нормальных итальянца?
Они садятся на расстоянии метров сто друг от друга и начинают говорить. Так как собеседник находится на некотором расстоянии, то обыкновенный итальянец активно жестикулирует (чтобы донести ценную мысль целиком, не расплескав ее по дороге) до собеседника; и заодно повышает амплитуду передачи речевых сообщений.
Кстати, если итальянцу связать руки, то он погибнет от горя и печали, потому как поговорить будет не с кем и не о чем.
Нам повезло особо. Недалеко от пиццерии сидели две небольшие группы итальянцев. Это были настоящие итальянцы. Расстояние между группами было чуть более трехсот метров, и сидели они отвернувшись друг от друга. Но настоящие итальянцы показывали высший класс общения - не каждый может одновременно смотреть назад, помогать выразить свои мысли руками спереди и вокалировать фонемы в пространство.
От активной жестикуляции поднялся ветер, топлессные туристические женщины куда-то исчезли, хрустальная птица сказала "карр" и улетела. Немного покосилась церковь XIV века и озеро стало каким-то неприветливым и серым.
И мы поехали в Верону.

Арена. Здание осталось в наследство от Древнего Рима.
Арена старше Колизея на 50 лет.

Рядом с Ареной стоит такое кольцо. Называется "Антигравитационное кольцо"

Почему антигравитационное? Потому что рядом с кольцом сидела инициативная группа и собирала подписи. Если соберут достаточно подписей, то можно будет заставить парламент отменить законы гравитации. Тогда не надо будет тратиться на билеты на самолет - просто взял и полетел как орел. Или орлица, если не получится летать как орел.
Я не уточнил, инициативная группа собиралась отменить гравитацию только в Италии или во всем мире.

Центральная площадь исторического центра.

Живые статуи.
Человек без головы.

Вот такая скульптурная композиция.
Ребята так просидели весь день. Как минимум часов 12 без перерыва.
Я бы так не смог.

Фонтан на площади.

Памятник королю Виктору Эммануэлу Второму. На итальянском - Vittorio Emanuele II.
Памятнику этому королю стоят во многих итальянских городах, а сам он остался в народной памяти как Padre della Patria - Отец Отечества.
При жизни он в самом деле был такой сильно военный и сильно усатый.