mmedved

В провинции Кампанья несколько городов с очень похожими названиями - Сорренто, Саленто, Салерно.
Так вот, мы поехали в Салерно. Не в Сорренто, где мы остановились в гостинице, ни в Саленто, где, по утверждению путеводителя, самой главной достопримечательностью является закусочная La Dolce Vita, расположенная в самом центре города, а в Салерно.

Дорога все так же была красива и восхитительна. И также крива, извилиста и узка.
И вот вдали показался Салерно.
Издалека Салерно выглядел... Как бы это сказать? Отлично он выглядел. Даже замечательно он выглядел.
Заснеженные верхушки Апеннинских гор, синее море, разноцветные домики на берегу, белые кучерявые облака в вышине. И все это великолепие отражается в водах Неаполитанского залива.
Я это хотел сфотографировать. Даже не так - я это очень-очень-очень хотел сфотографировать.
Я бы сфотографировал это великолепие, и это была бы шедевральная фотография.
Потом я бы продал фотографию какому-нибудь National Geographics, разбогател и прославился.
Потом фотографию поместили бы в музей, как раз рядом с Моной Лизой, и лет так через 500 благодарные потомки смотрели на этот замечательный вид, широко открывая глаза от восторга.
Но дорога была узкой. И остановиться было негде. Повторилась история с Аркосом - великолепный вид, а места для остановки нет.
А когда мы подъехали ближе, в место, где можно было остановиться, то снежные шапки гор были уже не видны, море стало не таким синим, дома стали ощутимо больше и потеряли свою прелесть, а облака куда-то исчезли. И в довершение ко всему подул сильный холодный ветер.
Так я не стал мульмимиллионером и знаменитым фотографом.

Салерно. Вообще это город-курорт, рассчитан на праздное времяпровождение - весь день лежать на пляже пузом кверху.
Из исторических мест - местный университет, основанный в XI веке. Старое здание университета, естественно, не сохранилось, а новые университеты и мы так видели в великом множестве.
Кстати, это был единственный университет в Европе, где на учебу принимали женщин, еще в XI веке. Для справки - в Кембридже стали принимать на учебу девушек только в 1968 году. И еще - это первый университет в мире, где стали изучать медицину.

Второе историческое место - замок Ареки, музей средневековой жизни.
Но мы приехали поздно, музей уже был закрыт.

Вот он замок, на вершине холма.




Памятник какому-то известному салернскому человеку



Неожиданно!
Иисус рядом с обычным жилым домом.
Салернцы умеют удивлять.



И конечно же Дуомо.
Мы попали как раз на католическую Пасху. У входа в собор суетилась большая масса народу, что-то вносили в церковь, что-то выносили.
И мешали сделать кадр. Ужасно суетливые эти салернцы.
Мы себя чувствовали чужими на этом празднике жизни.





Вид на море. Где-то там - Амальфи



Видишь, там на горе возвышается крест?
Автор текстов "Наутилуса" явно бывал в Салерно.



В принципе больше в Салерно делать было нечего. Следуя совету путеводителя мы немного побродили по набережной.
На набережной было ветренно и неуютно.
Потом, опять же по совету того же путеводителя зашли отведать яства местной кухни.
Местная кухня не радовала разнообразием - или паста, или пицца.
Откровенно говоря, я теперь долго не буду смотреть ни на пасту, ни на пиццу. В эту поездку и того, и другого было как-то необычайно много.
А когда потом, в Риме, мы случайно нашли китайский ресторан, то нашей радости не было предела.
Есть, есть еще другая еда в мире, кроме бесконечной пасты и однообразной пиццы.

Ну вот она, набережная.
Если бы не сильный холодный ветер, было бы очень неплохо.









Немного отъехали от города, сфотографировали.
Вид на вечерний холодный залив.



На следующий день мы поехали в Помпеи.

Продолжение следует.

На следующий день у нас была поездка на остров Капри.
Дождь все еще моросил, но паром приплыл вовремя.
Время в пути от Сорренто до Капри - менее получаса.

Вот он, наш паром, поплыл в неведомую даль. Но обещал вернуться.
А мы пошли осматривать остров.




Простые каприйцы живут просто и вольготно.







В древности Капри облюбовали римские императоры.
Обычные патриции строили себе виллы в каких-то простых, незамысловатых местах - в Тиволи, в Сорренто, на Искье.
Императоры тоже хотели построить себе виллы, они же не хуже каких-то патрициев.
И построили. Сначала Октавиан Август, потом Тиберий.
Сегодня вилл уже нет, а остались только такие скромные домики, в которых проживают скромные островитяне.



Остров хорошо отметился в качестве места жительства разных мировых знаменитостей.

В разное время на острове жили: Жак д'Адельсверд-Ферзен, Леонид Андреев, В. А. Базаров, Эмиль Беринг, Лючия Бозе, Рената Боргатти, Ромейн Брукс, Иван Бунин, Константин Горбатов, Максим Горький, Грэм Грин, Норман Дуглас, Андре Жид, Якоб фон Икскюль, Жан Кокто, Август Копиш, Михаил Коцюбинский, Ле Корбюзье, Мэрайя Кэри, В. И. Ленин, Жак Липшиц, Алексей Лозина-Лозинский, Анатолий Луначарский, Комптон Маккензи, Курцио Малапарте, Генрих Манн, Томас Манн, Амедео Модильяни, Альберто Моравиа, Эльза Моранте, Сомерсет Моэм, Аксель Мунте, Пабло Неруда, Новиков-Прибой, Алексей Силыч, Константин Паустовский, Вильгельм Плюшов, Райнер Мария Рильке, Франческо Сантоликвидо, Джон Сарджент, Константин Станиславский, Иван Тургенев, Оскар Уайльд, Грейси Филдс, Файт Харлан, Пауль Хёккер, Пётр Ильич Чайковский, Александр Чеглок, Эдвин Черио, Уинстон Черчилль, Д. Д. Эйзенхауэр, Франц Элленс, Маргерит Юрсенар...

Уфф... Устал.
Половину из этого списка не знаю.

Скромный вход в скромный дом.



На Капри в свое время немного пожил Владимир Ильич.
Он бы мог жить в таком скромном домике, есть яичницу на завтрак, а по вечерам сидеть на крылечке, смотреть на звезды и мечтать о мировой революции. Проблема в том, что у Владимира Ильича не было денег, домик он купить не мог, а Горький не захотел ему подарить пату-тройку тысяч не-знаю-какие-были-в те-времена денежных знаков.
И поэтому Владимир Ильич уехал в заснеженную северную страну. А остальное вы и сами знаете.
А если бы не уехал - как бы мы хорошо сейчас бы жили.
Так что всем виноват Горький, так и знайте.

Но это все беллетристика, мы пошли осматривать Капри.

Архитектура так себе



Хотя иногда попадаются очень красивые здания



Но Капри не знаменит архитектурой, Капри знаменит скалами и морем.







Весной цветут цветы.
В путеводителе ничего не было сказано про цветы, но они цвели. Красивые.











Путеводитель настойчиво советовал пройти по тропе, которая огибает половину острова. Путеводитель ее описывал очень красочно -  такой тропы нигде нет в мире.
Да, нет, подтверждаю.
Сначала тропа идет горизонтально, то есть лежит на земле. Потом тропа становится вертикальной, и сразу ясно чувствуется - такой тропы и в самом деле нет нигде.
На снимке тропа еще в горизонтальном положении.
Сзади виднеется какой-то остров. В том же путеводителе написано, что это Сицилия.
Когда Станиславскому принесли этот путеводитель, он его внимательно изучил, и потом сказал - "Не верю!".
Мне тоже не верится, что это Сицилия.





Через пару поворотов тропа стала вертикальной. И сразу стало как-то грустно. Потому что по горизонтальной тропе можно идти и насвистывать песенку, а по вертикальной тропе надо карабкаться, и песни уже не свистятся.

Долго ли, коротко, но мы дошли до промежуточного места, называемого гротом.
В давние времена, еще до истроического материализма, в этом гроте было святилище каких-то языческих высших сил.





И стоило ради этого карабкаться?

Мы поднялись еще немного.



Путеводитель все так же настойчиво советовал спуститься метров на 500 и насладиться видом особо натуральной арки.
Спасибо, путеводитель, после спуска на 500 метров надо подняться на 500 метров. Мы уже насладились видами грота.

Юноше, обдумывающему житье: не слушай то, что написано в путеводителях.

Итак, пока мы размышляли о тщете всего сущего и о сущности бытия, внезапно...
Все в этом мире происходит внезапно.
Так вот, внезапно пошел дождь.
Самое мудрое (а ведь мы мудрые люди), что можно делать в дождь - это где-нибудь подкрепиться. Заодно, глядишь, и дождь пройдет.
Путеводитель (тот же самый, которому не поверил Станиславский) категорически советовал не обедать в туристических местах, а посмотреть, где обедают местные жители и, прикинувшись местным островитянином, насладиться местной качественой и аутентичной едой.
Местные жители обедали дома.
Мы бы конечно, могли зайти к ним домой, но нас остановила природная стеснительность.
Пришлось есть там, где была еда.
Что я могу сказать - дорого и невкусно.

Ну вот, мы подкрепились, потом еще раз подкрепились, потом еще раз. А дождь все шел.
И мы поехали в город Анакапри.
На острове два города - Капри и Анакапри.
Очень удобно, трудно перепутать.

Это дорога на Анакапри.



Я водил машину в разных местах.
Я ездил по старой дороге в Цфат, поднимался к какому-то полузаброшенному монастырю на Крите, ездил к красивой церкви в местечке Епископи на Родосе, спокойно проезжал дорогу от Дельф до Метеоры в Греции, ездил по дороге из Сен-Тропе в Йер, проехал всю Синтру до мыса Рока, искал гостиницу в Назаре, ездил по Сорренто ...
Самая трудная дорога - это когда я ехал из Капри в Анакапри рейсовым автобусом.
Я не понимаю, как они там ездят. Причем не только при дневном свете, а и зимой, и по ночам.
В Анакапри живут люди бесстрашные и сильные духом.
Поэт Эдуард Багрицкий предложил делать из них гвозди, но его предложение почему-то не поддержали.

В Анакапри несколько достопримечательностей.
Во-первых, это красный дом. Он действительно красный.



Напротив дома - сирена.
Когда-то на Капри водились сирены, причем в количествах, превышающих все разумные рамки.
Обычно сирены забавлялись тем, что пели песни, хватали зазевавшихся рыбаков и поедали их плохо прожаренными, без хлеба, перца и соли. У меня есть смутное подозрение, что они и руки не мыли перед едой.
Так долго продолжаться не могло - руки перед едой надо было мыть. И в один не совсем прекрасный для сирен день мимо них проплыл Одиссей.
Дома его уже лет двадцать ждала верная Пенелопа. А он немного замешкался. освобождая Прекрасную Елену, а Пенелопа все его ждала, потому что была верная.
Так вот он плыл себе, плыл, мечтал то Прекрасной Елене, то о Пенелопе, то о Полифеме. Нет, о Полифеме он, скорее всего, не мечтал.
Вот он так замечтался, что не услышал сирен, и проплыл мимо них. А может он просто был немного глуховат, этот Одиссей.
Сирены так обиделись, все моментально куда-то исчезли.
Осталась только одна, попозировать местныму художнику.



А дождь все шел.
И мы от отчаянья зашли в церковь имени Святого... Имени хорошего Святого, потому как нехороших святых не бывает по определению.

Откровенно говоря, только ради напольной мозаики в этой церкви стоит приехать в Анакапри.









Площадь рядом с церковью.
Похоже на португальские азулежу.







Путеводитель (тот же самый путеводитель, не иначе его написал Владимир Ильич) советовал насладиться окрестными видами.

Наслаждаемся.
Дождевая туча.



Вид на Сицилию (я не уверен, что это Сицилия, и Станиславский тоже не верит) на фоне серого неба.



От отчаяния мы поехали обратно в Капри.
И, о чудо! Дождь перестал.

Хозяйке на заметку: если требуется остановить дождь, то всего лишь нужно съездить из Капри в Анакапри и обратно.

Под солнцем Капри выглядит совсем по другому.



Памятник котикам.



Парфюмерный магазин на улице Круппа.
Германский промышленник Крупп подарил острову за какие-то заслуги определенную сумму, и благодарные каприйцы (каприоты?) назвали целую улицу в его честь.





Рядом сквер. Вход в сквер платный.
Жадные они, эти каприоты - каприйцы.







Море и скалы свежевымытые.
Приятно, когда с небы не капает вода.





Спуск к сиренам, они были где-то внизу.









Мы еще побродили немного, потом сели на кораблик и поплыли обратно в Сорренто.










На следующий день мы поехали в Амальфи и в Салерно по Дороге Богов.
Продолжение следует.

Наконец-то мы получили машину.
То есть сначала мы попытались получить машину.
У нас был адрес, был ваучер, день был солнечный и пели птицы.
Для начала нам попался водитель такси, знающий по английски слово "hi". Остальные слова в этом языке были ему неведомы, зато он хорошо изъяснялся на неаполитанском диалекте итальянского языка.
Итальянский язык красив, даже очень красив. Он так певуч, чарующ и прочее. Но наше знание итальянского ограничивалось словами спагетти, паста, пицца, синьорита чао-чао, чао бамбино и аривидерчи Рома. Я еще знал "уно, уно, ун моменто", но не был уверен, что смогу произнести это правильно.
Мы с ним пытались завязать разговор, но он почему-то не понял. Какой-то неразговорчивый таксист попался.
Контора по прокату машин по указанному адресу отсуствовала. Как и многое в Неаполе, отсуствовала от слова "абсолютно". Ее не было ни на другой стороне улицы, ни на соседней улице, ни в соседнем с соседним здании.
Рядом был центральный вокзал Неаполя - Наполи Централе, а в Наполи Централе была информационная служба.
- Это недалеко, - сказала мне информационная девушка, - надо выйти из здания вокзала, повернуть налево, потом еще налево, потом перелезть через заграждения на стройке, потом немного пройти вправо, потом опять повернуть налево, потом перейти через дорогу, свернуть направо, и метров через 200 справа или слева будет ваша компания.
Мы так и сделали.
И нашли свою компанию.
Оказывается, компания переехала лет 5 назад, но сообщить о смене адреса как-то не успела.

Ну да ладно, а мы поехали к Везувию.
Дорога к Везувию сначала шла по скоростной трассе, потом по более узкой местной дороге, потом превратилась в очень узкую, очень петляющую и очень горную дорогу. настолько горную, что в некоторых местах для того, чтобы разъехаться со встречной машиной, надо было сдавать назад, что на горной дороге не очень-то приятно.
А еще дорога с обоих сторон засыпана толстым-толстым слоем мусора. Явно местные жители Везувий невзлюбили, и таким образом решили ему отомстить за все землятрясения и извержения.

Везувий. Высота 1281 метр. Единственный действующий вулкан континентальной Европы. (Самый крупный европейский вулкан - Этна находится на острове Сицилия).
Самое знаменитое извержение Везувия произошло 24 августа 79 года, когда были уничтожены Геркуланум, Помпеи, Оплонтис и Стабии. Высота выброса достигла высоты примерно в 20 километров.
Последнее извержение произошло в 1944 году, высота фонтана лавы была примерно 800 метров, а сама колонна поднялась на высоту примерно в 9 километров. Во время последнего извержения были разрушены города Сан-Себастьяно и Масса, и погибло 27 человек.
Самое разрушительное извержение произошло в 1805 году, когда Неаполь был почти полностью разрушен, а жертвами извержения стали 26 тысяч человек.

В 1880 году на Везувий был построен фуникулер. Во время извержения 1944 года фуникулер был разрушен.
В 1953 году сделали подъемник, но землятрясение 1980 года подъемник уничтожило.
С тех пор итальянцы отчаялись и больше уже ничего не строили, а на Везувий теперь можно забраться только пешком.


Подъем по тропе. Общая высота - менее 300 метров.
Для альпинистов это легко, а для всех остальных - не очень.







Виды на Неаполь.
Туманная дымка, поэтому все так нечетко.





Река из застывшей лавы.





Добрались до кратера.





Кратер вулкана



Пока поднимались и осматривались, вершину окутало облако.



Виды на окрестности Неаполя через облако.
Сверху облачный слой, посередине - сам город, дальше - гора.





Везувий - действующий вулкан, белые облачка - это выбросы сернистого газа. Запах серы не очень сильно, но все же чувствуется.

























А это защита от землятрясений и извержений.



Небольшой клип.
Громкие крики на итальянском - не атака итальянской мафии. Это так спокойно разговаривают между собой обычные жители области Кампанья.

А мы пошли вниз. И вовремя, потому что начался дождь, но мы успели добежать до машины.
И поехали в Сорренто.

Остров Прочида был заселен древними греками еще в VIII веке до нашей эры.
А во времена Римской империи здесь был курорт для патрициев.
А сейчас на острове живет примерно 10000 человек.




Мы на остров попали случайно, по пути из Искьи в Неаполь.
Так получилось, что паром зашел в порт.
Мы не виноваты.









Сегодня остров знаменит живописными домиками вдоль береговой черты (это если не подходить к домикам поближе, издалека они очень живописные), и тем, что на острове снимался "Таланливый мистер Рипли" с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу.
Кстати, полное название "Мистера Рипли звучит так: The Mysterious Yearning Secretive Sad Lonely Troubled Confused Loving Musical Gifted Intelligent Beautiful Tender Sensitive Haunted Passionate Talented Mr. Ripley.

Ну вот и все.
А что вы хотели, мы даже не сошли на берег, а посмотрели на остров издалека, с борта парома. И этим остров нам очень понравился.
И мы поплыли дальше, в Неаполь.

Продолжаем двигаться по Неаполю.

Дуомо.
В каждом уважающем себя итальянском городе обязан быть Кафедральный Собор. В Неаполе он достаточно скромный, не такой, как в Милане.



Собор высокий, а улица узкая. Фотографировать его довольно проблематично.
Чтобы сфотографировать, надо перейти на другую сторону улицы.
А чтобы перейти на другую сторону улицы, надо довольно сильно напрячься.


Вы думаете, как было открыто броуновское движение?
Забудьте про наблюдения о хаотичном движении мелких частиц пыльцы в жидкости, заодно забудьте о всяких постоянных Больцмана, постоянных Авогадро, уравнениях Ланжевена. Это все неправда, это придумали люди, никогда не бывавшие в Неаполе.
На самом деле все было так: в 1827 году английский, а точнее - шотландский ботаник Роберт Броун (на самом деле его фамилия звучит как Браун) прибыл в Неаполь. Он поселился в гостинице, открыл окно и посмотрел на дорожное движение.
"Wow" - сказал Браун, - "как интересно они они ездят. В их перемещениях нет никакой закономерности."
Так было открыто броуновское движение.
Это уже потом всякие ученые люди пытались подвести солидную научную базу под это эпохальное открытие.
А неаполитанцы так ездят до сих пор.

Я, грешным делом думал, что израильтяне довольно небрежны в перемешениях по израильским дорогам.
Вот едет израильтянин в крайнем левом ряду, едет себе. Неспешно, по скоростной трассе. А он не спешит, и едет со средней скоростью 45 км/час. Потому что ехать в крайнем левом ряду круто, а спешить особо не надо, в пути надо сделать много дел - побриться, покурить, выпить чашечку кофе, поговорить по телефону, насладиться жизнью, пообщаться с друзьями... Что еще нужно человеку, чтобы спокойно встретить свою старость?

Если едет не израильтянин, а израильянка, то тут ситуация становится сложнее - среднестатистическая израильтянка не бреется. Вместо этого она для начинает красить губы. Потом критически смотрит на себя в зеркало. Вид в зеркале ей категорически не нравится, и она стирает всю губную покраску. И начинает красить губы заново. И опять смотрит в зеркало. И ей опять вид вид не нравится. И она опять начинает стирать все, что накрасила. И так она попала бы в бесконечный цикл, из которого не смогла бы самостоятельно выйти (см. алгоритм Тьюринга), но помада в тюбике внезапно заканчивается. Тогда она начинает красить ногти. С маникюром повторяется та же история. Потом израильтянка начинает поправлять прическу. Так как делать макияж в одиночестве неудобно, то израильтянка все время общается с подругой по телефону. Подруга тем временем занимается таким же нанесением боевой раскраски на тело, в такой же машине, и едет на такой же скорости, в таком же крайнем левом ряду. Причем, если израильтянин едет в крайнем левом ряду потому, что в левом ряду ехать круто, то израильтянка едет в левом ряду, потому что ей через километров 15-20-25 надо сворачивать налево. А к такому опасному маневру на дороге надо подготовиться заранее, желательно за несколько дней.

Едет себе израильтянин (или израильтянка) в своем крайнем левом ряду, и тут внезапно вспоминает, что надо срочно повернуть направо. В принципе, среднестатистический израильский водитель точно знает, что он куда-то едет, но насчет конечной цели у него всегда есть определенные сомнения.
И он начинает поворачивать направо. А перед ним выстраивается очередь из таких же как он, израильтян, и все они внезапно поворачивают направо. Так образуется пробка, стоя в которой среднестатический израильтянин ругает правительство, ООН и остальных среднестатических израильтян.

Так вот, по сравнению с неаполитанцами израильские водители - очень законопослушные люди.
Для неаполитанского водителя есть одно правило - если ему надо ехать - он едет. Если ему надо остановиться - он останавливается.
Какие-то досадные мелочи, вроде дорожных знаков, красного света светофора, двойной сплошной полосы, запрещающих знаков, помехи справа / слева / сбоку / снизу (нужное подчеркнуть) вопринимаются неаполитанским водителем как нечно абсолютно несущественное.
Поэтому неаполитанский водитель едет на красный и тормозит на зеленый, уступает дорогу тем, кто едет слева и не пропускает тех, кто справа.
Проезд под "кирпич", выезд на встречную полосу или пересечение двойной сплошной полосы - это абсолютно нормальное действо, а на скоростной режим вообще никто не обращает внимания. Никто - производное от слова "абсолютно", полиция ездит так же и не реагирует никак. Потому что в полиции служат те же самые неаполитанские водители.

Израильские пешеходы иногда переходят улицу по диагонали. Это просто так, потому что так удобнее. Переходить улицу перпендикулярно не так так интересно, а по диагонали - гораздо веселее.
Неаполитанские пешеходы переходят улицу... У меня не настолько богатый словарный запас, чтобы описать процесс перехода улицы в Неаполе.
Если коротко, то неаполитанские пешеходы переходят улицу так, как они хотят. И в этом есть определенный смысл - хаосу можно противопоставить только хаос.

Для того, чтобы неаполитанские пешеходы хоть как-то обращали внимание на неполитанские машины, неаполитанские водители непрерывно сигналят.
А что, очень удобно. Слышишь сигнал - значит где-то рядом движется машина. Если сигнал очень громкий - значит, машина где-то близко.
А если кто-то тебя толкает - значит, машина прямо за тобой.

Но я сильно отвлекся.
Кафедральный Собор в полный рост.



Внутри Собора





Пол в Соборе.
Иллюзия объема. Довольно оригинально.



Рядом еще один собор, в котором, как написано в русской версии рекламного буклета, сокровищ больше, чем в Эрмитаже.
Потому что в этом соборе есть мощи святого ... уже не помню какого святого, и мощи святой ... тоже не помню какой святой.
А ведь они правы, в Эрмитаже  в самом деле частей скелетов святых нет.







А мы двинемся дальше, в сторону Испанских кварталов. Это туда, где узкие переулки, и чем особо знаменит Неаполь у туристов.
И еще там процветает знаменитая неаполитанская мафия.



Улица с двусторонним движением





Улица с одностронним движением.
Обычный неаполитанский водитель решил припарковаться и немного подкрепиться пастой и пиццей.





Как они там живут? Я этого не понимаю. Честное слово.
А запахи... такое ощущение, что попал в Индию, только с более холодным климатом.



Еще улица с двустронним движением







Это уже более парадная улица, туристическая, на ней относительно чисто.



Заброшенная церковь



Вход в катакомбы.



Мы пошли в другие катакомбы, вот в этой церкви.
Ну что сказать, римские катакомбы гораздо более впечатляющие.



Немного позитива. Пиццерия готова к Пасхе.



И немного негатива - граффити на тенах.





Двигаемся дальше.

Современная святая на фасаде современной церкви



Памятник Данте
(Кажется, что это Данте)









Выступление уличных артистов



Пока мы так ходили, совсем стемнело.
В темноте узкие улочки кажутся гораздо более романтичными.



И, напоследок, две фотографии

Сувенирный киоск.
Флаги (слева направо) - ЛГБТ сообщества, Италии, Палестинской автономии, Веселый Роджер
При чем тут Палестинская автономия - не совсем понятно, но, судя по расположению, Палестинская автономия находится между ребятами из ЛГБТ и пиратами.
Тогда при чем тут Италия?



Реклама пиццы на всех языках.
Причем на всех языках написано - "для туристов и неаполитанцев". И только на русском - "для русских и неаполитанцев".
Наверное, это специально для "русского мира"?
Причем специально, чтобы унизить, написали все слова с ошибками.
Злые они, это неаполитанцы. Мафиози.




Продолжение следует.

В последний день у нас оставалось несколько свободных часов до отлета, и мы решили по дороге заехать куда-нибудь. Просто куда-нибудь.
Этим куда-нибудь оказался замечательный городок Сирмионе.

Сирмионе был основан в I веке до нашей эры, и сразу был основан как курорт. В окрестностях городка из-под земли бьют горячие источники (температура воды +69 градусов); воды источников содержат серу, бром и йод и еще что-то ужасное полезное из таблицы Менделеева.

Утро было туманное, утро было седое, и все фотографии получились такими же - туманными и седыми.
Не судите строго.

При въезде в город стоит замок Скалигеров.
Когда-то сам город находился на острове, и доступ был возможен только через подъемный мост. В XIX веке построили мост постоянный, и сейчас по нему можно даже въехать в город.
Въезд только для жителей города, все остальным надо парковать своих железных коней на стоянке перед Замком.










Небольшая прогулка вокруг полуострова. Сам полуостров небольшой, всего 4 километра в длину, но очень такой... итальянско-классический.











Это один из тех целебных источников.
В составе воды разные сернистые соединения, воздух не самый освежающий.
Зато полезно, так говорят.
Мне всегда было интересно, почему если что-то полезное, то оно обязательно должно или быть каким-то или дурнопахнущим, или горьким, или кислым. Чем более неприятней на вкус и на цвет, тем полезней. Нет чтобы был очень полезен шоколад... Или мороженое, сдобные булочки и другие такие же хорошие вещи.



Парк Сирмионе.
По существу весь городок - это пансионаты, археологический парк, просто парк и загородный дом Марии Каллас. Да, еще магазинчики и пару десятков домов местных жителей.







Парк и бывшая резиденция Марии Каллас.
Она завещала после своей смерти открыть парк для всех желающих, а из загородного дома сделать пансионат.





















Археологический парки имени Гая Валерия Катулла.
Почему Катулла - потому что в одном из своих стихотворений он упомянул Сирмионе. На основании этого посчитали, что в Сирмионе у него была дача, выражаясь современным языком.
Ну в самом деле, почему бы Гаю Валерию Катуллу не заиметь дачу в Сирмионе?













Неплохая такая дачка была у скромного поэта древнеримской эпохи.
Наверное сажал там помидоры, огурцы, картошку...
Хотя нет, все эти помидоры и картошки появились в Европе только через полторы тысячи лет... Хмм, чем же занимался на такой общирной территории Катулл?

Дома простых сирмионцев.











И прощальный взгляд на замок при въезде в город



Вот и все.
Дальше была короткая дорога до аэропорта Вероны. Аэропорт носит имя того же Гая того же Валерия и того же Катулла.

(Мне стало интересно, что же такое значительное написал Катулл, что так прославил свое имя в веках. Нашел в Википедии
Lesbia mi dicit semper male nec tacet umquam
   De me: Lesbia me dispeream nisi amat.
Quo signo? quia sunt totidem mea: deprecor illam
   Adsidue, uerum dispeream nisi amo.

Вольный перевод: поэт взывает к Лесбии (скорее всего это женское имя) - да не ругай ты меня, а то я как стукну тебя прямо в ухо.
Профессиональный перевод:

Лесбия вечно ругает меня. Не молчит ни мгновенья,
Я поручиться готов — Лесбия любит меня!
Ведь и со мной не иначе. Её и кляну и браню я,
А поручиться готов — Лесбию очень люблю!

Немного непонятно - или это союз двух мазохистов, или просто поэта запилила сварливая жена. А поэт не остается в долгу, и в свою очередь нещадно пилит ее.
Вывод - трудно быть женой поэта.)

Дальше был полет компанией Arkia - Israir - Sun d'Or (кто говорит, что у них конкуренция?), но это уже совсем другая история.

И на этом наше путешествие по Северной Италии 2013 года закончилось.
Всем спасибо и до новых встреч.

:-)

Маленький и удивительно уютный городок (если брать только историческую часть).
И почему-то мало известен среди туристов. Хотя история города очень даже длинная и интересная.
Пьяченца была основана в III веке до нашей эры, играла очень заметную роль в истории Древнего Рима и в Средневековье.
Пьяченцу осаждал Гасдрубал, брат великого крафагенского полководца Ганнибала; Рафаэль писал Сикстинскую Мадонну для Храма в Пьяченце.
А в наши дни город попал в забытье.



Мы приехали в Пьячнецу довольно поздно, поэтому просто немного фотографий.






Обычный жилой дом. Построен в XV веке. На стене оригинальные фрески, нереставрированные.



Пьяцца Кавали.
Кто такой этот Кавали и чем он знаменит - не спрашивайте, не знаю.















А это главный Собор Пьяченцы.
Построен в XI веке.







Площадь рядом с Собором







Вход в Собор охраняют львы и другие неживые существа.
Хотя само здание построено в XI веке скульптуры датируются VII веком. Поэтому они такие, немного потрепанные временем.









Частные дворики.





К сожалению, на этом все.
Я бы, конечно, мог рассказать леденяющую душу историю как мы искали еду в Пьяченце...
Так уж и быть, расскажу.

Почему-то в этой части Италии простыми итальянцами принято питаться очень оригинальным способом - вечером простые итальянцы идут в простые итальянские бары и пьют легкие простые итальянские аперитивы. Так они прожигают жизнь в течение полутора-двух часов, после чего идут в свой простой итальянский дом и едят простую итальянскую народную пиццу. Или простые итальянские народные тортеллини. Или простые итальянские ньйоки. Или простое итальянское не знаю что...
Мы не были простыми итальянцами, наш дом, совсем не итальянский, находился за несколько тысяч километров, и мы просто хотели что-нибудь съесть.
Вокруг были только бары, в барах были аперитивы, и аперитивы пились итальянцами, которые говорили на итальянском языке.
Других заведений в окрестности не было.
Поэтому мы сели в машину и поехали из исторической части города в часть современную.

Современная Пьяченца - это... Представьте себе Бат-Ям. Или Петах-Тикву. Представили? Вот это и есть современная Пьяченца.
В современной Пьяченце мы нашли 1 (одну) работающую пиццерию. Баров с аперитивами было полно, итальянцев в барах тоже было полно, а работающая пиццерия была одна.
В пиццерии был мальчик, который принимал заказы. Мальчик был очень словохотлив, и он говорил на классическом итальянском языке. Почти что пел оперу Верди о любви к пицце.
Мне нравится итальянский язык, он очень красив и мелодичен. Кажется, что итальянцы, даже когда ругаются будто объясняются в любви.
Очень приятно, когда объясняются в любви к пицце. Не просто очень приятно, а даже очень приятно.
Вся проблема в том, что я не сильно хорошо понимаю итальянский язык. Можно даже сказать. что я его совсем не понимаю.
А мальчик, в свою очередь, не сильно хорошо понимал английский. Я бы даже сказал - он его совсем не понимал. Почему-то от также не понимал русский и иврит.
Странный такой мальчик, малоразговорчивый.
С помощью махания руками мы в конце-концов заказали что-то, оказавшееся довольно съедобным и очень вкусным.
А мальчик гордо отказался от чаевых.
Очень хороший мальчик, удачный, я бы сказал.

А на следующий день мы поехали в Болонью.

Начнем (точнее - продолжим) с печального.
Венеция печально знаменита тем, что в ней впервые в мире было образовано гетто.
А на самом деле (и как это часто бывает) первое в мире гетто, которое еще не называлось гетто впервые в мире появилось в Арагоне. Было это в первой трети XIII века, а в начале века XVI, то есть почти через 300 лет римский Папа под именем Лев и под порядковым номером X решил окончательно побороться с теми, кто еще не поверил в еврейского мальчика Иешуа.
Первыми решили побороться с соплеменниками этого еврейского человека. Папа издал указ. В те времена ослушаться Папу было не то что нельзя, а как-то неуютно. Последствия обычно были очень печальные. Но венецианцы недаром слыли искустными торговцами и политиками. Они рассудили здраво - евреев в Венеции немного, но вся медицина, мануфактура, банковское дело того время - у них. Заменить их некем, да и не хочется, потому как венецианские евреи свое дело знали хорошо.
Поэтому Венецианский Совет Десяти во главе с Дожем издал свой указ - переселить всех евреев в район кузнецов. Литейня или кузница на итальянском - getto. Оттуда и пошло это слово по всему миру.
А Папе сказали - евреи в Венеции не живут. Они живут отдельно.








Мы были в Италии во время Суккота.
На набережной в районе гетто, напротив кошерного ресторана установлена сукка.



И несколько фотографий самого гетто. Естественно, что оригинальных зданий уже давно нет, все постройки примерно середины прошлого века.
Кстати, именно в венецианском гетто впервые в мире стали строить высотные жилые дома.
Обычный жилой дом в те времена не строился выше трех этажей, а обычно дома были двухэтажные.
В гетто жило множество людей на очень маленькой площади. Чтобы всем поместиться в этой тесноте строили 8-этажные жилые здания.
Так что в строительстве небоскребов евреи стали первопроходцами.













Продолжим о печальном. Даже об очень печальном. Я имею в виду современное искусство.
Венеция вообще славится всякими современно искусственными выставками. Мало венецианцам своей незамутненной прелести, обязательно надо эту прелесть чем-нибудь испортить.
Достаточно напомнить, что триумфальное шествие Черного Квадрата Малевича началось не столько с Санкт-Петербурга, сколько с Венеции.
Для начала немного истории. Открываю страшный секрет - Казимир Малевич не был первоначальным автором такой замечательной и полной смысла картины. До него такие же жизнеутверждающие полотна писали некий француз под названием "Битва негров в темной пещере поздней ночью", некий англичанин под названием "Негры в угольном подвале на пароходе", еще кто-то.
Но отвлечемся от негров. Так вот, Малевич был театральным художником. Рисовал себе каких-то странных анонимов без лица, Солнце в виде квадрата (кстати, тоже черного), прочие нехитрые вещи. А тут в городе Санкт-Петербурге грянула выставка. А под выставку было выделено большое помещение, и его надо было чем-то заполнить. И, второпях, для того, чтобы заполнить пустующие площади Малевич просто залил черной краской уже почти готовые картины. Так появились "Черный крест", "Черный овал" и "Черный квадрат".
Все было бы ничего, но на выставку явился сам Александр Бенуа. В то время Бенуа был самым-самым (если не самым-самым-самым) известным и влиятельным критиком художественной, литературной и псевдохудожественной и псевдолитературной жизни всея Руси. От одного его вида экзальтированные дамочки испытывали многократный оргазм, а экзальтированные мужичонки ... но не будем о них.
Итак, Бенуа явился на выставку и решил немного потроллить почтенную публику. Он сказал: "Этот квадрат будет иконой современного искусства".
Так и случилось, потому как нельзя ни в чем перечить именитому мэтру. Даже если мэтр решил над почтенной публикой поглумиться.
Потом Черный Квадрат попал на биенналле в Венецию. Причем попал не сам оригинал, а копия, причем копию нароисовал кто-то из случайных прохожих.
Но известность Бенуа была практически всемирной, и в Венеции Черный Квадрат произвел фуррор.

Вот, например, есть в Венеции один остров. На нем какой-то Храм, еще строения. Красиво.
Настоящий художник не может так просто смотреть на красоту, ее надо преобразить. Желательно сильно преобразить.
И настоящий художник рядом с Храмом ставит женщину. Не просто женщину, а Женщину. Потому как эта Женщина ростом в 3 этажа.
Хорошая женщина, большая. Невольно всплывают в памяти слова "Чудище обло, озорно, огромно..."
Хорошо что не стозевно. Большое человеческое спасибо настоящему художнику за это.



Специально для любителей фильмов ужасов - у меня есть крупное фото этого шедевра, могу опубликовать по отдельному заказу. Но под личную ответственность заказывающего - она потом может прийти во сне.

Ну так вот, набрели мы в одно замечательно место, называемое Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари или просто Собор Успения Девы Марии.
В Соборе замечательная выставка работ Кановы, Тициана, других великих мастеров.
Там же, в Соборе похоронены Тициан, Канова, Великие Дожи ...

Вход в Собор



Надгробие Канова



Надгробие Тициана



Это просто так - часы без стрелок, XV век.
Кстати, в то время на часах была только одна стрелка - часовая, и полдень начинался не там, где у нас сегодня цифра 12, а там, где сейчас находится цифра 3.



Я обещал картину. Я выполняю свое обещание. Прошу не обижаться. Я честно предупредил - тут есть современное искусство.
Справа какая-то фигня, рисовал какой-то Тициан-Шмициан. Слева - гениальное творения могучего титана духа, современного рыцаря кисти и краски и прочего и прочего и прочего.
Круто, правда.



Но что-то я все о грустном да о грустном.
Венецианские водные просторы.
Наслаждайтесь.

















Наклонная церковь на этой фотографии - это не искажение объектива. Она в самом деле стоит под углом.
Я так понимаю, что в Италии это нечто национальное - построить колокольню, чтобы она через сколько-то там лет наклонилась. Тогда эта колокольня становится всемирно известной, и можно собирать туристов и брать с них деньги за просмотр этого чуда.
Самая известная колькольня церкви, построенной с нарушением правил строительства находится в Пизе, но есть менее известные - в Венеции, в Парме, в Болонье, еще где-то...





Наслаждаемся видами Венеции дальше.

























Грузовая моторная лодка.
Так развозят товары по магазинам.



А так ремонтируют дома.



Дальше фотографии, сделанные из окна вапарето - водного трамвайчика.
Качество предыдущих фото и так было далеким от совершенства, а эти вообще какие-то неполучившиеся.
Но делать нечего, у меня других нет.
Зато какие здания...





























Статуя Свободы.
Почему-то рядом с кафе.
Намек: поел - и свободен.



И напоследок - шоколадный торт в виде парка развлечений и симфонического оркестра.



Вроде и все.
До свидания, замечательный город Венеция, не похожий ни на один другой город мира.

А мы поехали в Парму.

Ну, наконец-то добрался ло Венеции.
Единственный город, в котором нет ни только автомобилей, но и мотоциклов, велосипедов и других механических приспособлений для передвижения.

Немного истории:
Начало истории. Основана в V веке племенами венетов, бежавшими от полчищ Аттилы. Гунны не смогли пробраться на острова, и венеты начали строить свой город - государство. Конец истории.

В Венецию можно попасть тремя видами транспорта:
- самолетом, до аэропорта Марко Поло и далее речными трамвайчакми (вапорето) до самой Венеции
- поездом до Большого Канала Венеции
- автомобилем до того же Большого Канала.
С автомобилем может быть проблема - стоянка при въезде в Венецию хоть и огромная, но не безразмерная.
Мы решили поехать поездом. Приехали в Местре, поставили машину на стоянку, купили билеты...
В принципе в любой стране мира возможно опопздание поезда. Опаздывают поезда, самолеты, пароходы, люди... Но ни в одной стране мира поезд от станции не отходит раньше времени. Ни в одной, кроме Италии. Вообще, пунктуальность не относится к числу основных добродетелей итальянцев.
Итак, мы пришли на станцию как раз в тот момент, когда до отхода поезда оставалось 5 минут. По факту поезд ушел 10 минут назад. Следующий поезд должен быть через 15 минут после нашего. Это по расписанию. Реально он опоздал еще минут на 10.
Юноше, обдумывающему житье... Нет, не то.
Хозяйке на заметку... Тоже не то.
Люди, путешествующие по Италии на поездах, будьте бдительны! В Италии приняты простые правила движения поездов - каждый поезд движется так, как ему нравится.

Итак, мы попали в Венецию










Синие разукрашенные столбы - это причальные мачты для гондол. (Или не мачты, не знаю точно как это называется)
То, что синие и разукрашенные - это парадные, обычные не красят, просто деревянные сваи.





Гондолы. Простая лодка, никакой романтики.




Фотографий у меня получилось великое множество, к сожалению хороших практически нет.
Дальше - венецианские каналы - улицы.































Обычные улицы тоже есть. Но обычную улицу можно хорошо рассмотреть в обычном городе, а Венеция - город необычный.
Но для контраста - несколько обычных, мощеных улиц, не каналов.







И даже есть площади, некоторые довольно обширные.
На одной из таких площадей странный бородатый человек развлекал почтенную публику.

















Бородатый человек старался, дети были в восторге.

А я чувствую, что уже всех утомил.
Поэтому продолжение следует.

В прошлом посте я говорил про "Тайную вечерю"
Вот это тот самый монастырь. Внутри "Тайная вечеря". Монастырь закрыт.
Не ломать же ворота, в самом деле. К тому же ворота довольно прочные на вид.



А перед монастырем такая современная скульптура.
Скульптура очень удачна. В ней есть все - и часть лица (наверно мужского), и обломанные руки (намек на Венеру Милосскую), и женская грудная клетка (пособие для начинающих врачей), и женская головка в районе сердца (намек на сердечную привязанность), и какая-то гайка в районе шеи (намек на механизированный век), и потрескавшийся живот (тоже намек, скорее всего на разбитое сердце. Только сердце переместилось куда-то в район желудка).
Очень удачная скульптура, очень.
Сразу чувствуется, что юноша очень серьезно обдумывает житье. И никак не может определиться где он, что он, как он, зачем он, куда это он... Кто он, в конце концов.
Я бы назвал эту скульптуру "Сомнение".




Ладно, оставим скульптуру, не в скульптуре счастье.
Дальше наш путь лежал к Кастелло Сфорцеско или к Замку Сфорца.
Замечательный замок, и жили там в свое время замечательные люди. Но про людей можно почитатаь в энциклопедии, просто добавлю, что в свое время замок довольно успешно штурмовали Александр Суворов и Джузеппе Гарибальди.

Фонтан "Свадебный торт" перед главным входом.







Фонтан откровенно не получился.
И вообще в этой поездке у меня получилось какое-то рекордное количество плохих фотографий. Вроде и не старался снимать криво, а оно выходило как-то само...
Но деваться некуда, других фотографий нет. Поэтому такие сезонные скульптуры перед входом.











И пара десятков фотографий снаружи и внутри Замка.
В самом замке довольно интересный музей, но мы были так очарованы современной скульптурой перед монастырем с творением Леонардо, что в музей не пошли.























Мы были в Италии в самый разгар Суккота.
И в самом центре Кастелло Сфорцеско встретили ХАБАД с суккой. Как-то внезапно, однако.



Рядом с замком привольно раскинулся городской парк. Не Kensington Garden, но чем-то похож.
В привольно раскинувшемся парке так же привольно раскинулась группа афроитальянцев с примкнувшим к ним чужаком.













Прямо за парком - Триумфальная арка.
Арка была вся в лесах, поэтому сфотографировать ее получилось только таким варварским способом.



Возвращаемся к Дуомо.
По дороге памятник Гарибальди.
Не зря же великий Джузеппе Замок воевал.
А вот памятника Суворову нигде нету... какая вопиющая несправедливость.



И улица по дорогу к Дуомо.
Вдоль улицы вывешены флаги всег государств планеты.





И напоследок - фонтан и Королевский дворец.





Пока все.
Но Милан еще не закончен, впереди еще одна часть.
Так что - продолжение следует.